Введение
Русский костюм… мы так привыкли
к этим словам, что забываем, а подчас и
не знаем о настоящем назначении вещей,
объединенных этим названием. Нам, русским,
досталось от предков богатейшее наследство,
созданное их талантом, гением и талантом.
Русский народный костюм формировался
на протяжении веков, и его развитие было
обусловлено социально-экономическими
изменениями в жизни народа, религиозными
воззрениями, взаимосвязями и контактами
с другими национальными культурами.
Этим объясняется ценность народной одежды
для изучения культуры и быта, характеристики
традиционного художественного творчества,
а также многих других сторон жизни народа,
исторического процесса развития нации
в целом.
Красота русского народного костюма доставляет
людям радость, пробуждает в них художников,
учит чувствовать и понимать красоту,
творить сообразно ее законам.
Народная одежда выражает стремления
ее носителя, воспитывает способность
находить меру предметов как соответствия
их свойств общественным потребностям
человека, формирует эстетически ценностную
ориентацию человека в мире и, следовательно,
не только отражает мир, но и преображает,
творит его.
Русская народная одежда, сохранившаяся
в основных чертах в крестьянской среде
вплоть до начала XX века, - ценнейший памятник
народного творчества. Колорит одежды,
обилие вышитых и вытканных узоров и украшений
– все это свидетельствует о вкусах и
традициях народа, о его понимании красоты
и гармонии.
1. Общие характерные
особенности русского народного костюма
История русского народного
костюма насчитывает многие столетия.
Точно также многие века практически неизменными
оставались природные условия, в которых
жило крестьянство, характер и условия
крестьянского труда, продиктованные
природной средой, обряды, верования, весь
народный быт. В результате народный костюм
оказался в максимальной степени приспособленным
к жизни народа, и были выработаны приемы
его изготовления. (Рис.1)
Одна из характерных черт, свойственных
всему народному костюму - его функциональность.
Он не сковывает движений, легкий, не жаркий,
и в то же время достаточно теплый и укрывает
от непогоды. Для разных обстоятельств
жизни в различных условиях, были выработаны
и разные виды одежды- от легких поддёвки
или казакина до закрывающих все тело
от макушки до пят армяка и тулупа.
Крестьянская работа с ее интенсивными
размашистыми движениями требовала свободной
одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся
широкий клин, "ширинка", а под мышки
рубах - ромбические ластовицы. В жаркие
дни страды крестьянка могла выйти в поле
в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись,
либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически
оставшись в одной понёве. Функциональными
требованиями было продиктовано и отсутствие
пуговиц на рабочей одежде с ее широким
запахом: любой член семьи, независимо
от телосложения, мог надеть зипун или
полузипунник на рубаху, либо на овчинный
полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь
подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха
служила объемистым карманом.
Другая характерная черта народного костюма
- его ярко выраженная конструктивность.
Рациональная конструкция рубахи, сарафана,
зипуна, понёвы, армяка почти не требовала
употребления ножниц, а отходы ткани ручной
выделки были минимальными. Небольшое
количество прямых швов сокращало время,
потребное на изготовление одежды и не
требовало большого мастерства от швеи.
Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала
ее на конкретный вид одежды, и, следовательно,
при шитье могла обойтись без подрубания
швов и кромок, тем более что подрубить
толстую армячину, сукно для понёвы и даже
холст непросто.
В то же время, при всей простоте, это была
очень яркая, декоративная одежда, украшавшая
человека. Декоративность достигалась
путем комбинирования праздничной одежды
из тканей разного цвета и качества, что
давало экономию дорогостоящих тканей,
и за счет сравнительно простых средств
декорирования путем нашивки лент, мелкой
аппликации из ромбов и квадратов, вставок
из простого крестьянского кружева, вышивки
простым швом с геометрическим орнаментом.
Непревзойденная декоративность народного
костюма - его типичнейшая черта. Но декорация
имела и функциональное назначение, будучи
в значительной мере связанной с верованиями
народа.
На нижней одежде, непосредственно надевавшейся
на тело, орнамент располагался на наиболее
важных местах. Он выполнял роль оберега
от нечистой силы, которая не могла миновать
магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах
рукавов и подоле.
На праздничной одежде орнамент в виде
прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации
располагался по плечевым швам, швам подоплеки
и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные
и функциональные элементы. Орнамент употреблялся
только мелкий, геометрический, реже растительный.
Нередко возникает вопрос о цветовой гамме
народного костюма. Существует мнение
о неслучайности расположения цветов
на костюме в связи с цветовой символикой,
например, о том, что нижняя, "земная"
часть костюма (например, женские понёвы),
намеренно была темной (черные, синие понёвы),
а верхняя, связанная с небом, с солнцем
- белая и красная.
Ткани окрашивались только растительными
красками. Таким образом, преобладание
красного цвета связано с тем, что дававшая
красную краску марена в качестве сорняка
росла почти в каждом огороде, тогда как,
растительных зеленых красителей природа
почти не знает: растения, дававшие зеленую
краску, росли только в Китае, поэтому
лишь привозные с Востока шелка и атласы
были зелеными, в ограниченном количестве
попадая в народный быт.
Самую нарядную одежду крестьянки надевали
не только по большим церковным, но и трудовым
праздникам; в день первого выгона скота,
на праздник первой борозды, в сенокос
и жатву. Расшитая красочная одежда хорошо
гармонировала с сельским летним пейзажем.
Декоративное оформление одежды соответствовало
и внутреннему убранству крестьянской
избы. Яркая расцветка рушников, подзоров,
скатертей, половиков, покрышек на сундуки,
а также расписной деревянной утвари перекликалась
с красочными тканями одежды.
Еще один определяющий признак
народного костюма - его комплексность.
Состав народного костюма был совершенно
определенным и четко привязывался к тому
или иному региону. По некоторым причинам,
это, в основном, относится к женскому
костюму.
Выделяется ряд женских костюмных комплексов:
понёвный, комплекс с андараком, сарафанный,
комплекс с кубельком и парочка. Первые
четыре привязаны к губерниям южнорусским,
западным и южным, центральным и северным,
и к казачьим областям.
Парочка, пришедшая из города в конце XIX
в., распределялась по всей территории
России, заменяя, сначала у молодежи, традиционные
комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного
великорусского населения и заселявшиеся
выходцами из разных регионов, четкой
комплексности костюма не знали, здесь
перемешивались разные типы костюма и
быстро совершался переход к "круглому"
сарафану - платью и парочке.
2.Эстетический
идеал красоты и особенности
костюма
В XIII — XV вв. северные
области (Вологда, Архангельск, Великий
Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие
от южных не были разорены набегами кочевников.
Внешний облик, красота древних
руссов вызывали восторженные отклики
у европейцев и азиатов. Древние путешественники,
люди различных вкусов и представлений
о красоте, описывая руссов, обязательно
отмечали их высокий рост, особую статность,
белую с ярким румянцем кожу, красивые
русые волосы.
Высокие критерии красоты с глубокой древности
определяют эстетический народный идеал,
о котором рассказывается в былинах и
поется в народных песнях.
Привлекательную статность, гордую осанку,
колорит помогал воссоздать древнерусский
костюм своим силуэтом, формой деталей,
декоративным решением, применяемыми
тканями и украшениями, цветовым сочетанием.
(Рис.2)
К наиболее общим особенностям, характерным
для костюма этого исторического периода,
можно отнести следующее:
- статичный, прямой, расширенный
книзу силуэт изделия и рукавов;
- преобладание симметричных
композиций с ритмом округлых
линий в деталях, отделке, дополнениях;
даже при наличии асимметрии
в форме костюма или способе
ношения (корзно, косоворотка, ферязь)
композиция его уравновешена, устойчива;
- использование декоративных
узорных тканей с эффектом
золота и серебра, крупным сложным
орнаментом; отделка вышивкой, мехом,
тканью другого цвета; создание
динамической формы за счет
контрастных цветов;
- большое значение головного
убора в решении композиции
костюма.
2.1 Нижняя крестьянская
одежда.
Исключительно красочным и живописным
был женский костюм Московской Руси. В
конструктивном его решении было много
общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение
отдавалось глухому накладному типу одежды.
Конструктивная основа женской одежды
состояла из полочек и спинки, вырезанных
из прямых кусков ткани, расширенных книзу
за счет клиньев. Ширина женской одежды
внизу, как и мужской, могла доходить до
6 м. Линия проймы была прямая, рукав не
имел оката и мог по-разному оформляться
внизу в различных видах одежды.
Нижней (а у крестьянок и верхней) одеждой
по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной
или шелковой ткани, прямая, собранная
по горловине, с узким длинным рукавом.
Поверх рубахи надевали сарафан. Шили
его из холста, шелка или парчи. По центру
переда сарафан украшали вертикальной
полосой с позументами или рядом медных
оловянных пуговиц. Он держался на узких
коротких плечевых лямках и подпоясывался
под грудью.
Наряду с сарафанами в женском костюме
Московской Руси продолжали носить старинную
запону, нагрудник, поневу, передник. Короткой
верхней распашной одеждой была душегрея,
которая, так же как и сарафан, держалась
на плечевых лямках. Полочки душегреи
были прямые, спинка заложена трубчатыми
защипами, вверху имела фигурный вырез
мысом, к которому пришивались лямки.
Наиболее распространенными украшениями
костюма были ожерелья, серьги, перстни,
браслеты, булавки.
2.2 Верхняя одежда
крестьян
Душегрею надевали поверх сарафана
и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей
и обшивали по краю декоративной каймой.
Верхней накладной одеждой,
которую носили в основном состоятельные
женщины, был летник — глухая одежда прямого
покроя, расширенная за счет боковых клиньев
до 4 м внизу. Особенностью летника были
широкие колоколообразные рукава, сшитые
от проймы только до локтя. Далее они свободно
свисали до пола остроугольными полотнищами
ткани. Внизу их украшали вошвами — треугольными
кусками атласа или бархата, расшитыми
золотом, жемчугом, металлическими бляхами,
шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту
и спускали на грудь.
Летник украшали также бобровым
ожерельем-воротником. Мех для ожерелий
подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы
подчеркнуть белизну и румянец лица. Разновидностью
летника была накладная шубка, которая
отличалась от него покроем рукава. Рукава
шубки были длинные и узкие. По линии проймы
делался прорез для продевания рук.
Телогрея по силуэту, форме
деталей, тканям напоминала шубку, но являлась
распашной одеждой с пуговицами или завязками.
Так же как в Киевской Руси,
головной убор продолжает быть композиционным
центром костюма.
Чело кичное и венец украшают
жемчужные пряди с подвесками — рясы вдоль
щек, поднизь — на лоб. В косу девушки вплетали
золотые, серебряные, жемчужные нити, цветные
шнурки, треугольные украшенные накосники
в конце косы. У замужних женщин получил
широкое распространение головной убор
кика, носимый поверх повойника и состоящий
из обруча, чехла — «сороки» и назатыльника.
Деревянный или кожаный обтянутый тканью
обруч имел различную форму: полумесяца,
подковы, лопаты. К нему прикрепляли чехол
— «сороку» и назатыльник, которые делались
из дорогой, украшенной вышивкой ткани.
Кику могли носить под убрусом или сверху
него.
Самым нарядным головным убором
был кокошник, цельный, украшенный жемчугом,
с очень высокой передней частью. Иногда
к нему прикрепляли покрывало из дорогой
узорной ткани. В холодное время года женщины
носили меховые шапки горлатные или колпаки
с околышем. Женщины носили кожаные, сафьяновые,
бархатные, атласные сапоги и башмаки.
До XVII в. обувь была без каблуков, затем
появляется высокий каблук.
2.3 Крестьянский
костюм
Во второй половине XIX — начале
XX в. крестьянская одежда начинает испытывать
влияние общей моды, выразившееся сначала
в использовании фабричных тканей, отделки,
головных уборов, обуви, а затем уже в изменении
самих форм одежды. Женский костюм в северных и
южных областях различался отдельными
деталями, расположением отделки. Главным
различием было преобладание в северном
костюме - сарафана, а в южном — поневы.
(Рис.4) Женская рубаха, как и мужская,
была прямого покроя, с длинным рукавом.
(Рис.5) Белый холст рубахи
украшали красным узором вышивки, расположенной
на груди, внизу рукавов и по низу изделия.
Самые сложные, многофигурные композиции
с крупным рисунком (фантастические женские
фигуры, сказочные птицы, деревья) располагались
по низу изделия. Для каждой части рубахи
было свое традиционное орнаментальное
решение.
В южных областях прямой покрой рубах
был более сложным, он осуществлялся с
помощью, так называемых, поликов — деталей
кроя, соединяющих полочку и спинку по
линии плеча. Полики могли быть прямыми
и косыми. Полики прямоугольной формы
соединяли четыре полотнища холста шириной
32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции)
соединялись широким основанием с рукавом,
узким — с обшивкой горловины. Оба конструктивных
решения подчеркивались декоративно. Самой декоративной и богато
украшенной частью как северного, так
и южного женского костюма был передник,
или занавеска, закрывающий женскую фигуру
спереди. Передник обычно делали из холста
и орнаментировали вышивкой, цветными
отделочными вставками, шелковыми узорными
лентами. Край передника оформляли белым
или цветным кружевом, бахромой из шелковых
или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.
(Рис.3)
Холщовые белые рубахи и передники северные
крестьянки носили с сарафанами. В XVIII
в. и в первой половине XIX в., сарафаны делали
из однотонной, без узора ткани: синего
холста, бязи, красной крашенины, черной
домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная
вышивка рубах и передников очень выигрывала
на темном гладком фоне сарафана. Наиболее
распространенным был сарафан со швом
посередине переда, отделанным узорными
лентами, мишурным кружевом и вертикальным
рядом медных и оловянных пуговиц. Такой
сарафан имел силуэт усеченного конуса
с большим расширением книзу (до 6 м), придающий
фигуре стройность.
В одежде Русского Севера от древнерусского
костюма сохраняются «епанечки» и душегреи,
стеганные на вате, с рукавами. В русском народном костюме
сохраняются старинные головные уборы
и сам обычай для замужней женщины прятать
волосы, для девушки — оставлять непокрытыми.
Этим обычаем обусловлена форма женского
головного убора в виде закрытой шапочки,
девичьего — в виде обруча или повязки.
Широко распространены кокошники, «сороки»,
разнообразные повязки и венцы. Из ювелирных украшений применяли
жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые
ожерелья, подвески, бусы, серьги.
Женской обувью служили кожаные полусапожки,
коты, отороченные вверху красным сукном
или сафьяном, а также лапти с онучами
и оборами.
2.4 Поясная одежда
В южнорусском костюме вместо сарафана
более широко применялась понева — поясная
одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой
подкладке. (Рис.6) Ткань, используемая
для поневы, — чаще всего темно-синяя,
черная, красная, с клетчатым или полосатым
(с поперечным расположением полос) узором.
Будничные поневы отделывались скромно:
шерстяной домотканой узорной тесьмой
по низу. Праздничные поневы богато украшались
вышивкой, узорной тесьмой, вставками
из кумача, крашенины, мишурным кружевом,
блестками. Широкая горизонтальная полоса
подола сочеталась с прошвами, вертикальными
цветными вставками. Колористическое
решение понев было особенно ярким и красочным
благодаря их темному фону.
По конструкции понева представляет собой
три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке.
Понева могла быть глухой и распашной.
Распашные поневы иногда носили «с подтыком
подола». В этом случае поневу орнаментировали
с изнанки.
В поневе женская фигура утрачивала величавую
стройность, придаваемую ей сарафаном.
Линия талии, выявляемая поневой, обычно
маскировалась напуском рубахи или передником.
Часто поверх рубахи, поневы и передника
надевался нагрудник — накладная или
распашная одежда из шерсти или холста
(прямой силуэт). Нагрудник отделывали
тканой или плетеной тесьмой по горловине,
борту, низу изделия и низу рукавов.
3. Классификация
русского народного костюма
Структурный анализ является
дополнительным средством исторического
исследования художественного строя русского
народного костюма и предполагает анализ
всех его элементов, как в отдельности,
так и во взаимосвязи. Крестьянскую одежду
классифицируют по следующим признакам:
- региональному (южнорусский
поневный и северорусский сарафанный
комплексы и др.);
- этнолокальному;
- половозрастному (детский,
молодых и пожилых женщин и
мужчин);
- степень зажиточности
владельца;
- сословной принадлежности
(к однодворцам, казачеству и т.
д.);
- социально-бытовых функций
(рабочие, будничные, праздничные и
обрядовые: свадебные, погребальные, траурные,
пожнивные);
- практического назначения
(нательная, горничная, верхняя одежда).
Из огромного разнообразия
женской русской народной одежды можно
выделить два основных типа — южнорусский
и северорусский. В южнорусский поневный
комплекс входили: богато вышитая рубаха,
клетчатая понева, пояс, передник ("запан"),
"навершник" — наплечная одежда типа
укороченной рубахи, другие детали и украшения,
головной убор "сорока", обувь. (Рис.7)
Северорусский сарафанный комплекс
составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея,
кокошник, украшения, обувь.
В центральной России костюм
был близок к северному, хотя в ряде мест
встречались костюмы с чертами южнорусского
комплекса.
На рубеже XIX и XX вв. по всей территории
России распространилась "парочка"
— комплекс из юбки и кофты (или цельного
платья), сшитый из фабричной ситцевой
ткани.
Мужской костюм русских крестьян
отличался однотипностью и состоял из
рубахи, пояса, портов, верхнего и нижнего
кафтанов, головного убора и обуви — лаптей
или сапог.
Детская одежда и покроем, и
орнаментом почти полностью повторяла
взрослую, но изготавливалась из более
дешевых материалов и состояла из меньшего
количества деталей.
Известно, что деревенские мальчики
и девочки ходили летом в длинных подпоясанных
рубахах из льняного или конопляного ("посконного")
полотна. Подростки же носили как длинные
рубахи, так и комплекты из рубахи с сарафаном
(или с юбкой) и рубахи со штанами.
Характерной особенностью крестьянской
культуры являлось одновременное бытование
костюмных комплексов, сложившихся в разное
время.
Традиционная мужская и женская
одежда обладали сходством, различались
мужской и женский костюмы только деталями,
некоторыми элементами покроя, размером.
Одежда была повседневная и праздничная
- богато украшенная вышивкой, узорным
ткачеством, орнаментальными композициями
из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами.
Однако в русской деревне богато
украшали не всякую одежду, а только праздничную
и обрядовую. Самую красивую, годовую,
надевали всего три-четыре раза в год,
в торжественные дни. Её берегли, старались
не стирать и передавали по наследству.
3.1 Рубаха
В теплый период года у женщин
и мужчин основной одеждой были туникообразная
рубаха. (Рис.8) Мужская рубаха была до
колен или чуть длиннее, и носили её поверх
штанов, женская рубаха была почти до пят,
и шили её из двух частей: нижняя часть
из более грубой ткани, она называлась
становиной, а верх из более тонкой. Рубаху
без воротника обычно носили в будние
дни, а с воротником по праздникам, воротник
был невысокий, в виде стойки, и называли
его остебка, разрез на рубахе для застежки
делали сбоку, редко у самого плеча, он
шел вертикально вниз, реже косо, от плеча
к середине груди. Рубаху застегивали
на пуговицы или завязывали у ворот на
тесемку, такую рубаху называли - косоворотка.
Женские рубахи кроились обычно
до полу (по мнению некоторых авторов,
отсюда и происходит "подол"). Их тоже
обязательно подпоясывали, при этом нижний
край чаще всего оказывался посередине
икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали
и по колено. Рубаха, которая непосредственно
прилегает к телу, шилась с бесконечными
магическими предосторожностями, ведь
она должна была не только согревать, но
и отгонять силы зла, а душу - удерживать
в теле. По мнению древних следовало "обезопасить"
все необходимые отверстия, имевшиеся
в готовой одежде: ворот, подол, рукава.
Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая
всевозможные священные изображения и
магические символы. Языческий смысл народных
вышивок очень хорошо прослеживается
с древнейших образцов до вполне современных
работ, недаром учёные считают вышивку
важным источником в изучении древней
религии.