Русский национальный костюм

 

4.3 Вышивка

 

В народной вышивке, преимущественно счетной (по счету нитей ткани), обычно ограничивавшейся вначале одним-двумя цветами нитей, каждый вновь вводимый цвет подчинялся прежним, отчего эта вышивка долго удерживала национальное своеобразие цветового строя, став многоцветной, но не пестрой. (Рис.19)                                                Так, в большинстве районов России в вышивке XVIII - XIX вв. доминировал красный цвет с вкраплением синего и черного (смоленская вышивка), в сочетании с белым и синим (в тульской), с зеленым (в калужской), с черным (в тамбовской), с многоцветным дополнением (в каргопольской).

В русской вышивке (Рис.20) наряду с мотивами, восходящими к древним славянским культурам (ромб — символ Солнца в вышивке центральных районов, геральдические сцены с матерью-богиней или древом жизни посередине в вышивке северных районов), уже в начале XIX в. появляются изображения барсов, орлов, взятые с узоров привозных тканей и включаемые, например, в вышивку на Севере и в центральных районах.

 

 

 

4.4 Цвет в костюме

 

У разных народов существовали различные обозначения и названия цвета. Нередко встречаются такие названия, как веселые и грустные, свежие и тусклые, что часто соответствует настроению человека. В традиционной одежде встречаются практически все основные цвета, известные по шкале цветовосприятия: белый, красный, черный, зеленый, желтый, голубой, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый. (Рис.21)

Известно, что эмоционально-психологическое воздействие цвета на человека проявляется в различном воздействии на органы чувств (возбуждающем, успокаивающем, угнетающем). Человек воспринимает цвета как теплые и холодные, радостные и печальные, объемные и плоские, легкие и тяжелые. Теплые цвета зрительно увеличивают объем и поверхность одежды, а холодные - уменьшают их. 
Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые пастельные цвета; для подростков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма. 
Цвет, таким образом, играл существенную роль в народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Цвет одежды как бы предупреждал собеседников, с кем они имеют дело и какую позицию нужно занять в отношении этой особы. Такую задачу в народной культуре выполняли очень многие цвета, а сообщаемая ими информация была столь существенна, что носитель костюма однозначно занимал определенное место в общественной иерархии. Так, цвет одежды мог выступать как символ национальной и региональной принадлежности или как определитель возраста и пола, цвет выполнял престижную функцию, или маркировал гражданское состояние носителя костюма. Несомненна и магическая функция цвета одежды или украшения, входящего в комплекс одежды.

Для декоративного оформления народного костюма, кроме цветового компонента, было характерно сочетание различных материалов и фактур (текстиль, кожа, кружево, металл, кость и т. д.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сарафан

 

Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». (Рис.22) 

Между иранским «сарафан и „сари“ слишком прозрачные аналогии. Хотя считается, что сарафан был, прежде всего, мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.  
Красочные набивные сарафаны – особенность костюма Русского Севера, особенно Архангельской и Вологодской губерний. Крестьянки носили их и в будни, и в праздники. Изготавливались из всех возможных тканей, как домотканых, так и фабричных. Отличались разнообразнейшим декором. Термин «сарафан» впервые появился в русских источниках XIV в. 
Запон, сарафан и трапециеобразное завершение пояса также отделывались золотым шитьем. Причем настоящая модница могла позволить себе пройтись по селу только тогда, когда все вышеперечисленные детали были вышиты одним рисунком. Каждый раз, начиная очередной костюм, мастерицы придумывали новый орнамент. Как говорили старожилы, «брали из природы». Но он обязательно должен был сохраняться одинаковым на всех деталях.  
Цвета роскошных косоклинных сарафанов, заложенных в мелкую складку, были различные: лиловые, вишневые, малиновые, голубые, желтые. Шили их из тафты. А манжеты на рукавах алых или малиновых рубах обшивались тонким коклюшечным балахнинским кружевом. Из него делался и маленький воротничок, завязываемый на шее поверх «бороды».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Русские сарафаны

 

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафанами - род платья без рукавов. Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII-XVB вв. Он включал рубаху, сарафан, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний, со временем она проникла и в другие губернии России, вытесняя традиционные для них. Уже в конце XVIII века она называлась в России с русским национальным костюмом. Сарафан носили не  только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. 
Характерным покроем сарафанов из шелковых узорных тканей русской фабричной работы второй половины XVIII в. являются косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Спереди сарафан застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими лямками. Этот тип сарафана получил название «косоклинный распашной». Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. В научной литературе он получил название «прямой» или «круглый». «Косоклинник» и «прямой» сарафаны генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами «телогреей» и «накладной шубкой». Эти разновидности кроя сарафана наблюдаются в XIX и в начале XX вв. на разных территориях России. 

Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами («рукавами») из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из «сарафанных» тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. Более архаичным по происхождению типом костюма в России был комплекс одежды с поневой (род юбки). (Рис.23)

 

Сарафаны подпоясывали узким поясом, оставляя распущенными его длинные концы. Этот наряд в разных местах дополнялся нагрудной короткой одеждой - епанечкой, также сшитой из шелковой фабричной ткани и украшенной золотным галуном. По холодным дням с сарафаном носили душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми складками на спине. Покрой душегреи отличается от традиционного кроя, он близок к городской одежде. Праздничную душегрею шили из шелковых тканей или бархата и украшали золотным шитьем. К костюму с шелковым сарафаном в северных губерниях России надевали головной убор, украшенный шитьем речным жемчугом, золото- серебряными нитями, колотым перламутром. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения. 
 

 

В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские сарафаны были как с рукавами, так и без них.

 

В каждой губернии были свои сарафаны и свои названия: «ферязь» - в Ярославской и Новгородской, «саян» - в Тверской и Московской, «сорококлин» - в Смоленской, «китайка» - в Калужской и т.д. Сарафаны эти выполнялись из шелка, шерсти, льняного холста, а впоследствии - из фабричного ситца. Так, зажиточные поморы Русского Севера и богатые крестьяне центральных районов России, где в конце XVIII - начале XIX в. развивалась шелкоткацкая промышленность, предпочитали сарафан на лямках из парчовых и полупарчовых тканей. Он дополнялся сборчатой рубахой, вышитой белой гладью или золотом, и коротким, повторяющим форму и конструкцию сарафана навершником - душегреей. Особенность навершника заключалась в том, что лишняя ширина присбаривалась на спинке, а с изнанки была посажена на тесемки. Тканые узоры сарафанов представляли собой русские варианты западноевропейских рисунков парчовых и шелковых тканей с многоцветными букетами садовых цветов в окружении гирлянд и лент на розовых золотистых, голубых, фисташковых фонах. Узоры этого типа в народе называли пукетами.

 

Штофные и парчовые сарафаны стоили очень дорого и потому передавались по наследству от матери к дочери, что определило их бытование в крестьянской среде вплоть до 80-х годов XIX в.

 

Средние и более бедные слои сельского населения предпочитали шить сарафаны из домотканого льняного холста, гладкокрашеного или украшенного кубовой набойкой. Девушка на выданье обязана была иметь в составе приданого до десяти будничных сарафанов, включая косоклинные. Их хватало лет на десять. Эти сарафаны шили как с округлой проймой, так и на лямках. Последние присбаривали в мелкие складочки на спине или в боковинах. Узоры кубовых сарафанов были просты - в основном растительные мотивы с изображением местной флоры: цветов, листьев, ягод, полевых или лесных трав. Фон предпочитали синий. Носили эти сарафаны в комплекте с домоткаными вышитыми рубахами, поверх могли завязывать пояса-кушаки. 

Сарафаны были глухими и распашными. В распашных, по обе стороны пол нашивали тесьму, позумент, полосы шелковых тканей, шнуры. Эти сарафаны застегивались спереди на пуговки с воздушными петлями. Пуговки были такими же разнообразными, как и ткани: костяные, деревянные, металлические, плетенные из шнура или обтянутые шелком. Глухие сарафаны часто украшались декоративной центральной полосой, имитировавшей наличие распашных пол, или оформлялись тесьмой, вышивкой, лентами в области груди.

                                            Заключение

 

Развитие моды, как и развитие истории, идёт по спирали. Каждый виток этой спирали обогащает её чем-то новым: даёт свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы, а так же формирует новое отношение к одежде. 
Постоянное стремление человека к новизне заставляет создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. 
Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе. 
Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев, открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора, особенно вышивки – это большой и увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма. 
Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду. 
Анализируя историю народного костюма и рассматривая современный костюм, можно заключить, что в любом современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что делает его органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что костюм, мода – явление интернациональное, поэтому было бы не правильным исключать взаимовлияние костюмов, моды всех стран мира. Достижение единства в многообразии и многообразия в единстве – путь развития и обновления современного костюма. 
Колдовская сила русского костюма так велика, что, как мне кажется, однажды заглянув в эту сокровищницу и осознав её связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не можешь оторваться от неё. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, которая языком цвета, формы орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает народный костюм.

 

 

 

 

Список литературы

1. Буфеева И.Ю. «Традиции народного костюма и современная мода», 1989г.

2. Калмыкова Л. «Народная одежда», Тверь, 1995г.

3. Маслова Г.С. «Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и образах XIX-XХ веков», Москва, 1984г.

4. Сидоренко В.И. «История стилей в искусстве и костюме». 2004;

5. Комиссаржевский Ф.П. «История костюма»;

6. Киреева Е. В. История костюма, М., 1976;

7. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. 1993;

8. Л.В.. Ефимова - Русский народный костюм (18-20вв.)., 1989г.

9. Б. Д. Греков, М. И. Артамонов. История культуры древней Руси, 1951г.

10. Горожанина С. В., Зайцева Л. М.. Русский народный свадебный костюм,2003г.

11. Андреева А. Ю. Русский народный костюм: путешествие с севера на юг, 2005.

12. Вейс Г. История культуры народов мира. Костюм. Украшения. 2004.

13. Web- ресурсы.