Русский национальный костюм

 

3.2 Штаны

 

Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы. 
Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами ("в шагу") вставляли ластовицу - для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи. 
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка - "гашника", вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. "Гачами" или "гащами" древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. "Гача" в смысле "штанина" кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения "держать в загашнике", то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног - "портки". Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

 

3.3 Верхняя одежда

 

Зимой и летом мужчины и женщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кроя. (Рис.9) Понитки шили из домашнего сукна - пониточины, с прямым передом и спинкой в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холстом или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их стежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды. Выходные гуни покрывали крашенным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневной носки и из фабричных тканей - для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки - пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура был прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, который пришивался только на груди.

Издавна на Урале была распространена одежда из овчины, носили шубы крытые и нагольные - без покрытия. Покрывали шубы холстом, сукном, а богатые люди привозной дорогой материей. Шили их по-старинному - в талию и со сборками. Особенно нарядными выглядели женские шубы, покрытые шелковой материей и с воротниками из беличьего или соболиного меха.

Дорожной одеждой были тулупы, зипуны. Зипуны шили из холста или серого сукна, их надевали поверх понитка, шубы.

Была у русских крестьян и одежда, специально предназначенная для работы и хозяйственных дел. Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны, русские этот вид одежды заимствовали у коми-пермяков и манси. Специально вытканное поперечнополосатое полотно складывалось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы, нижние концы закреплялись веревками на талии. Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст, образовавшиеся мешки - карманы использовали для хранения и переноски принадлежностей и добычи. Для хозяйственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежды глухие запоны туникообразного покроя с длинными рукавами, спереди полотно из холста спускалось до колен, сзади до талии.

 

3.4 Пояса

 

Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. (Рис.10) Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие - гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом ("под брюхо"). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом - кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

3.5 Головные уборы

 

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. (Рис.11,12,13)           Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух - меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором "засветить" хоть прядь волос. "Наказывали общим презрением и тех, кто "опростоволосил" женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто "окосматил" женщину, сорвав с её головы чепец".

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники - все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры - со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины - это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородком пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Обувь

 

В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных, дубленую кожу, реже мех, древесную кору, пеньковую веревку. Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а морщили - стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни. ( Рис.14)

Кожаная обувь похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в будни, и в праздники. Название их происходит от слова "катать", так как первоначально их катали из шерсти.

Кожаную обувь с высокими голенищами - сапоги (чеботы) - русские шили сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке, так же носили бахилы - подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие и неуклюжие.

Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К специальной женской обуви относятся башмачки - черевички - с низким голенищем.

Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные в крае повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку - полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку - подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи - длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками - гасниками. Онучи делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в бобинах, а длинными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три - четыре дня.

Валяная обувь появилась у русских в конце XVII - начале XVIII в. Из шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Стилевые признаки  народного костюма

 

Стиль – исторически сложившаяся, устойчивая общность признаков образной системы, средств и приемов художественного выражения.

Условия огромной территории России стали причиной возникновения большого разнообразия местных стилей русского народного костюма. (Рис.15)                                При безусловной зависимости от магически-религиозного содержания стиль народного костюма как художественно-эстетическую и социально-историческую категорию все же в первую очередь характеризует система художественно-выразительных средств.

Структура художественной формы выражения в целом сложна и многозначна. В каждом костюме стиль отражает не только национально-стадиальные особенности, но и его региональные и этно- локальные типологические черты, обусловливает принципы художественно-конструктивной организации всех элементов художественного образа.

Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами – мало расчленённым компактным объемом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм её сохранял особенность – плавную текучесть  линий, так привлекающую людей в движении лебедя или гордой походи павлина. И примечательно то, что этот характер движения был настолько ограничен для образа русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах.

 

 

4.1 Ткани

 

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. – фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. 

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего цветов.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.

 

4.2 Орнамент

 

Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным и геометрическим. Весьма характерна для русского народного орнамента полиморфность, т.е. гибридность образов - сочетание в них антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных черт, причем, чем дальше в глубь времен, тем ярче она проявляется. (Рис.16) 
В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, "горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия - воду, ломаная - грозные силы природы. 
В русском народном костюме с особой силой проявилась "любовь славянских народов к композиционным рядам, ярко выраженным в ткачестве, вышивке, несущим долевой масштаб"'.

Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив круга - символ солнца - заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров - "круги", "круговые"

На русском севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры - символа плодородия, Матери сырой земли; солярных знаков - кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева - символа вечно живой природы; двух птиц - голова к голове - символа счастливого брака. (Рис.17)

Для южнорусского костюма характерны разработки растительных и геометрических узоров. Часто встречались мотивы косых крестов, крючковидных фигур ("гусары"), розеток, восьмиугольных звезд; ромбы с загнутыми отростками, или "рогами", на углах ("рогулечки"), с прямыми отростками ("репьи"), с маленькими ромбиками на углах ("городки"), гребенчатые ромбы и др. (Рис.18)

Наряду с ткачеством большую роль в украшении одежды и всех тканых домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и пр.) играла вышивка. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями, двусторонний крест, белая строчка по "выдернутой" сетке, тамбурная вышивка цветными нитями и др.). 
К началу XX в. во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве. 
В отделке крестьянской праздничной одежды получили развитие техника и орнаментальные мотивы древнерусской золотой вышивки, первоначально украшавшей предметы культового и великосветского обихода. Особенно пышно расшивались золотыми нитями головные уборы, платки и душегреи русских крестьянок. Золотошвейки пользовались пряденными или волоченными нитями, битью - тонкой узкой полосой металла, канителью - скрученной спиралью тонкой проволочкой, плетенными шнурами. Металлическая нить накладывалась на ткань и в разнообразных комбинациях-ритмах прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной нитью.

 Растительные, зооморфные  и другие узоры воплощались  с помощью большого количества  разнообразных швов-прикрепов: "клопчик", "денежка", "ягодка простая", "ягодка с черенком", "перышки", "рядки" и др. Известно, что золотошвейками  Торжка применялось более сотни  различных швов. Золотом шили  по бархату, шелку, кисее, коже, дополняя  шитье жемчугом, блестками, бисером, гранеными стеклышками в металлических гнездах и проч.

Разнообразие орнаментики народной одежды достигалось использованием разномасштабности мотивов, их простой и сложной повторностью, техникой швов, варьированием цветов и т.д. Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединение разных материалов, цветов, конструирование формы и определение ее тяжести, разбивка плоскостей.

Следует отметить, что народный орнамент постоянно обогащался и в художественном, и образном выражении, отражая изменения в жизни крестьянства. Древние орнаментальные мотивы и темы со временем приобретали все более декоративный и сказочно-поэтический смысл, и в традиционную иконографию вводились реалистические, часто бытовые мотивы и образы. Возникали новые материалы, стилистические и технические приемы. Так, распространившийся во второй половине XIX в. тамбурный шов постепенно вытесняет традиционные швы и орнаментальные композиции с их глубоким духовным содержанием и все больше выделяет декоративную сторону орнаментики. Вместе с тем эти изменения не нарушали концепцию традиционно целостного и жизнерадостного восприятия мира, выраженную в костюме.