Русский народный костюм

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

Русский народный костюм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

 

1. Общие характерные  особенности народного костюма.

История русского костюма  насчитывает многие столетия. Точно  также многие века практически неизменными  оставались природные условия, в  которых жило крестьянство, ха-рактер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верова-ния, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.

Одна из характерных  черт, свойственных всему народному  костюму – его функцио-нальность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теп-лый и укрывает от непогоды. Для  разных обстоятельств жизни в  различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легкой поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с её интенсивными размаши-стыми движениями требовала свободной одежды. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было про-диктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с её широким запахом: любой член се-мьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.

Другая характерная  черта народного костюма –  его ясно выраженная конструктив-ность. Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требо-вала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными, неболь-шое количество прямых швов и кромок, тем более, что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто.

В тоже время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, укра-шавшая человека.  Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного  цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма – его ти-пичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное значение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечис-той силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде вышивки, нашитых лент, мелкой аппли-кации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая таким образом кон-структивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геомет-рический, реже растительный.

Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мне-ние о не случайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, на-пример, о том, что нижняя земная часть костюма (например женские понёвы) намеренно бы-ла темной (черные, синие понёвы), а верхняя, связанная с небом, с солнцем – белая и крас-ная. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена  в качестве сорняка росла почти в каж-дом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения, дававшие зеленую краску росли в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка были зе-леными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.

Отметим еще один признак  народного костюма – его комплексность. Состав народ-ного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному ре-гиону. По некоторым причинам это в основном относится к женскому костюму.

 

2. Мужской костюм.

Наименьшие затруднения  при изучении представляет мужской  костюм, который в большей или  меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юри-дическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина. В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд. К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в раз-ных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды. Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая во-обще более устойчива, нежели покрой.

Основу мужского костюма  составляли порты и рубаха. Порты  шились из двух кус-ков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка  – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике. Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами. Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штатами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами. При штанах порты стали исполнять роль исподнего бе-лья.

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туникообразная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с выре-зом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево.  Это так назы-ваемая косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшива-лись два куска холста – «бочки». Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рука-вами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ласта-вицы. Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойст-венное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рва-лась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые. Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подши-валась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговеч-ной.

Неширокие полосы орнамента  – чаще всего вышивки красной  нитью – располага-лись по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи. Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышив-кой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вы-шивкой бисером и блестками.

Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными  сбоку, либо покромкой, тканым длинным  поясом, в несколько раз обернутым  вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.

Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун. Кафтан представлял  собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пугови-цах. Он мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах. Подкладка могла отсутст-вовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одеж-да из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса. Полу-кафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, воз-можно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета дву-бортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацка-нами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был  полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубле-ной овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талии сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, бор-ту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая по-верх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней  одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных ме-стностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом. Она бы-ла длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяю-щаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости во-ротником, без подкладки, и надевалась с кушаком. Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони. Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы. Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в ос-новном различавшихся высотой и формой тульи. Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посе-редине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д. Во второй по-ловине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и ко-жаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком. Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные кре-стьяне оставались верны дедовской шляпе. Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько  разновидностей, включая орнаментально  плетеный праздничный лапоть. Лапти  надевались зимой и летом, с холсти-нами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги. Закреплялись они на ноге лыковыми сборами -веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими го-лень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазан-ных дегтем кожаных сапогах, с довольно широкими, в складку, голенищами почти до колен. Богачи, а также щеголеватая молодежь старались заиметь сапоги с жесткими голенищами в форме бутылок, лучше всего лакированными. В начале XX в. молодежь с пиджаком, жилетом, картузом также носила сапоги с мягкими голенищами в гармошку.

3. Женский костюм.

Значительно разнообразнее  и сложнее мужского женский костюм, часто различав-шийся по расцветке  и орнаментации не только по губерниям  или уездам, но и по отдельным  волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды.

Эта дробность женского костюма  связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить пас-порт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отца или мужа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству и семье, так как после окончания поле-вых работ на ней оставалось лежать все домашнее   хозяйство, а также необходимость за зи-му обеспечить семью домоткаными тканями, одеждой. Поэтому женщина редко отлучалась далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, об-ладала более узким кругозором, была более консервативна, нежели мужчина, и в полной ме-ре оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в сфере костюма.

Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регио-нам, а также определённым возрастным группам, следует иметь в виду его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, все детали которых были нерас-торжимы.

Специалисты различают  сарафанный комплекс, панёвный   комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубельком, а также более позднее и повсеместное явление, возникшее под влиянием города - так называемую  парочку, юбку с жакетом.

В основе всех женских костюмных  комплексов лежит рубаха. Она служила  повсе-дневной одеждой, дополняясь сарафаном, панёвой, андараком, кубельком, нагрудной, плече-вой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были хол-стинные белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и так далее.

Наиболее архаичным типом женской  рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого  на плечах, с вырезным воротом и  вшитыми, как у мужской ру-бахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Таким обра-зом, она отличалась от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. В позднее время это была преимущественно старушечья обрядовая, смертная рубаха.

Большую группу женских рубах составляют рубахи с поликами - вставками ткани на плечах, между воротом и рукавами. Различаются рубахи с косыми рукавами, имеющими форму ромба, с прямыми поликами, пришитыми по основе, то есть продольным нитям хол-ста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку, поперечным нитям холста. Полики нередко делались из затканки — специально тканой материи. Имеется также группа бесполиковых рубах: рубаха с воротушкой, то есть с круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, приши-тыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке - явление более позднее, пришедшее из города. Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника ли-бо с низким воротничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе на кокетке - с отложкым узким воротничком с закругленными уголка-ми; такая рубаха иногда имеет и манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на муж-ской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с ноликами - и по поликам. Иногда и сами рукава были целиком орнаментированными. В некоторых облас-тях, например, в Орловской, Смоленской, рукав заканчивался манжетой в сборку. В Тамбов-ской губернии на запястье поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета, так что образовывался как бы сборчатый манжет. В Рязанской губернии на празд-ничных рубахах были узкие и длинные рукава с прорезями, в которые продевались руки; та-кие рукава завязывались на спине. Украшались женские рубахи вышивкой, а также заткан-кой, то есть узкими вытканными и нашитыми на рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополнявшейся вышивкой. В Ря-занской губернии употреблялись так называемые пожнивные рубахи с вышивкой, которые во время жатвы носились без другой одежды. В Калужской губернии, где употреблялась па-нёва, женские рубахи вышивались по подолу только спереди, там, где они были видны в прорезь панёвы, а девичьи - вокруг всего подола, поскольку девушки носили сарафан.