Русский народный костюм

Древнейшим видом женской одежды является панёва, носившаяся в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, надевавшаяся на девушек лишь по достижении ими половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения панёвы был значительно шире, постепенно сужаясь и заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В се-редине XIX в. панёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Ка-лужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Влади-мирской губернии. В XIX в. панёва была распространена только в южнорусских и приле-гающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской. Тамбовской, Воро-нежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги панёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распаш-ная панёва.

Пакева представляет собой поясную  одежду из трех и более частично сшитых кус-ков ткани, специально изготовленных  на ткацком стане из шерсти. Типология  панёвы чрез-вычайно дробная. Различается она по покрою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, и с прошвой, глухая. Оба типа присутствуют по всем областям южной России. В Смоленской области среди распашных панёв различаются растополка., у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открыты-ми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из кото-рых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивали и пе-рекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Ка-лужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили ее также обычно "с подты-ком", отворачивая и затыкая за пояс углы. Вариантом является панёва-плахта, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, состоявшая из двух сшитых наполови-ну полотнищ и носившаяся разрезом спереди. В Рязанской, Орловской губерниях бытовала также гофрированная панёва.

Панёва с прошвой, видимо, более  позднее явление. Известно, что крестьянки, от-правляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой па-нёве считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в панёву вшивалось четвертое уз-кое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва рас-полагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из иной, нежели основные по-лотнища, ткани; четко выделяясь именно как прошва, и по швам нередко отмечалась полос-ками кумача, позументами.

Значительно обширнее количество вариантов  панёвы по расцветке, орнаментации и  украшению; здесь нередко в отдельных  селах или группах сел были свои варианты. При этом в связи  с перемешиванием населения в  процессе колонизации южных земель и другими ис-торическими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладал в бассей-не Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской , Орловской, Воронежской губерни-ях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала черная клетчатая панёва. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний употреблялась синяя гладкая и красная полосатая панева; красная панёва известна также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местно-стях Смоленской, Орловской к Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые белой шерстью темно-синие или черные клетчатые панёвы, в Калужской, Рязанской губерниях -украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно пане-вы имели богато украшенные кумачевыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашив-ками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные панёвы с хвостами из лент длиной до 20 см, в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя   бубенчиками. Употреблялись бубенчики на праздничных панёвах и в Калужской губернии.

Глухая панёва естественным образом  должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием  андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения  южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отно-шении несколько выше крестьянства, и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились со всем крестьянством. Анда-рак представлял собой шерстяную, обычно полосатую (в Рязанской, Смоленской губерниях) юбку с красными; синими, зелеными полосками. В Орловской, Курской, Пензенской, Воро-нежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев бытовали одно-цветные синие или темно-бордовые юбки наряду с полосатыми, причем иногда их носили параллельно с панёвами, а в некоторых сёлах, например, в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как панёвы.

Южно-великорусский комплекс одежды с панёвой, андараком или  юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, в Смоленской и Брянской гу-берниях, соседствовавших с Белоруссией, где также бытовал андарак, он употреблялся со шнуровкой - затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышитой золотой нитью. В Смоленской губернии носились также стеганая душегрея без рукавов, до талии или чуть ниже и носовка. Это была надевав-шаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами, с ластовицами; по швам она укреплялась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу вышивкой, новый фасон такой одежды, отрезной по талии, с богато орнаментированным   ткачеством и вышивкой низом, назывался занавеской. Занавеска, носившая также названия запон, нагруд-ник, передник, употреблялась и в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях, надеваясь по-верх рубахи и понёвы или сарафана. Это была белая, крашенинная, пестрядинная, кумачная или из набойного ситца туникообразная одежда с рукавами и ластовицами, имевшая сзади прямоугольный вырез до лопаток. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканкой, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеска шилась здесь без рукавов, с грудкой и на лямках, носилась с косоклинным сарафаном из до-мотканого полосатого или клетчатого холста, с многоцветным ткачеством по подолу в форме шестиугольников. Надевалась она через голову. В этих же губерниях бытовал костолан или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и понёвы. Эта одежда туникообразная, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль верхнего платья и без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талии как понёва. Упот-реблялись здесь также навершники прямые и распашные, без клиньев и косоклинные, дли-ной 40 - 80 см, с короткими или длинными рукавами, либо без них с прорезями для рук. На-вершники очень богато украшались и носились поверх другой одежды.

Термины "запон", "занавеска" бытовали и в Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Курской губерниях. Эта одежда с рукавами или без  них, с отрезной грудкой и с  прямоугольным вырезом сзади  до лопаток. В южных губерниях употреблялись также на-грудник длиной 80 см, прямой с длинными рукавами с ластовицами, с разрезом на груди; шушун длиной 50 см, прямого покроя, без рукавов, а также шушпан, прямого же покроя, но длиной до колен с рукавами. Поверх другой одежды здесь также носили сукман ниже колен, распашной с длинными рукавами. В употреблении были и суконные черные или темно-синие распашные короткие приталенные безрукавки. Наконец, широко использовался перед-ник с завязками на поясе или под мышками.

Понёвный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички, с животными формами. Однако незамужние девушки, как и повсюду в России, носили откры-тый головной убор - повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым око-лышем, дополнявшуюся хвостом из лент. Повязка могла украшаться бисерной бахромой, на-поминающей северную ряску. В Южном, Юго-Западном и Юго-восточном регионах упот-реблялся и кокошник - головной убор замужних женщин. В Смоленской губернии это был высокий лопатообразный кокошник, парчовый или бархатный, украшенный золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью, либо невысокий кокошник в форме шапочки, покры-тый кисеей, полотенцем, с красной затканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани; очелье и донышко расшивали золотом, отделывали позумента-ми, позатылье украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески. По-степенно кокошник как более архаичный головной убор сменялся кичкой с сорокой и вооб-ще принадлежал достаточно зажиточным женщинам. Недаром в Орловской, Курской, Воро-нежской, Тамбовской губерниях он употреблялся главным образом однодворками, причем надевался после венчания, в праздники и преимущественно до рождения первого ребенка. Бытовал здесь кокошник трех типов: курский двухгребенчатый, или седлообразный "шело-мок", кокошник с высоким твердым очельем, мягко снижавшийся к затылку и напоминав-ший шапочку, и высокий твердый цилиндрический кокошник с высоким прямоугольным гребнем на затылке. Кокошники украшались золотым галуном,

расшивались блестками  и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигался на лоб, а затылок  закрывался позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, за-крепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту, шелковый платок в виде полосы с угла на угол. завязываемый концами спереди или на ма-кушке.

Повсеместно в южно-великорусских  губерниях были распространены кичкообраз-ные головные уборы, наиболее характерные для понёвного комплекса. В ряде мест термин "кичка" относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно сложному по конструк-ции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом случае одну из основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого слова, представляющую собой твердое воз-вышение надо лбом, своего рода околыш в сочетании с волосником, плотно облегавшим го-лову, называли повойником. Твердый околыш различной формы - треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя рожками, делался из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На повойник, или собственно кичку, надевался позатыльник. а затем сверху - соро-ка. Позатыльник - прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и бисе-ром, повязывалась на темени с помощью тесёмок и закрывала волосы сзади. Сорока - это особо выкроенный и сшитый кусок ткани - красного сатина, атласа. штофа, - с вышитым зо-лотой нитью или сделанным из широкого галуна очельем. Часто встречаются сороки, у кото-рых очелье и боковые крылья скреплены вместе и образуют нечто вроде шапочки; их делали из цветного плиса и украшали галуном, либо же целиком шили из широкого галуна, украшая по бокам большими цветными шелковыми помпонами-махрами, как например в Орловской и Курской губерниях. Иногда позатыльник просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронеж-ской и Тамбовской губерниях поверх кичек надевали украшенный лентами, позументами, бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии бытовала ро-гатая кичка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного головного убора бы-ла кищонка, надевавшаяся поверх собственно кички и представлявшая собой налобник, ук-рашенный лентами, бисером, позументами, иногда с розетками из лент на висках.

В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего употреблялась рогатая кичка в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеган-ных нитками; бытовали также тупорогая , "комолая", лопатообразная и копытообразная кички из луба, обшитого холстом. Сзади к ней привешивали повойник со вздержкой на шнуре. Поверх кички могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; ее надевали на лоб, а концы завязывали сзади под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины ши-ли будничную сороку из красной крашенины, праздничную из кумача или малинового што-фа на подкладке из белого холста, пестряди, набойки.

Сороки представляли сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные завязки. Кичка-чепчик с твердым очельем надевалась на голову и привязывалась тесёмками. К ней плотно привязывался позатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали её тесёмка-ми. Потом надевалась поднизь -налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного би-сера, за ней - опушка задняя и опушка передняя из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; при помощи завязок опушки укреплялись под под-низью на сороку. Под поднизь надевался также налобник с косицами в виде черных перы-шек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами надевалось чело - красная шелковая лента на тесёмке, концы ко-торой свешивались над висками. Под позатыльником повязывались две длинные шелковые ленты на тесемке - отвес. Над отвесом прикреплялся "арепей" -розетка из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завяз-ки и тесёмки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украша-лось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.

Могли быть и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые надевался жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого до-машнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закалывали по бокам или завязывали сзади и распускали. На концах на-метки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орнамент, наши-вали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки также носили наметки, но покороче или без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX века в Смолен-ской губернии бытовал также сборник в виде надрезанного с одной стороны куска ткани, за-кладывавшегося на голове в складки. Употреблялся здесь также "подубрусник", стеганый из холста или бархатный, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник надевали сложенный на угол платок с завязанными сзади "по-бабьему" концами.

 По всем южно-великорусским  губерниям, особенно в XX в. широко  употребляли платки - фабричной или  домашней работы, набивные, часто  обшитые бахромой, кумачом, бисером,  стеклярусом. Девушки завязывали  платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины — сзади на затылке,

Верхняя женская одежда южно-великорусских губерний в основном была такой же, как и мужская; разница  в размерах и наличии украшений. Так, женские зипуны часто укра-шались плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле. Однако встречались и чисто женские виды верхней одеж-ды. В Воронежской и Курской губерниях была распространена корсетка из домотканого ко-ричневого сукна, с отрезной спинкой. вставными клиньями ниже талии, выкройными рука-вами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшива-лась черным плисом или гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун - туникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с ру-кавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье - накинув на голову. Здесь же употреблялась юпа или юпочка - распашная туникообразная одежда белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вы-шивкой. Спорадически носили и другие виды одежды, к концу XIX века выходившие из употребления: крутик, коротыш, прижимка и другие.