Науково технічний прогрес 60-х років 20ст

Конструкції Аарне були дуже популярні, і так само були яскравими  представниками стилю поп-дизайн 1960-х  рр.. Так само його меблі часто  використовували для зйомок фантастичних фільмів про майбутнє. Дійсно, це проста, але в теж час цікава, форма давала відчуття інопланетного  походження меблів. І тому його конструкції  були ідеальні для декорацій зйомок таких фільмів.

Вернер Пантон народився 13 лютого 1926 року в місті Гамтофт, Данія. Після закінчення Королівської датської академії образотворчих мистецтв працював в архітектурному бюро Арне Якобсона. Там він почав займатися  дизайном меблів, а після відкрив  власну студію в 1955 році.Вернер Пантон вважається революціонером у галузі дизайну меблів. Він експериментував  з такими матеріалами, як скло, пластик, сталь і поліпропілен і одним  з перших став розглядати окремі елементи інтер'єру як пов'язані спільним простором. Пантон багато експериментував  і стверджував, що меблі не обов'язково повинна мати традиційну форму. Його знамениті проекти стільців - Tivoli, Bachelor і Cone - вважалися свого часу найнезвичайнішими стільцями в  світі. Вернер вважав, що стільці повинні  бути не тільки зручні, але й цікаві. Найзнаменитіший стілець дизайнера - Panton Chair був зроблений з єдиного  шматка формованого пластика [1]. Дизайн стільця був настільки незвичайний, що виробництво почалося тільки в 1967 році німецькою фірмою «Herman Miller & Fehibaum» і до цих пір проводиться  фірмою «Vitra». Крім стільців, дизайнер придумав більше 25 різних форм для ламп.

Також Пантон займався дизайном текстилю та інтер'єрів, створивши інтер'єри  для видавничих будинків «Spiegel» і  «Gruner & Jahr» в Гамбурзі, а також  для готелю «Astoria» в Тронхеймі.

Стиль Пантон став прототипом психоделічного дизайну 1970-х років  і справляли враження скульптур, а не меблів. У своїх працював Пантон використовував яскраві, ясні кольори. У 1980-х він почав експериментувати з геометричними формами, черпаючи натхнення в можливостях нових  матеріалів. Не маючи чіткої структури, пластик міг приймати будь-які  форми і кольору, що було неможливо  при використанні класичних матеріалів як скло, дерево і метал. Знайомство з Паулем Хеннінгсеном, художником по світлу, відомим за свої сміливі, чіткі естетичні принципи, дозволило  Пантон почати експерименти з проектуванням  меблів. Також він дружить з дизайнером-ремісником Хансом Вегнер, відомим через модернізації класичних датських стільців з тика. Завдяки йому Пантон проявив пристрасть до експериментів з пластиком і антропогенними матеріалами для створення динамічного колірного рішення в геометричних формах поп-арту. дизайнером ламп, Shell Lamp, була створена в 1964 році і складалася з величезної кількості гуртків, вирізаних з черепашок. Це рідкісний приклад використання пантонов натуральних матеріалів. У більшості ж його світильників головна роль відводилася металу, пластику, кольором і округлим формам.

Мрією Пантон було повне  злиття функцій різних меблів. Думка  про те, що дивлячись на річ можна  з першого разу визначити її функцію, позбавляла його уяви і бажання творити. Крім того, він мріяв порушити традиційний  поділ на підлогу, стіни і стеля, змістивши їх функції. Його легендарні начерки можна розцінювати як зеніт його кар'єриНа відміну  від інших датських дизайнерів у  нього був революційний, а не еволюційний  погляд на речі і за своє життя він  створив безліч інновативних, ризикованих  і грайливих речей. Для їх створення потрібні були найсучасніші технології, що відображало його життєвий оптимізм

На початку 1960-х в Королівський коледж мистецтв став свідками зародження британського поп-арту (поп-арт з'явився в Америці в 1960). Аллен Джонс  був одним з групи студентів, яких ісключелі . Він сосредоточелся на красивих жінок і втіленні еротичних і стереотипних образів у життя. Своє натхнення він брав у глянцевих журналах, рекламі і в коміксах. Він поєднував з великою майстерністю кольору і ефектну техніку живопису, роботи Джонса коливається між живописом і скульптурою. Найвідоміші його роботи, це меблі, за основну форму которй, була взята жіноча фігура. Він використовує колір для опису форми, іноді з графічною точністю, або, навпаки, з енергією і свободою жест, який знаходиться недалеко від прямого вираження. аналогічні зміни очевидні в його друкованої графіки.

-Клас Олденбург (швед. Claes Oldenburg; 28 січня 1929, Стокгольм) - американський  скульптор шведського походження, класик поп-арту.У 1960-і рр.. Олденбург  багато виступав з різного  роду хепенінгу. Пізніше він  став більш прихильний об'єктному  мистецтву. Найбільш характерний  прийом Олденбург - скульптурне  зображення достатньо невеликого  і зовсім буденного предмета  в невідповідний гігантському  масштабі, а часто також химерно  пофарбованого і несподівано  розташованого в просторі. Спочатку  носили провокативний характер, твори Олденбург сьогодні прочитуються  як витончена гра, легко вписується  в урбаністичний пейзаж, - тому  з часом роботи Олденбург активніше  задіюються в якості візуального  рішення міського середовища. Так,  вхід в рекламне агентство  «Chiat \ Day» в Лос-Анджелесі виконаний  Олденбург у вигляді гігантського  чорного бінокля, а в Мілані  на площі перед залізничним  вокзалом Кадорна в землю наполовину  встромлено гігантська голка  з стирчить з неї яскравою  червоно-жовто-зеленої ниткою ( на  протилежній стороні площі є  інший кінець нитки, з вузликом).

Основні риси стилю поп-дизайн:

Використання різних видів  пластику, оргскла, ПВХ

Недовгострокові експлуатація предметів

Низька ціна

Посередню якість

Використання яскравих райдужних  кольорів

Оригінальна, кумедна форма

Неспроста серед дизайнерів «поп» особливою популярністю користувався матеріал пластик. У 60-х роках було створено багато видів пластика і  освоєні процеси їх виробництва. При цьому найбільшою перевагою  була низька вартість. Яскраві веселкові  кольори і незвичайні сміливі  форми стилю «поп» витіснили  останні залишки післявоєнного  аскетизму і дали новий стимул крокує світом оптимізму, який підтримувався  беспреціндентним економічним добробутом населення.

У зв'язку з тим, що поп-дизайн в основному орієнтувався на молодіжний ринок, товари були дешевими, і як наслідок, часто посередньої якості. Етика  недовговічності товарів була частиною їх вартості, оскільки була протилежністю  позачасовий класики сучасності.Поп-дизайн розвивав свої власні принципи і закономірності формоутворення, протилежні ідеології  «сучасного руху», але при цьому  не перебував з ним в протиріччі. «Поп» означало бути сучасним, бути молодим і найвищою мірою відповідати  часу.Поп-дизайн був невід'ємно пов'язаний з американською мрією абсолютно  споживчого світогляду неприкритого матеріалізму, який на початку 60-х опанував всім західним світом. Апетит до «попу» був ненаситним і всеосяжним. Навіть об'єкти «сучасного мислення» ставали втіленням  «поп-мрії». Річард Хамільтон включав  електроприлади Браун в свої твори, підвищуючи їх до поп-символів.

Розробка образу перспективної  колекції костюма наоснові аналізу  напрямку розвитку дизайну періоду

Стилі

Актуальні стилі в дусі 60-х:

Мінімалізм. Девіз початку  шістдесятих "менше - означає більше". Це актуально і в довжині - в 1962 році Мері Квант першу колекцію міні. Короткі спідниці, сукні бебі-долл, гольфи, туфлі на низьких підборах - все це початок шесідесятих.

Середина шістдесятих. Епоха  космічної тематики в моді, вінілу, кислотних кольорів, геометричних малюнків. Народжується стиль унісекс. У світі  моди панують Андре Куреж, Пако Рабанн, П'єр Карден, Руді Гернрайх, Ів Сен-Лоран.

Наприкінці шістдесятих  з'явилося і активізувався рух  хіпі. Сказати, що "діти квітів" вплинули на моду того часу було б мізерно  мало. Саме рух хіпі стало ідейним  натхненником стилів етно, і фолк, і  ретро, ​​і унісекс. Завдяки хіпі стала популярною довжина максі, вони ж актуалізували жіночі брюки ... Модельєри кінця 60-х запозичили у хіпі безліч ідей.

Тренди, що прийшли з 60-х:

Футуризм

Наприкінці десятиліття  Андре Курреж (Andre Courreges) урізноманітнив жіночий гардероб новими речами. Вони були наче створені не для повсякденних турбот, а для підкорення космосу. Вузькі брюки в поєднанні з  короткими жакетами, трапецієподібні  пальто і чоботи на плоскій підошві .

А-силует

Укорочений жакет прямокутного силуету а-ля Жаклін Кеннеді-Онассіс (Jacqueline Kennedy Onassis) в парі зі спідницею  кльош або вузькими брюками - ось  нова уніформа для офісу в цьому  сезоні, запропонована Loewe. А трапецієподібні  пальто Alberta Ferretti та сукні вище коліна Costume National підійдуть для будь-якого  випадку: з вовни та бавовни - повсякденний варіант, шовкові - «у світ». На противагу  стилягам свінгуючі Лондона, цей  образ виглядає строго і акуратно. Додайте до такого костюму лоуфери  на стійкому каблуці і компактні  сумки геометричної форми.

Кокон

Об'ємний і затишний силует придумав іспанський кутюр'є Крістобаль Баленсіага (Cristobal Balenciaga) в 30-х роках  ХХ століття. На показах осінньо-зимового сезону Burberry Prorsum і Jil Sander цитували кокон  практично «дослівно»: вузька горловина  і поділ, широка талія.

Міні

Замість стриманих пальто і костюмів з твіду своїх батьків  молодь віддала перевагу міні-спідниці. Для них між 1963 і 1965 роками дизайнер з Лондона Мері Куант (Mary Quant) придумала  міні-спідницю, тим самим змінивши стиль життя цілого покоління. І  всіх наступних. Докази - у Versace і Nina Ricci.

Рукава «3/4»

Пальто, сукні та жакети з  рукавами довжиною трохи нижче ліктя - ще один невід'ємний атрибут 60-х. Носіть такі речі з шкіряними рукавичками, короткими (Aquilano. Rimondi) або довгими (Moschino). Рукава можуть бути як дуже широкими (Marni), так і вузькими (Ermano Scervino).

Білий колір

Білий увійшов в моду знову  ж таки завдяки Андре Курреж. Він  створював в'язані трико, сукні, рукавички, капелюхи, все - кольору снігу. Мінімалістичний  образ досягався ще й за рахунок  простих форм і суворого силуету. Звичайно, одягатися в total white, як пропонує MaxMara, Hermes і Maison Martin Margiela, зовсім непрактично, навіть якщо вам йти лише кілька кроків від машини до дверей. Але  спробувати біле пальто, рукавички  або водолазку-локшину (без неї  в 60-е теж було нікуди) коштує.

Яскраві кольори

Наймодніші кольори того часу - блакитний, рожевий, помаранчевий і салатовий. У цьому сезоні дизайнери  пропонують нетривіальні поєднання: оранжевий  плюс бежевий або білий (Blumarine), канарковий плюс рожевий (Philosophy di Alberta Ferretti), каррі  плюс фуксія (Bottega Veneta). Всі вони покликані  позбавити нас від осінньої хандри.

Тотал-лук

У 1966 році авангардний дизайнер з Америки Руді Гернрайх (Rudi Gernreich) представив total look - ансамблі, в яких всі елементи, включаючи колготки і взуття, були з принтами, що імітують шкури тварин. Взагалі ж одягтися повністю в монохром - ще одна з прикмет  60-х. У сезоні осінь-зима 2011/2012 віддайте перевагу не забарвленням «під леопарда» або «під зебру», а клітці і графіку. Приклад - у Rag & Bone і Celine.

Орнамент

Великий графічний орнамент в 60-е можна було зустріти скрізь: від шпалер і оббивки диванів  до пальто і купальників. Кольорові  ромби, кола та смуги немов з полотен  Малевича, Суетина, Клюні додадуть нотку  життєрадісності будь-якого вбрання. Творчістю супрематистів надихалися Issey Miyake і Aquascutum.

Також популярна чорно-біла графіка в стилі «оп-арт» (оптична  ілюзія). Британський дизайнер Оззі Кларк (Ossie Clark) працював саме в цьому  напрямку. У наш час його підтримують Dries Van Noten, Antonio Berardi і Rodarte.

 Карден наряджав своїх  моделей в клітку з голови  до ніг.. Краще сполучення - клітина  плюс коричневий.

Синтетика

У 1960-і почався бум синтетики  і всього штучного. Невід'ємними атрибутами сучасного способу життя стали  заморожені обіди, хімчистка і пластикові меблі. Зрозуміло, не обійшлося без  винаходу синтетичних тканин. Вони виявилися найбільш доступними і  практичними, оскільки не м'ялися і  легко стиралися. Полівінілхлорид, кримплен, пластик, лайкра, нейлон, поліестер, замінник шкіри Корфа. Тріумфом синтетики  стала колекція Пако Рабанна (Paco Rabanne) під назвою «12 експериментальних  і непридатних до шкарпетці моделей  із сучасних матеріалів».

Пластикові прикраси

Браслети, сережки та намиста  в стилі 60-х в повинні бути помітні  здалеку. Для цього і зараз  вибирайте яскраву й велику біжутерію. Саме біжутерію, а не натуральні камені і метали. Пам'ятайте про моду на все штучне. При виборі прикрас  у стилі 60-х в сезоні осінь-зима 2011/2012 орієнтуйтеся на стиль американського «короля біжутерії» Кеннета Джей Лейна (Kenneth Jay Lane), пізніше створював  прикраси для героїнь серіалу  «Секс у великому місті».

Хіпі

Плаття в стилі хіпі, що відрізняються нотками легкості і розслаблення, відмінно вписуються в ряд стильних моделей нового теплого сезону цього року. Якась  хаотичність, непередбачуваність фасонів  шістдесятих років запозичена з  деталей національного вбрання  індіанців Америки та африканців. Замшеві вставки, вишиті різнокольоровими намистинами орнаменти і довга  бахрома, численні бандани і стрічки, виконані зі шкіри, відкриті сандалі - виділяють стиль хіпі своєю красою, функціональністю і зручністю. Для  сучасних суконь у стилі хіпі характерна яскрава, контрастна кольорова палітра, виражена в природних відтінках  небесно-блакитного, соковито-зеленого, оранжево-жовтого і багряно-червоного  кольорів. Фасони суконь відрізняються  легкістю, багатошаровістю і великою  кількістю всіляких оборок. Тканини  з яких виконані сукні в стилі  хіпі - це, в основному, строкаті ситці, квітчасті, бавовняні матерії, контрастний  шовк і повітряний шифон. Колоритні, етнічні принти, квіткові візерунки та використання цікавої техніки в стилі печвок - надають сукням нотки самобутності та особливої ​​химерності. Модним аксесуаром так само стали веселі, пустотливі сумки, виконані в стилі печвок. Вони пошиті з м'яких, строкатих клаптиків шкіри, замші, бавовни та льону, які з'єднуються між собою декоративними, грубуватими швами на місткі, зручні торбинки. Така різнобарвна сумочка, з яскравими аплікаціями, етнічної бахромою, замшевими лямками і ручною вишивкою - справжня «цитата» з шістдесятих, яка ідеально підійде до модного плаття в стилі хіпі.