Спортивні автомобілі СРСР
Середина 50-х років - значний
етап у розробці технічних рішень
і створення нових спортивних
моделей в радянському автомобілебудуванні.
У цей час лінійні гонки
перестають бути єдиним видом змагань.
Починають розвиватися ралі, картинг,
гонки на іподромах і кільцеві.
Поява в СРСР зізнань у багатьох
країнах видів автомобільних
змагань і досвід проведення їх на
радянських трасах дозволив спортсменам
нашої країни брати участь у міжнародних
зустрічах. 15 жовтня 1956 року Центральний
автомобільний клуб СРСР став членом
Міжнародної Автомобільної федерації
(FIA). З цього моменту починають
діяти нові технічні вимоги, пропоновані
до спортивних автомобілів, класифікація
і правила змагань. З'являються
нові моделі спортивних і гоночних
машин. Їх будують експериментальні
цехи автомобільних заводів і
самодіяльні колективи. Пізніше
машини стали конструювати на великих
автотранспортних підприємствах, у
навчальних і науково-дослідних інститутах,
таксопарках і спортивно-технічних інститутах,
автоклубах. Завдяки зусиллям конструкторів
І. Гладіліна, І. Окунева, А. Пельцера, В.
Косенкова, В. Шахвердова, А. Земцова, Е.
Лорента, В.Никитина, І. Помогайбо, і інших,
з'явилися перші змагання автомобілі з
одновимірним кузовом "монопосто".
Почалося малосерійне виробництво гоночних
машин. У ті роки любителі автомобільного
спорту вперше побачили на змаганнях машини
спеціальних конструкцій. Змагання
і спортивні автомобілі 50-х 60-х років могли
розвивати швидкість понад 170 кілометрів
на годину. Це призвело до створення високоефективних
гальм, амортизаторів і інших вузлів. Підприємства
стали виготовляти для автомобільного
спорту невеликі партії спеціальних шин,
свічок запалювання, карбюраторів, гальмівних
накладок. З'явилися машини з газотурбінними
двигунами, заднім розташуванням силового
агрегату, роздільним приводом гальм,
рейковим рульовим механізмів. Почали
застосовувати нові матеріали, що знижують
вагу машини. Були створені алюмінієві
склопластикові кузова, а блоки циліндрів
і диски коліс відливали з алюмінієвих
і магнітних сплавів, використовували
високолеговані сталі. Так почалося формування
вітчизняної школи конструювання гоночних
автомобілів.
Перші міжнародні змагання в країні відбулися
в серпні 1961 року. Вони дозволили познайомитися
з кращими закордонними конструкціями
і показали сильні і слабкі сторони вітчизняних
моделей. А вже через два роки на старти
вийшли машини вітчизняних нових конструкцій
і ФІА затвердила більше двадцяти міжнародних
рекордів швидкості, встановлених радянськими
спортсменами: А. Амбросенковым, Е. Лорентом,
В. Нікітіним, І. Помогайбо, І. Тихомирновым.
Робота над створенням машин 1953-1963 років
сприяла розвитку конструкторської думки,
що було враховано при проектуванні легкових,
перспективних моделей. Деякі технічні
рішення в подальшому стали невід ’ ємними
елементами сучасних легкових машин. Наприклад,
роздільний привід гальм, рейкове рульове
управління, підвіска незалежна підвіска
всіх коліс, встановлений в голівки циліндрів
розподільний вал, дискові гальма. Таким
чином, змагання та спортивні автомобілі
сприяли перевірці конструкцій, які надалі
втілилися у вузлах серійних моделей.
З 16 автомобілів, представлені в цьому
випуску, уціліли небагато. Не збереглися
і креслення на них. Деякі машини, такі
як "ХАДІ-5", "Москвич-Г4-408", послужили
основою для створення більш досконалих
конструкцій. І тільки три автомобілі
- "Піонер-2", "Харків-Л2" і "Естонія-3"
- живі свідки початку розквіту вітчизняного,
швидкісного автомобілебудування.
Літак амфібія Бе-12.
У середині 60-х років конструкторськими
колективом, очолюваним Г.М. Бериевым,
був створений новий протичовновий
літак амфібія Бе-12. Ця літаючий човен
активно використовується російської
морської авіацією до теперішнього часу.
За час експлуатації на ньому було
встановлено 42 світових рекорди.
Первый советский мобильный
телефон 60-х годов
Розробка першого радянського
стільникового телефону почалася в 1958
році групою учених, що працюють у різних
містах.
Результатом спільної роботи став повнофункціональний
апарат встановлений в автомобілях партійної
еліти. Телефон мав полнодуплексной зв'язком,
набір номера проводився за допомогою
кнопковою клавіатури, хоча в перших зразках
використовувався дисковий номеронобиратель.
У ті роки роки в радянських містах використовувалися
лише 16-ти канальні базові станції але
і цих потужностей було достатньо для
задоволення мобільних потреб комуністичної
еліти. Для зв'язку використовувався 150-ти
мегагерцовый діапазон а поміщені на даху
висотних будівель антени давали покриття
радіусом до 70-ти кілометрів.Промислове
виробництво перших пристроїв почалося
в 1963 році і вже до 1970-му більше тридцяти
радянських міст були охоплені елітної
мобільно зв'язком. Варто відзначити, що
аналогічний проект вівся і в США, але,
наскільки нам відомо, перша мережа стільникового
зв'язку там з'явилася лише в 1969-м.
Варто відзначити, що в радянській розробці
вже в той час була впроваджена "просунута"
можливість проведення конференц-зв'язку.
Крім цього існувала ієрархія користувачів,
різні групи мали різні привілеї. Наприклад,
партійна еліта, що має найвищі повноваження,
могла "скидати" розмови більш нижчих
чинів, якщо при спробі здійснити дзвінок
їх лінія була зайнята. В той час, як одні
моги телефонувати тільки на місцеві номери,
інші мали доступ до міжміського і міжнародного
зв'язку.
Пізніше, наприкінці 70-х, з'явилася нова,
менш габаритна модель радянського мобільного.
Цей пристрій вже могло поміститися між
пасажирськими кріслами а не в багажнику
автомобіля. В той час радянська влада
навіть не замислювалася про просування
бездротового зв'язку в маси. Мобільні
телефони дали б додатковий ступінь свободи
своїм власникам а це зовсім не входило
в інтереси держави.
Вплив розвитку культури та мистецтва
періоду на виникнення та розвиток
нових напрямків дизайну.
Мистецтво
Енді Уорхол
Досьє. Енді Уорхол, справжнє
ім'я Андрій Вархолла, народився
в Америці в 1928 році, батьки перебралися
в цю Мекку для емігрантів зі східної
Словаччини. Тут він навчається,
працює, поки не настає 1961 рік, саме з
цього і починається відлік поп-арта.
Уорхол малює банку томатного
супу і стодоларову купюру. (Фото).
Круто? Не те слово, публіка в шоці...
Суп? - А чому не кока-кола? Давайте
намалюємо її...Це що теж буде вважатися
мистецтвом? - запитують одні, у той
час як інші вже щосили змішують
фарби і малюють порожні пивні
банки, унітази і в першу чергу
звичайно, кока-кола.... Так Енді прилетів
у sixties. Перевернув все багатовікові
основи мистецтва, томатним супом, рожевим
бананом і своїми фільмами. (один
з них - чотиригодинний епос про американському
хмарочосі, видом якого по ідеї Уорхола,
повинен був насолоджуватися
знавець сучасного мистецтва). Це
після нього з'явилися "творці"
на автомобільних звалищах, сміттєві
баки замінили натурниць, а він сам
у своєму срібному перуці, купленому
за-дешево на розпродажі, став символом
поп-арта.
Студія "Factory",-нагадує, подібну "фабрику
подорожей" Кена Кізі і Пустунів, ще
невідомо хто з кого взяв приклад. У минулому
занедбаний завод, тепер викуплений Енді
Уорхолом і перетворений в студію безумств
і фантазій. Цей ящик Пандори був відкритий
в 1963 році і проіснував більше двох десятиліть
Замах на Енді Уорхола. Застрелити Енді мріяв напевно
кожен чоловік, який вважав себе прихильником
класичного мистецтва, будь то сидить
у заштатному музеї літня "мем" вчителька
початкових класів, курній техаської школи.
Це майже вийшло у Валері Соланис в 1968
році, що випустила в Уорхола три кулі...
він дивом Вижив.
Улюблена жінка Енді Уорхола.Він любив
її ....а звали її Іди Седжвік...
Резюме.Найцікавіше, що став першовідкривачем
нового напряму в мистецтві, в якому завдяки
хорошій рекламі і піднесених поглядів
"цінителів" будь-який божевільний
три "правильно" складені купки собачого
лайна, міг видати за шедевр сучасного
мистецтва, Енді Уорхол залишився таємним
шанувальником і колекціонером старовинного
живопису та антикваріату.
Рой Ліхтенштейн
Рой Ліхтенштейн народився
27 жовтня 1923 в Нью-Йорку. Рой Ліхтенштейн
(Roy Fox Lichtenstein) (1923-1997) - один з найвідоміших
представників американського поп-арта.
Популярність Ліхтенштейн отримав на
початку 1960-х. На мій суб'єктивний погляд,
саме 60-е і стали "золотим часом" в
його творчості. Вплив Роя Ліхтенштейна
на американську масову культуру велико.
- Творча манера Ліхтенштейну сьогодні
стала серійної: масова культура активно
відтворює її в самих різних місцях"
і при різних випадках: картини послідовників,
обкладинки журналів, плакати, телевізійна
реклама, дизайн, вуличні графіті...Впізнаваність
манери Ліхтенштейну пов'язана не тільки
з його живописом як такої, але і з стилістичними
витоками цієї живопису. - Витоки довго
шукати не треба, для американського глядача
вони очевидні: це естетика коміксів. (Звичайно,
свою роль у формування стилю Ліхтенштейну
зіграла і американська мультиплікація,
але, ризикну наполягати на цьому, роль
цієї мультиплікації в даному випадку
вторинна щодо ролі коміксів.)
Зводити все творчість Роя Ліхтенштейна
виключно до поп-арту не можна: художник
працював у різних напрямках. - Очевидні
зв'язку естетики Ліхтенштейну і з американським
абстрактним экспрессионизмом, і з під
впливом мистецтва кубізму Ж. Шлюбу і П.
Пікассо. Але враження від "коміксних
картин" Р. Ліхтенштейну настільки яскраво,
що всі його подальші експерименти неминуче
оцінюються як експерименти ігрові: перед
нами - продовження "параду симулякрів".
- Здається, що Рой Ліхтенштейн позбавляє
"аури серйозності" все, до чого торкається.
- З точки зору "серйозною культури"
Рой Ліхтенштейн - нігіліст, але "нігілізм"
для самого Ліхтенштейну - це всього лише
одна з "масок культури", і, як всі
"серйозний" в культурі, - це те, що
припускає як відповідної реакції іронічність
і пародірованіе. Відповідно, нігілізм
перетворюється в симулякр нігілізму.
Іронія Ліхтенштейну зближує його живопис
з живописом постмодернізму. - Ліхтенштейн
створює кич, що з повним правом може бути
визначений як кич постмодерністського
типу. Головна відмінність такого кіча
від свого "класичного попередника"
- у відсутності серйозного ставлення
до самого себе. - Постмодерністський кич
не претендує на вічність; скоріше, перед
нами - імітація естетичного об'єкта, який
прагне до вічності, але не здатного це
прагнення реалізувати. По суті, постмодерністський
кич - це пародія на кич у традиційному
значенні цього слова.
Творчість передових дизайнерів
Японські дизайнери диктують
60-м стиль: Кензо Такада, Косино Дзюнко
і Мацуда Міцухіро
Саме в 60-е слава прийшла до видатним дизайнерам
Кензо Такада, Косино Дзюнко і Мацуда Міцухіро.
Всі вони закінчили в 1961 році коледж Бунка
Фукусо Гакуін. У ці ж роки привернув до
себе увагу Миякэ Иссэй, який тоді ще вчився
в Університеті Тама, де вивчав витончені
мистецтва. У ті ж 60-е світ моди визнав
оригінальність японських дизайнерів,
відкрив перед ними свої двері. У 1965 році
Ханае Морі представила свою першу закордонну
колекцію одягу в Нью-Йорку. Її вечірні
сукні з використанням японських мотивів
із застосуванням традиційних в країні
технологій фарбування текстилю юдзэн,
мали колосальний успіх. Кензо Такада
відкрив власну майстерню в Парижі в 1970
році. Швидко зібрану їм клієнтуру дуже
вразили "азіатський" дух і юнацька
спрямованість її виробів.
Пако Рабанна
Paco Rabanne - матеріал не має
значення...колекція "Дванадцять експериментальних
суконь"
Рабанне почав свою кар'єру в світі моди,
створюючи прикраси для Живанши, Діора
і Валентьяго. Свій будинок моди Пако відкрив
у 1966 році. У своїх дивовижних і химерних
роботах він використовував не традиційні
матеріали, метал, папір і пластик. Поки
Рабанне відомий завдяки своїм костюмів
для таких фільмів, як "Барбарелла"
(Barbarella). Франсуа Харді також був великим
шанувальником таланту і робіт Рабанне.
Будинок моди Paco Rabanne народився в 1967 році
з невеликого ательє, відкритого Пако
Рабанна роком раніше. Пако Рабанна (Paco
Rabanne) - знаменитий іспанський кутюр'є,
скандально відомий у світі моди. Кожна
колекція одягу Paco Rabanne є революційною,
а сам він вже давно став об'єктом підвищеної
уваги. Його вважають не тільки кутюр'є,
але і містиком, дадаистом, архітектором,
астрологом і письменником. Кожен його
крок після появи першої колекції "Дванадцять
експериментальних суконь..." є провокаційним,
і в світі моди, схоже, ніяк до цього не
звикнуть. Для своїх колекцій він використовує
будь-які сучасні матеріали, починаючи
з металу і закінчуючи лазерними дисками
і оптичними волокнами.
Вже тоді Paco відкрив у собі величезний
потенціал і бажання творити. Правда, він
поступив на архітектурне відділення.
Аж до 1966 року провідні дизайнери та друзі
Paco Rabanne, такі як: Courreges, Cardin, Balenciaga і Givenchy
замовляють у нього ескізи. Дизайн ювелірних
прикрас для Dior. І трохи "вишивав"
для Nina Ricci.
У 1962 році проведено перший "лабораторний
експеримент" людини над ґудзиками.
Сплетені з шкіри, упереміш з дорогоцінними
каменями і розписані вручну під настрій.
Ґудзики поклали початок нескінченної
фантазії на тему аксесуарів. Яскрава
гра сполучень металу і геометрії, соковитих
кольорів і пластику.
У 1966 році Paco Rabanne офіційно відкрив власну
студію. Шокова терапія для непосвячених.
Саме такими стали перші 12 суконь - сплав
металу і паперу.
Але повним ходом "паперовий" бум
почався в 1967 році. Вогнетривка папір з
вплетеною нейлонової нитки. Демократично,
різко, нещодавно, легко, екологічно. Виявляється,
А4 підходить не тільки для роздруківки
декларацій і договорів. Мозок, не обтяжений
проблемами земних коридорів, підказує
новий вимір реалізацій.
У 1968 році до гри приєднується шкіра та
алюміній. Шанувальниками "космічної"
одягу стають не тільки гламурні модниці,
але і зірки естради - чоловікові. У числі
перших - Francoise Hardy. Під час виступів він
був екіпірований в брючний костюм вагою
16 кг.
Cristobal Баленсіага
Cristobal Баленсіага - один із
стовпів французької класичної
моди. Кутюр'є, який вигадав такі
поняття, як "плаття-сорочка", "туніка",
"драпірування". У свій час,
до і після Другої світової
війни, був найдорожчим і вишуканим
паризьким майстром. У 1968 році
Будинок Баленсіаги був закритий
на знак протесту проти того,
що мода стає все більш індустріальної,
і менш індивідуальної. Наприкінці
дев'яностих була викуплена одним
з гігантів модної індустрії,
і випуск речей під маркою
Баленсіага почався знову. Речі
цієї фірми красиві, елегантні,
особливо славляться сумки.
Лорис Аззаро
Azzaro - відомий французький
бренд, заснований на початку
60-х років франко-італійським
дизайнером Лорисом Аззаро. Його
яскравий одяг стала своєрідним
символом волелюбної епохи і
невід'ємним атрибутом стилю життя
французької богеми 60-80-х років.
Після смерті Azzaro креативним директором
бренду стала Ванесса Сьювард,
до цього моменту встигла попрацювати
з Карлом Лагерфельдом в Chanel
і з Томом Фордом в YSL.
Ів Сен-Лоран
Вже сама перша колекція
Вер-Лорана викликала "найбільшу
емоційну оргію в історії моди",
як зазначала "Нью-Йорк Геральд Трибюн".
Це сталося 30 січня 1958 р., через три
місяці після смерті Діора.
Сен Лоран першим з дизайнерів за життя
удостоївся ретроспективи в нью-йоркском
музеї "Метрополітен". За нею послідували
інші виставки і нагороди. У неповні 50
років Вер-Лоран вознісся на Олімп, ніби
він уже покинув світ живих. Насправді
багато хто вже давно оголосили, що мода
Вер-Лорана мертва. Однак істина полягає
в тому, що в середині 80-х років він відрікся
від моди", яка виходить з моди", і
зробив ставку на поступальний розвиток.
Те, що це рішення Вер-Лорана виявився
пророчим, підтвердила "Нью-Йорк Таймі"
після демонстрації колекцій 1997 року:
"Якщо в інших місцях публіка дивиться
на подіум, щоб побачити щось новеньке,
то у Вер-Лорана вона може спокійно дивитися
те, чого призначено довге життя..."
П'єр Карден
Після тріумфального успіху
"Нового напрямку" Діора в Парижі,
відразу що повернув собі звання світової
столиці моди, панувала атмосфера "золотої
лихоманки". У 1951 році П'єр Карден, який
встиг попрацювати у Пакен, Скіапареллі
і Діора і був автором костюмів
до фільму Кокто, показав свою першу
колекцію. Через відсутність стартового
капіталу вона складалася всього з 50 пальто
і костюмів. Цю колекцію чекав приголомшливий
успіх саме тому, що Карден аніскільки
не намагався наслідувати Діору
і Баленсьяге. Карден народився у
Венеції в 1922 році, коли він починав,
у нього було всього 30 співробітників,
але через рік у нього працювало
вже 90 людей. Так само різко зросли
і його ціни: він вимагав за костюм
до 1 200 000 франків. В одному з інтерв'ю
він зізнався: "Сьогодні я б
посоромився вимагати таку ціну".
Але в 50-х гроші, здавалося, не мали
ніякого значення. Це був "золотий
вік" високої моди. До того ж Карден,
вивчив кравецька ремесло вже
в 14 років, продемонстрував не тільки
талант кутюр'є, але і неабиякі здібності
бізнесмена. Він першим не посоромився
розробити одяг для універмагу "Прэнтам".
Вважається, що саме Карден встановив
рекорд по кількості ліцензій, що належать
йому в різних країнах світу. Проте
не варто забувати і про те, що
він - один з найвидатніших новаторів
"від кутюр". У 1958 році він створив
першу лінію "уні-секс", яка
об'єднала чоловіків і жінок за
принципом загального стилю життя,
а в 60-х він разом з Куррэжем
був лідером авангарду. Але найбільш революційний
вчинок Карден здійснив у 1959 році, виготовивши
колекцію готового одягу ще до того, як
у французькій мові з'явилося відповідне
слово. Після цього Синдикат високої моди
виключив його зі своїх лав. Однак незабаром
там теж зрозуміли, що американська готовий
одяг завоює і батьківщину моди. На швидку
руку охрестивши її"Pret-a-porter", кутюр'є
надали право заробляти на цьому гроші,
і Карден був милостиво прийнятий назад.