История моды

В первой половине XVIII века появляется платье кунтуш — «со складками  Ватто» (по фамилии художника, изображавшего  дам в таких платьях). Кунтуш представляло собой широкое, длинное, не отрезное по талии, без , распашное, скрепленное на груди при помощи лент. Кунтуш на спине спадало широкими складками. Иногда кунтуш надевали через голову, так как распашным оно было не всегда. Впереди оставались открытыми шея и грудь. Узкие рукава, расширяющиеся к линии локтя, заканчивались пышной отделкой из широких кружев в несколько рядов. Кунтуш шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата.

В зимнее время носили меховые  накидки и муфты. Головным убором служила треуголка.

Обувь делалась из тонкой кожи, шелка, атласа с узким носком и  непременно высокими каблуками.

Прически первой половины XVIII века состояли из взбитых наверх волос и нескольких локонов, спускавшихся на грудь или шею. Прически женщины  украшали нитями жемчуга, пучками перьев, лентами и цветами.

Украшения по-прежнему в  моде. Дамы носили ожерелья. Широко использовались кольца, браслеты, золотые часы на изящной  цепочке. Особенно модными стали  табакерки. Мужчины не отставали  от дам. Они украшали свои наряды брошами  и булавками с драгоценными камнями. Пуговицы стали главным украшениям костюмов, их изготавливали ювелиры, и стоили они целые состояния.

 

8. Костюм стиля Ампир (слайд 20-21)

Быстрые темпы роста промышленности в европейских странах, частая смена  направлений в искусстве, конкурентная борьба в производстве и торговле, появление на рынке новых технологий производства тканей, а также появление  новых различных частей и составляющих одежды – все это явилось мощным толчком для развития моды в  XIX веке.

После свержения монархии во Франции на политическую арену  выходят идеи демократии. Основными  носителями этой идеи являются буржуа. Аристократические придворные моды уступили место модам буржуазным. Одежда всех слоев европейского общества значительно демократизировалась.

Часто меняющаяся мода вызывает больший спрос на текстильные  товары. А это значит, что производство требует больше рабочей силы.

В XIX веке завершился процесс  формирования единого европейского стиля в одежде. Мода перестает  быть привилегией избранных, из салонов  она выходит на улицы. Еще важной чертой моды этой эпохи явилось то, что основное влияние моды испытывает женский костюм, а основным потребителем моды становиться женщина. Женщина  становиться витриной благосостояния семьи и положения в обществе своего мужа.

Открывает круговорот стилей в моде XIX века – ампир. В 1804 г. Наполеон объявляет себя императором. Поэтому стиль, сформировавшийся в этот период назвали «ампир» (от фр. Empire — империя) – торжественный и величественный, основанный на эстетике древнеримских и древнегреческих образцов. Этот стиль являлся государственным и официальным, поэтому быстро распространился по всей Европе. В архитектурных сооружениях и в интерьерах многократно повторялись мотивы императорского Рима с его атрибутами власти, военного триумфа и процветания: лавровыми венками, копьями, шлемами, факелами, фашинами, гирляндами цветов а также грифонами, львами и орлами.

Также, благодаря военным  походам Наполеона, в моду вошли  элементы одежды Востока (Египет, Турция), России, Польши, Италии, Испании. Военная форма, тоже оказала свое влияние на гражданскую одежду, так как армия и военные в обществе того периода были почитаемы.

Мужской костюм эпохи ампир  значительно упростился, по сравнению  с предыдущей эпохой.  Он состоял  из удлиненных брюк (д ощиколотки) светлой рубашки со стоячим воротником, и кокеткой на спине, жилета (иногда надевали несколько жилетов сразу) и фрака темных тонов. Фраки шили с завышенной талией, рукава расширялись к плечу, манжеты расширялись на манер воронки. Воротник фрака обтягивали бархатом иного цвета, чем сам фрак. Фраки были различных цветов, чаще из однотонной ткани, но были и из узорной ткани — в полоску, в мушку и т. д.

Брюки держались на подтяжках  и имели штрипки. Брюки (панталоны) заправлялись в сапоги. На шею повязывали галстук (из батиста, муслина или  шёлка).  Панталоны всегда были светлее, чем фрак.

Голову прикрывал цилиндр  или форменная треуголка (с 1800 г. двууголка). Верхом ездили в рединготе, который вскоре превратился в повседневную одежду – сюртук. Сюртук надевали поверх фрака или мундира, он заменял современное пальто. Со временем сюртук вытеснит фрак.

Костюм дополняли перчатки и трость. Кроме сапог носили еще  бальные туфли, но сапоги имели преимущество.

В мужском костюме использовались дорогие плотные ткани: тяжелые  шелк, бархат, сукно. Фрак и верхнюю  одежду шили из шерсти.

Женские одежды периода ампир  стали проще и сдержаннее, чем  ранее. Впервые, в зависимости от назначения, платья стали разделять  на летние,  парадные, даже визитные и уличные. В течение дня дама могла (и должна была) несколько раз  переодеваться.

Декольте у платьев  уменьшилось, но талия по-прежнему завышена. Хотя античный силуэт сохранился, разнообразие фасонов было очень велико. Оно  достигалось за счет разнообразия воротничков, отделки, форм рукавов. Для придания фигуре величественности и неподвижности потребовался корсет. Юбки стали расширяться книзу и приобрели форму колокола, длина же укоротилась до щиколотки. Платье имело рукава с маленькими буфами, в виде фонарика, на широком манжете.

В качестве верхней одежды дамы стали носить спенсер – короткая до талии курточка. Также по–прежнему, носят редингот, который повторял своими  линиями и размером силуэт, покрой и форму деталей платья. В моду стали входить русские  шубы, только их носили мехом внутрь.

Для летних платьев использовали легкие ткани: батист, шелк, лен, муслин; для парадных — атлас, тафту, бархат; для визитных — легкую шерсть, причем  независимо от времени года.

Фасоны головных уборов менялись  часто. Чаще всего носили шляпку фасона «кибитка».

Законодательницей мод теперь стала жена Наполеона – Жозефина Богарне. Императрица тягатеет к роскоши и покрывает себя, и все вокруг, золотом и драгоценными камнями. Она ввела моду на восточные ткани, тюрбаны, шали.

Ее наряды поражали воображение: платье из перьев экзотических птиц, из лепестков роз, из тюля усыпанного звездами и т.д.

Модная женщина выглядела, как витрина ювелирного магазина: массивные античные орнаменты на платьях; золотое шитье по шлейфам  платьев, кольцами унизаны все пальцы, цепочки от часов несколько раз  обвивали вокруг шеи, волосы украшали нитями жемчуга, в ушах – серьги с богатыми подвесками. В большую  моду вошли диадемы, у которых  одна половина была осыпана жемчугом, а другая – бриллиантами. Большой  популярностью пользовались браслеты на руках и ногах разных форм и  фасонов. Популярны были всевозможные пряжки (например, женщины на поясе  носили пряжку из серебра, золота,  стали, к ней подвешивали на цепочках наперстки, ножнички, флакончики с нюхательной  солью и т.д.); камеи,  имитирующие  античные образы.

Дополнением всякому наряду шли перчатки, которые не снимали  ни дома, ни на улице. С собой женщины  обязательно носили веера, сумочку-ридикюль и зонтик от солнца.

Обувь по-прежнему оставалась на плоской подошве, в основном это  были бальные туфельки.

Парики канули вместе с  французским королевским двором. Дамы укладывали волосы в греческий  узел и прически из изящно уложенных  локонов. 

Мужчины завивали  прически «а-ля Титус» и «а-ля Каракалла», гладко брились (подражая римским образцам).

 

9. Костюм Романтизма (слайд 22)

Вера в гражданские свободы и идеалы в конце XVIII века, надежда на их осуществление в огне революции и крушение этих надежд, становление империи Наполеона — все это вызвало к жизни художественное направление получившее название романтизма.

 Романтизм был важной  ступенью в развитии искусства  всей Европы. Само название говорило о разрыве с классическим наследием античности и повороте к народным традициям западноевропейского Средневековья. В основе романтизма лежало столкновение развитой и жаждущей свободы личности нового времени с косной, туго поддающейся изменению общественной средой, в которой власть чистогана побеждала феодальные привилегии.

В украшениях, в одежде воскрес  вкус средних веков, столь диаметрально противоположный положительному характеру  нашей современности и ее требованиям. Рукава женского платья, прическа мужчин — все подвергалось романтическому влиянию», — пишет Герцен в статье «Дилетанты романтики». Мода очень  тонка в своих нюансах, и если присмотреться, то все то, что привнес  романтизм в литературу, живопись, театр, получило отзвук и в костюме. Внимательно вглядитесь в мужские  портреты этого времени: Кукольника (Брюллова), Байрона, Пушкина (Тропинина и Кипренского), автопортрет Брюллова. Вам бросятся в глаза темные одежды, широко распахнутые мягкие воротники рубашек, волосы, свободно подставленные под ветер, небрежно накинутый плащ или клетчатый плед. Клетчатые платочки женщин и пледы мужчин вошли в моду как дань уважения к лорду Байрону и всем шотландцам, борющимся за независимость своей родины.

Непринужденность поз, простота и скромность фраков и сюртуков —  таков тон романтической свободы  в мужском костюме. Мужская одежда получила точное наименование, определенный состав гардероба, как-то: черный фрак, ставший с начала века официальной и торжественной одеждой (в обиходе употребляются и цветные фраки), сюртук (фр., означает «надетый на все или поверх всего»), черный и цветной, длинный, ниже колен и короткий приталенный (редингот), жилеты, довольно сильно подверженные модным изменениям в цвете и рисунке материала. Верхняя одежда представлена рединготом, карриком (коротким свободным пальто с несколькими воротниками). Каррики были принадлежностью щеголей, поэтому число пелерин могло возрастать в зависимости от вкуса и фантазии заказчика. «...Служащий главным клерком у парижского нотариуса носил каррик с тридцатью шестью пелеринами, облегающие панталоны и гусарские сапоги...» (Андре Моруа. «Три Дюма»).

Особое внимание приверженцы  моды уделяли жилетам, выбор которых  был самым разнообразным Жилеты парадные, белоснежные или цветные, полосатые, в мелкую клетку, бархатные, атласные, парчовые с вышивкой ткацким  узором и даже с дешевым набивным рисунком. На ногах туфли, башмаки, сапоги мягкие и на каблуках, с гетрами  или без них.

В форме шляп также наблюдалось  разнообразие: с узкой тульей и  высокой конической головкой, с расходящейся кверху тульей, пуховые, войлочные, каскетки и двууголки (в начале века), которые сохраняются у чиновников и военных вплоть до 30-х годов. Хотя Россия, как и вся Европа, придерживалась французской и английской моды, индивидуальность и психология человека, национальные свойства его души сказывались в пристрастии к одним или другим формам костюма, к вольности в обращении с ним или к каким-нибудь старинным формам его. Москвичи, в особенности франты, по свидетельству поэта Батюшкова (1810 г.), «фланировали по Кузнецкому мосту в лакированных сапогах, в широких английских фраках, в очках (что стало повальной модой) и без очков, растрепанные и причесанные...». А в журнале «Кабинет Аспазии» от 1815 года о публике Петербурга пишут: «Начиная от пожилого купца русского до самого ветреного франта в Петербурге моды мужчин постоянны, но со всем тем видно чрезвычайное разнообразие: здесь видишь долгие, посредственные, короткие фраки, делающие постепенный переход от кафтана к куртке. Всякий делает по своему вкусу...». Пристрастие к сюртукам, пожалуй, можно объяснить тем, что это была наиболее удобная одежда, не требующая особых ухищрений в отношении других частей туалета; фрак, открывая жилет и ноги, требовал безупречно выполненных панталон и жилета; при сюртуке же, если он был застегнут, туловище плотно прикрывалось до половины. Сюртук в XIX веке для мужчин был тем, чем теперь является пиджак — незаменимой во всех случаях жизни одеждой.

 

10. Костюм Второго Рококо (слайд 23)

Главную роль в женском  туалете 60-х годов по- прежнему играла юбка. Круглый кринолин достиг апогея своей шириной в1861- 1862 гг. после чего он стал меняться по форме.

 В 1861 году появляются  тенденции удлинить сзади лиф  платья. Удлиненный лиф заканчивался  на спине тремя полукруглыми  зубцами, причем среднее полукружье  было самым длинным, а два  боковых- более короткими. Спереди лиф оканчивался длинным острым мысом- шнипом. Дневные выходные туалеты были закрытыми и не имели декольте.

 Около 1866г в моде  платье с высокой талией, длинной  расширяющейся книзу юбкой и  постепенным удлинением юбки  сзади.

 В покрое и украшениях  юбки было испробовано много  вариантов. Одно время появилась мысль поднять юбку спереди и прикрепить ее к талии и по бокам, наподобие фижмы XVII в. Так, появились двойные платья, причем нижняя юбка стала играть роль верхней. В 1866-1867 гг. кринолин был сделан на шнурках и мог подниматься выше или опускаться ниже по желанию, как занавеска.

 Снова появляется шлейф.  Таким образом, самым модным  и типичным было сочетание  юбки с несколькими рядами  оборок или второй юбки с  кринолином, украшенным контрастным  по цвету, материалом, бархатными, кружевными оборками или крупным  орнаментом в виде вертикальных  полос м т. п. Рукава имели форму колокола и были невероятно широкими.

 Вечерние туалеты имели  тот же силуэт. Декольте, обязательное  для вечерних туалетов (которое  в 60-х годах было низким и  широким), прикрывалось бертой или  кружевом и укращалось цветами. Для вечерних туалетов модны широкие и короткие рукава.

 В 60-е годы большое  распространение имели жакеты  с колоколообразными рукавами: длинные или полукороткие пальто из шерстяной ткани, отделанные по краям мехом или бархатными лентами, с широкими колоколообразными рукавами и воротником; манто с пелериной, а также многочисленные шали и мантильи из шелка, бархата, кашемира и кружев, с кружевной оторочкой или бахромой.

 Для дневных туалетов 60-х годов сохранились резкие  контрастные цвета 50-хгодов: красный,  вишневый, синий, ярко- зеленый и  черный. В течение всего периода  популярными являлись полосатые  и клетчатые ткани. По прежнему были модны тяжелые ткани- плюш, бархат, кашемир, шелк. С 1866 г. излюбленным материалом стала жесткая тафта и шелк типа муара.

 Для вечерних туалетов употреблялся тарлатан, газ, тюль, муслин, кружево, органди, шелк. Банты из бархата, тесьмы и лент, синель, шелковая бахрома были основными украшениями, которые носили в соединении с кринолином.