ТО и ремонт электрооборудования автомобиля ВАЗ 2110

 С точки зрения глубины  и полноты заряда первый способ лучше, но требует большего времени и постоянного контроля процесса заряда. Способ заряда при постоянстве напряжения хотя и не обеспечивает полного заряда батареи, но позволяет поддерживать ее в рабочем состоянии.

Этим способом батарея заряжается и на автомобиле. Большинство зарядных устройств, выпускаемых промышленностью, обеспечивают :шряд батареи методом постоянства тока.

В автомагазинах можно встретить отечест- пенные пускозаряднью устройства "Импульс-ЗП-01", "Дубна-М", УЗПУ-С-12/9, заряднью устройства ЗУ-55, ЗУ-75, УВ 121-6-6-М, "Рассвет" и "Рассвет-2", "Бархат", а также иностранного производства, например, "Absaar".

 Пускозарядные устройства, кроме зарядки батарей, могут использоваться для облегчения пуска двигателей зимой. Например, устройство "Импульс-ЗП-01" при пуске двигания может отдавать ток свыше 100 А.

Хорошую репутацию у автолюбителей  заслужило зарядное устройство "Рассвет", ко15 торое имеет три режима заряда. В основном режиме заряд батареи производится постоянным током, численно равным 0,1 от емкости батареи.

В режиме ускоренного заряда тоже используется метод заряда постоянной силой тока, но величина этого тока в несколько раз выше, чем в основном режиме. В третьем режиме автоматической подзарядки используется метод заряда при постоянной величине напряжения (13,5 В).  Зарядные устройства ''Рассвет-2“ и "Бархат" также обеспечивают заряд батареи в ручном и автоматическом режимах. Заряжая батарею при постоянстве тока (предварительно сняв с автомобиля или отключив от сети автомобиля), соедините ее выводы с соответствующими клеммами зарядного устройства и установите величину зарядного тока, численно равную двадцатой части емкости батареи, т.е. 2,75А для батареи 6СТ-55АЗ.

Не забудьте систематически контролировать и при необходимости регулировать эту величину тока. Кроме того, периодически проверяйте плотность и температуру электролита, а также напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда.

Если  в течение двух часов плотность  электролита и напряжение батареи  будут постоянными, а при заряде будет заметно бурное газовыделение, батарея полностью заряжена.

  Обычно новая и приведенная в рабочее состояние батарея заряжается от пяти до восьми часов. Чтобы не было взрыва выделяющихся в конце заряда газов, нельзя подносить к батарее открытое пламя, отключать зарядное устройство отсоединением провода от батареи под нагрузкой и, наконец, не следует в это время пользоваться аккумуляторным пробником Э107.

Если температура электролита  при заряде поднимается выше +40°С, прекратите заряд и дайте электролиту остыть до +27°С. Если в конце заряда плотность электролита окажется меньше или больше требуемой, надо отобрать резиновой грушей часть электролита и долить: в первом случае – концентрированного электролита плотностью 1,40 г/см®, а во втором - дистиллированной воды.

Затем продолжайте заряд в течение  получаса и снова проверьте плотность  электролита. В подобных ситуациях важное значение имеет количество отбираемого грушей электролита. Если его определять "на глазок", то прежде чем плотность электролита станет нормальной, вам может потребоваться несколько корректировок плотности. Гораздо удобнее воспользоваться данными табл. 1.2.

 

Таблица 1.2. Примерные нормы корректировки плотности электролита батареи

Как видите, при заряде способом постоянства  тока батарея все время находится  под вашим контролем и заряжается довольно долго. Правда, если использовать зарядное устройство "Рассвет" в режиме бьютрого заряда, она заряжается бьютрее, так как зарядный ток в этом режиме устанавливается в 5-6 раз больше нормального.

 Старайтесь избегать этого режима заряда, потому что его многократное повторение значительно снижает срок службы батареи. Впрочем, если вы будете регулярно следить за состоянием батареи и зарядной цепи, а также периодически (один раз в 3-4 месяца) заряжать батарею от зарядного устройства, то надобность в ускоренном заряде батареи не возникнет.

Здесь нельзя не упомянуть о контрольно-тренировочных  циклах (циклы заряда-разряда). Раньше считалось обязательным ежегодное проведение контрольно-тренировочных циклов батареи независимо от ее состояния.

Сейчас взгляды на проведение контрольно-тренировочных  циклов изменились. Считается, что для  исправной батареи проведение контрольно-тренировочных циклов вредно, поскольку они сокращают срок службы батареи. Проведение циклов "заряд-разряд" необходимо лишь при устранении некоторых неисправностей батареи.

 

 

 

Устранение  механических повреждений батареи

 

Если в батарее износились или  сломались полюсные выводы, то лучше батарею сдать в ремонт. В качестве временной меры при поломке в пути можно укрепить вывод шурупом (рис. 1.11).

Батарею с поврежденными крышками и моноблоками тоже нужно сдавать  в ремонт. У такой батареи вылившийся (через трещины) на наружную поверхность  электролит резко увеличивает саморазряд.  Кроме того, пластины батареи оголяются, сульфатируются и коробятся. Небольшие трещины в корпусе можно заделать самостоятельно с помощью паяльника и кусочков полиэтилена

 

Удаление  шлама из батареи

 

Если ЭДС, измеренная на выводах  батареи, меньше ЭДС, полученной расчетным  путем, то в батарее есть короткое замыкание пластин. Очень часто короткое замыкание происходит из-за скопления на дне батареи большого количества осыпавшейся активной массы пластин шлама.

 Иногда шлам удается удалить  из батареи, не разбирая ее. Для эгого слейте из батареи электролит, затем в днище корпуса высверлите отверстие диамогром 5-6 мм (по 3-4 отверстия на каждый аккумулятор) и проволокой с загнутым концом извлеките из нее шлам.

Желательно, для облегчения удаления шлама, одновременно с этим залить в  батарею дистиллированную воду. После  завершения работы переверните батарею вверх дном. Днище корпуса очистите, обезжирьте и наложите на него 8-12 слоев чистой полиэтиленовой пленки. Сверху положите лист плотной бумаги и поставьте на него разогретый электрический утюг. Полиэтилен расплавится и заполнит высверленные отверстия. После затвердения полиэтилена залейте в батарею дистиллированную воду и проверьте отсутствие течи. Если все в порядке, то обрежьте лишний полиэтилен и залейте в батарею электролит.

 

Устранение  сульфации пластин

 

Если при измерении напряжения батареи оно неустойчиво и  резко падает, значит, в батарее произошла сульфатация пластин (покрытие пластин труднорастворимыми крупными кристаллами сульфата свинца). Это неприятное явление бывает из-за оголения пластин при пониженном уровне электролита в аккумуляторе, а также из-за загрязнения электролита или доливаемой воды. Устранить можно только небольшую сульфатацию пластин.

Для этого батарею нужно разрядить током 6,0 А до напряжения 10,2 В, затем вылить из батареи электролит и залить новый, пониженной плотности (1,05...1,11 г/см^). Затем поставьте батарею на заряд, установив малую величину зарядного тока (до 1 А). Заряжать батарею нужно до появления признаков конца заряда. К ним относятся появление газовыделения и постоянство в течение 2 ч заряда плотности электролита и напряжения. Затем нужно разрядить батарею током, равным 6,0 А. Разряд заканчивают, когда на зажимах одного из наихудших аккумуляторов напряжение понизится до 1,7 В (или 10,2 В на батарею).

Батарея исправна, если время разряда составляет не менее 7,5 ч при плотности электролита 1,29 г/см^; 6,5 ч при плотности 1,27 г/см^; 5,5 ч при плотности 1,25 г/см^. После этого снова замените электролит батареи на новый плотностью 1,05...1,11 г/см^ и снова зарядите батарею малым током. Повторив эту процедуру несколько раз, залейте в батарею электролит нормальной плотности, еще раз зарядите ее и проверьте напряжение. Если напряжение по-прежнему будет резко падать, отдайте батарею в ремонт.

 

Замена  загрязненного электролита

 

Причиной разряда батареи между  поездками может оказаться загрязнение  электролита. Любые примеси в электролите образуют на пластинах местные гальванические пары, которые постепенно разряжают батарею. Определить эту неисправность очень трудно, а браться за ее устранение нужно тогда, когда есть уверенность в отсутствии других причин повышенного разряда.

Для этого разрядите батарею  током 6,0 А до напряжения 7,0 В и  вылейте электролит. Затем промойте батарею несколько раз дистиллированной водой, меняя ее через каждые 3 ч. Наконец, залейте свежий электролит и вновь зарядите батарею.

 

Замена  аккумаляторной батареи

 

Рано или поздно аккумуляторная батарея вашего автомобиля откажет, т.к. даже лучшие батареи, при бережном к ним отношении, служат не более трех-четырех лет. При покупке новой аккумуляторной батареи обратите внимание на следующее.

 Во-первых, емкость новой батареи должна равняться 55 А-ч. При меньшей емкости батарея 18 не будет справляться со своими функциями, а на большую емкость не рассчитан привод стартера.

Во-вторых, если вам понравилась  импортная батарея, поинтересуйтесь ее возможностями работать при сильных морозах.

В-третьих, батарея должна обладать хорошими эксплуатационными свойствами. Лучше всего купить необслуживаемую батарею, т.е. не требующую доливки дистиллированной воды. Такие батареи выпускает Подольский аккумуляторный завод (6СТ-55А7) и многие зарубежные фирмы.  Кстати, по морозостойкости подольская необслуживаемая батарея не уступает лучшим зарубежным аналогам (таким как ''Уа11а'' или ''Во8с. Некоторые из необслуживаемых батарей снабжены индикаторами заряженности, позволяющими непрерывно контролировать состояние батареи.

 

1.2.2. Проверка, регулировка и ремонт стартера

 

Перед проведением работ по регулировке  и устранению неисправностей снимите стартер с двигателя и разберите его.

 

Разборка  стартера

 

Устройство стартера 57.3708 показано на рис. 1.12. Разборка стартера выполняется в следующем порядке.

Отверните гайку с нижнего контактного  болта тягового реле 5 (рис. 1.13) и отсоедините от него вывод положительных щеток.

Отверните винты крепления тягового реле и снимите его. Отсоедините якорь 4 реле от рычага привода. Отверните гайки стяжных шпилек 14 и отсоедините от корпуса статора заднюю крышку 8 с щеткодержателем 11. При необходимости, можно снять щеткодержатель, отвернув два винта его крепления к крышке. Чтобы вынуть из щеткодержателя щетки с пружинами, необходимо снять фиксаторы 9. Отсоедините статор 12 с якорем 13 и опорой 15 вала якоря от крышки 1 со стороны привода. Снимите с вала центральную шестерню 16 редуктора, выньте из корпуса статора опору вала якоря, а затем якорь. Снимите с водила планетарные шестерни 17. Извлеките из крышки 1 вал 18 в сборе с приводом 23, опорой 21 и шестерней 19. Снимите с рычага уплотнительную прокладку 2 и кронштейн 3 рычага. Для снятия привода с вала снимите стопорное кольцо 25, расположенное под ограничительным

кольцом 24. Затем, сняв стопорное кольцо 22, можно  снять опору 21 вала

привода, уплотнительное кольцо 20 и шестерню 19.

Для разборки тягового реле отверните  винты крепления его крышки и  отпаяйте выводы обмоток от штекера "50" и от шины, закрепленной на нижнем контактном болту тягового реле. Разобрав стартер, проверьте состояние щеточно-коллекторного узла, обмоток, подшипников, привода и тягового реле.

Вначале очистите его от пыли и  грязи, но не делайк; этого погружением в керосин, бензин и другую обезжиривающую жидкость. Это может привести к вымыванию смазки из подшипников и обгонной муфты и нарушению изоляции обмоток, а такой механизм долго не прослужит.  Поэтому очистку от пыли и грязи проводите продувкой узлов сжатым воздухом или протиркой их ветошью, слегка смоченной в бензине.

 

Проверка  и ремонт щеточно-коллекторного  узла.

 

После очистки узлов осмотрите  щетки. Если их высота меньше 3,5 мм или  они повреждены, замените щетки. Перемещение щеток в щеткодержателях^олжно быть свободным, без заеданий, а щеточные пружины должны давить на середину щетки. Проверив состояние щеток, осмотрите коллектор.

Если пластины коллектора подгорели, зачистите их мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100, после чего продуйте

коллектор сжатым воздухом. Сильно подгоревший  коллектор проточите на токарном станке. Коллектор стоит проточить и тогда, когда над его поверхностью будут выступать изоляционные прокладки между пластинами.

 

Проверка и ремонт привода

Осмотрите поверхность вала привода, особенно в месте вращения шестерни привода. Если там есть желтый налет от втулки шестерни, его нужно удалить мелкозернистой абразивной шкуркой, так как он может вызвать заедание шестерни на валу. Убедитесь, что привод стартера легко перемещается вдоль вала и возвращается в исходное положение буферной пружиной. Винтовые шлицы вала смажьте моторным маслом, а рычаг привода литолом.

Осмотрите шестерню привода и проверьте  работу муфты. Она должна свободно поворачиваться вместе с шестерней на валу якоря в направлении вращения стартера, но не в обратном направлении. Пробуксовка обгонной муфты стартера бывает из-за износа роликов и пазов в обойме ступицы шестерни или загрязнения внутренней полости муфты.

Иногда пробуксовку муфты удается  устранить, если неисправную муфту промыть бензином, а затем на 3...5 мин опустить в моторное масло. Если промывка бензином не дает желаемого результата, можно попробовать отремонтировать муфту.