Проектирование делового костюма

3.1.2 Выполнение раскладки лекал

Характеристика материала предлагаемого для пошива модели: ткань двухсторонняя «даблфейс». На ощуп мягкая с одной стороны, скользкая с другой. Ткань сминается, с лицевой стороны блестит, с изнаночной не блестит, драпируется. Вид нити: комплексная. Образует твердый наплыв. Цвет основной ткани темно синий, цвет подкладочной ткани черный.

-Настилание материалов.

Материалы настилают в разворот с укладыванием полотен «лицом к лицу» или «лицом вниз». Во избежание разнооттеночности деталей при настилании «лицом к лицу» необходимо чтобы оба полотна были из одного куска.

Длина настила определяется длиной зарисовки раскладки лекал с учетом нормативов отходов по длине настила, обеспечивающих вырезание деталей в заданных размерах. Настилают материал двумя способами – последовательным и параллельным.

Последовательный способ – предусматривает настилание кусков партий материала последовательно – сначала полностью один настил, затем поочередно последующие. Преимущество этого способа заключается в рациональном использовании настилочных столов, так как можно приступать к раскрою первого настила, не дожидаясь окончания настилания всей партии курков.

Параллельный способ – состоит в том, что каждый кусок поочередно настилают во все настилы, предусмотренные картой расчета.

-Подготовка ткани к раскрою:

Определить лицевую сторону ткани. Ткань сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани.

Осмотреть ткань на наличие дефектов. На лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разно-оттеночности. Не должно быть дефектов в окраске ткани. Все обнаруженные дефекты отметить мылом или мелом на изнаночной стороне ткани. Обратить внимание на них при раскрое.

Декатирование: некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки, стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку). Ткань поутюжеть по направлению нитей основы, не растягивая. Нить основы направлена вдоль кромки ткани. При раскладке выкроек старайться избегать отклонения от направления нити основы. Иначе, готовое изделие может «закрутиться» на человеке.

Определите направление ворса в ворсовых тканях (бархат, полубархат, вельвет). Ворс должен быть направлен снизу вверх. На ворсовых тканях с начесом (драп, байка и др.) ворс на изделии должен быть направлен сверху вниз. Если на ворсовой ткани имеется тисненный рисунок и он не имеет определенного направления ворса, то направление ворса в изделии может быть снизу вверх или сверху вниз.

Определите направление рисунка. Если рисунок направлен в одну сторону, то раскладывать лекала и раскраивать детали изделия следует в одном направлении. Исключение из правила - концепция модели.

Если ткань гладкая, не имеет одностороннего рисунка, то лекала можно раскладывать в разных направлениях, но направление нитей основы обязательно учитывается.

Раскладка лекал на ткани.

Раскраивать ткань лучше на большом столе. Ткань сложить вдвое, лицевой стороной внутрь, совместить кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, можно внутри контура деталей сколоть ее иголками.

Лекала раскладывают на изнаночной стороне ткани, учитывая направление нитей основы.

Сначала раскладывают на ткани крупные детали (полочку, спинку, рукава), затем мелкие детали (манжеты, воротники, пояс и др.). Добиваясь экономной раскладки лекал на ткани.

 К сгибу ткани помещают детали, которые даны в половинном размере. После выкраивания получиться цельная деталь.

Обмеловка деталей.

Лекала деталей закрепляют на ткани и начинают обмеловку. Сначала обводят длинные линии, потом короткие и овальные. Линии должны быть ровными. Можно воспользоваться линейками и лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии. После обмеловки контура деталей, намечают на ткани расположение линий середины детали, линии полузаноса, место расположения первой петли, карманов, вытачек, складок. Еще раз проверяют правильность раскладки и обмеловки и только потом приступают к раскрою ткани.

Раскрой ткани.

После обмеловки деталей намечают припуски на швы. Намечают величину припусков на ткани мелом или мылом. Раскраивают ткань строго по припускам на швы. При раскрое сыпучих тканей величину припусков на швы увеличивают. 

3.1.3 Определение нормы расхода материалов на изделие

Раскладка деталей верха

Sр=140*528=73920

Sл=50704

B=Sp-Sл/Sp*100=73920-50704/73920*100=31%

Раскладка деталей подклада

Sр=140*122 =17080

Sл=14528

B= Sp-Sл/Sp*100=17080-14528/17080*100=15%

Раскладка деталей приклада

Sр=140*384=53760

Sл=27360

B=Sp-Sл/Sp*100=53760-27360/53760*100=49%

3.2. Выбор и обоснование методов обработки

Методы обработки представляют собой разнообразные сочетания технологических операций, выполняемых в определенной последовательности. При изготовлении одежды применяют методы последовательной и параллельно-последовательной обработке.

Метод последовательной обработки характеризуется последовательным выполнением всех операций на всех участках детали одним или нескольким инструментами, оборудованием различных видов (к этому методу, например, относится влажнотепловая обработка изделия утюгом).

При параллельном методе обработки все операции в узле или детали выполняют одновременно. Этот метод применяется, например, при соединении на прессе прокладки из материала с клеевым покрытием с нижним воротником.

Метод параллельно-последовательной обработки сочетает в себе последовательное и параллельное выполнение операции (стачивание частей детали с одновременным обметыванием срезов).

Наиболее эффективен метод параллельной обработки. Однако для него требуется узкоспециализированное оборудование, которое целесообразно использовать при выпуске изделий большими сериями. Метод параллельно-последовательной обработки способствует повышению производительности труда в результате использования оборудования, выполняющего одновременно несколько операций. Наименее производителен метод последовательной обработки. Однако на используемом при этом методе универсальном оборудовании возможно полностью изготовлять изделия разных видов.

При изготовлении изделий применяют различные виды работ: машинные, спецмашинные, процессовые, утюжильные и ручные. Методы обработки, при которых преобладают ручные виды работ, менее производительные, поэтому ручные работы следует применять лишь в тех случаях, когда масштабы производства не обеспечивают эффективного использования оборудования и когда ручная обработка детали неизбежна.

В дипломном проекта я применяю индивидуальное производство и последовательную обработку изделия. Что

3.2.1

Подготовка изделия к первой примерке.

 Для правильного соединения деталей изделия после раскроя при сметывании их к первой примерке все контурные линии, намеченные при обмеловке лекал на одной (верхней) детали, переведены на другую парную деталь или на другую (симметричную) сторону целой детали. Для этого парные детали кроя складываю вместе лицевыми сторонами внутрь, а целые (симметричные) перегибают по средней линии также лицевой стороной внутрь.

Переношу контур деталей путем складывания двух одинаковых деталей изнаночной стороной внутрь и перебиваю обмеловку, затем прокладываю стежки по основным линиям (талии, бедер и т.д.).

Кроме общего контура, на рукаве и полочке намечаю контрольные точки для соединения рукава с проймой. Посередине деталей переда и спинки прокладываю нитку. Сметывание изделия произвожу точно по намеченным линиям. Перед сметыванием детали изделия складываю лицевой стороной внутрь и скалывают булавками по намеченным линиям, при этом булавки ставлю поперек шва. Во время сметывания изделие лежит на столе, чтобы избежать перекосов или смещений.

Длина стежков должна быть от 1,5 до 2,5см. Плечевые срезы спинки и полочки скалывают булавками и сметывают со стороны спинки, чтобы удобнее было делать по ним посадку. Длина стежка 0,7-1см. Боковые срезы сметывают с равным натяжением со стороны переда. Длина стежка 1,5-2см.

При сметывании боковых срезов слежу за точностью соединения полочки и спинки в начале среза проймы. Рукав сметываю по шву сметочными стежками длиной 1-1,5см.

Рукав вметываю со стороны рукава во избежание растяжения проймы. При вметывании равномерно распределяю посадку и совмещаю контрольные надсечки.

Условия проведения примерки на фигуре заказчика.

Работа сводится к трем основным моментам:

- уточнение посадки изделия на фигуре;

- уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры;

- уточнение формы, размера и размещения отделочных деталей изделия.

Чтобы уточнить правильность посадки на фигуре, подготовленное к примерке изделие надеваю и тщательно расправляю. Затем подкладываю и прикрепляю плечевые накладки. Если изделие с застежкой, совмещают линии середины переда и линии талии (в полуприлегающих и приталенных изделиях) и скалывают булавками на уровне расположения петель.

Если изделие имеет правильную посадку, на фигуре не должно быть никаких перекосов, заломов. У переда и спинки должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середин.

При наличии недостатков в первую очередь установливаю причину их возникновения, затем устраняю.

Примерку изделия выполняю по правой стороне. В первую очередь уточняю баланс изделия. Уточнение провожу путем переколки плечевых швов, выпуская или забирая их в высших точках горловины. Для этого необходимо распороть плечевой шов, выправить рукав, предварительно уточнив его форму, ширину вверху и внизу. При переколке плечевых швов следует обратить внимание на правильность облегания переда на плечевом участке в области горловины, проймы, груди и спинки.

Следует обратить внимание на соотношение ширины горловины спинки и полочки (переда) и правильность расположения плечевого шва. Наколку плечевых швов произвожу накладным швом, подгибая обрезной край спинки. Булавки вкалываю поперек шва, что позволяет правильно сосредоточить посадку в необходимом месте и обеспечивает точное определение направления шва.

Баланс уточняю путем смещения спинки и полочки по боковому шву. Если достаточно уточнить форму и объем изделия за счет бокового шва, его скалываю, подгибая обрезной край спинки и вкалываю булавки поперек шва.

Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение участка вершины проймы из-за неточно снятого измерения - высоты плеча косая. В этом случае плечевой шов также распарываю по всей длине, выпустив запасы или забрав излишки ткани, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине.

В изделие намечаю линию талии в соответствии с пропорциями, диктуемыми формой изделия и особенностями телосложения фигуры.

После уточнения на фигуре основных конструктивных участков приступаю к уточнению формы с выбранным силуэтом и с учетом индивидуальной особенности фигуры.

Форму изделия уточняю, рельефы, определю их правильное направление и положение.

Окончательно уточняю длину изделия и рукава, определив при этом правильность пропорций изделия.

Последним этапом проведения примерки является определение месторасположения, размеров и формы деталей (воротника, карманов.).

Размеры, форму и расположение отдельных деталей уточняю в соответствии с фасоном, особенностями и пропорциями фигуры, подчиняя все детали общей форме и характеру изделия, одновременно намечаю места петель.

После примерки изделие снимаю с фигуры, уточняю меловые знаки, сделанные во время примерки. По уточненным линиям правой стороны изделия вдоль булавок проводжу четкие меловые линии и прокладываю нитки сметочными стежками. Меловые линии и нитки прокладываю по всем измененным линиям, а также по линиям оката рукава и пройм, горловины, талии, низа изделия и рукава. Затем удаляю ненужные стежки, булавки, детали приутюживают, скалываю симметричные детали правой стороной вверх и окончательно намеляю все детали, а затем переношу копировальными стежками на симметричную деталь.

Необходимо провести и вторую примерку. Ко второй примерке в изделии обработаваю все рельефные линии карманы, борта, воротник, рукава, стачаны боковые и плечевые срезы, вметаны рукава. Вторую примерку провожу в той же последовательности, что и первую. Изделие надеваю на фигуру, проверяю правильность посадки, ширину и длину изделия, правильность выполнения линий, соединения воротника с горловиной, рукава с проймой. В случае необходимости вношу соответствующие исправления в изделие.

3.2.2 Технические требования к обработке изделия

Свойства материала верха: скользкий с лицевой стороны, слабо осыпается, не прорубается, держит форму.

Исходя из этих свойств, предлагается следующие требование к обработке изделия:

Ручные работы:

Стежки временного назначения: выполняются нитками идеал, белого цвета.

Сметываем (временные ниточные соединения двух и более деталей, длина стежка 15-25мм);

Приметываем (временные ниточные соединения мелкой детали с более крупной);

Заметываем (временные ниточные закрепления подогнутого края детали, длина стежка 10-30мм);