Концептуальное направление в дизайне одежды ХХ – начала XXI вв

В нач. XXI в. наряду с японским и бельгийским направлениями в европейской моде появляются датские бренды концептуального костюма, создателями которых являются Барбара Гонджини (в 1996 г. она закончила обучение в институте дизайна в Дании) и Хенрик Вибсков (р. 1972). Изменения в индустрии моды Дании начались в 2005 г., когда в Копенгагене была основана структура, отвечающая за организацию недели моды в Копенгагене (Danish Fashion Institute). Одновременно с неделями моды проходят крупные ярмарки модных товаров. «НеВыставка» (Copenhagen Unfair) представляет собой альтернативу существующим модным ярмаркам как пространство, объединяющее различные нонконформистские объекты предметной культуры, включая одежду, музыку, современное искусство, фотографию и видео.

Примером служат костюмы  фирмы модной одежды «бАРБАРА ИгОНГИНИ», основанного на рубеже XX-XXI вв. (bARBARA IgONGINI, дизайнер – Б. Гонджини). В линии костюмов «И-рЕгьюЛар» (I-rEguLar, 2009) она создаёт арт-объекты, составляющие элемент концептуальных акций, в которых наряду с дизайнером участвуют фотографы, музыканты, кинематографисты.

К нач. XXI в. концептуальное проектирование прошло стадии от индивидуальных опытов концептуального моделирования до выделения в самостоятельное направление дизайна костюма. Японский, бельгийский и датский концептуальный дизайн можно рассматривать как логическое развитие модной индустрии.

Глава iii. Эксперименты дизайнеров-концептуалистов нач. XXI в. в системе проектирования одежды прет-а-порте

В третьей главе описываются методы создания и презентации концептуального костюма нач. XXI в., рассматриваются основные сферы применения технологических инноваций: в создании материалов, производстве одежды, в организации концептуальных акций; анализируются этапы проектирования концептуального костюма от-кутюр и прет-а-порте, даётся классификация способов использования авторских концепций модельеров Х. Чалаяна, М. Маржиелы, Х. Вибскова, И. Мияке в проектах одежды прет-а-порте.

3.1. Использование технологических  инноваций в создании концептуального  костюма и его демонстрации

Научно-технические  инновации, такие как появление  швейной машины, изобретение застёжки-молнии, синтетических волокон, наряду с  изменением пластической культуры оказывают влияние на функциональные особенности костюма, на изменение формы и силуэта. Можно выделить три основных направления использования технологических открытий в концептуальном дизайне:

- применение инновационных  и нестандартных материалов для создания костюмов;

- изменение технологического  процесса изготовления костюма;

- использование технических  достижений для устройства концептуальных  акций.

Для создания концептуального  костюма дизайнеры часто применяют  инновационные материалы, характерные для «техно-моды» – направления, активно использующего достижения науки и технологии в дизайне и производстве модной одежды. Инновационные материалы создаются с использованием новых разработок в химии, компьютерном программировании, аэрокосмической инженерии, архитектуре и промышленном дизайне.

В параграфе  описывается применение инновационных  материалов в коллекциях Э. Скьяпарелли: в 1930-1940-х гг. она впервые использовала застежку-молнию в модном костюм и синтетические материалы.

Следующий этап применения технологических инноваций в дизайне одежды связан с разработками французских модельеров 1960-х годов. П. Карден для создания костюмов архитектурно точных линий (платье «Коробка для яиц», “Egg carton”, 1968) разработал материал Кардин, изготовленный из заменителя синтетического волокна Дунель, который давал возможность вакуум-формования материала.

П. Рабан в 1968 г. в сотрудничестве с Л. Джиффард изобрели «формованное платье» Джиффо. Костюм изготавливался из пластика, распылённого в заданную форму. Позже идея изготовления платья Джиффо была трансформирована в концепцию «костюма – спрея», предложенной в 1982 г. Ж-П. Готье. В 2000 г. исследовательской группой разработчиков текстиля университета искусств в Лондоне был запатентован инновационный материал ФабриКан. Идея «ткани – спрея» М. Торреса заключалась в распылении на фигуру обнажённой модели цветного хлопкового волокна, окутывающего тело слоями и формирующего определённые предметы одежды – платья, юбки, рубашки.

М. Маржиела в сотрудничестве с профессором микробиологом для выставки «9/4/1615» (Музей Бойманса-ван Бенингена, Роттердам, 1997) создал 18 платьев из живых микробов. На костюмы были распылены зелёная плесень, розовые дрожжи, семена фуксии, жёлтые бактерии, затем одежда помещалась в специальные теплицы на четыре дня для выращивания плесени.

Подобную обработку  костюмов использовал Х. Чалаян в  своей дипломной коллекции «Касательные потоки» (Tangent Flows, 1993). Шёлковые платья были закопаны в землю на шесть недель вместе с металлическими частями. Образовавшаяся ржавчина создала патину коричневого цвета и особую фактуру материала. Презентация коллекции сопровождалась объяснением процесса захоронения костюмов. Ритуальные обряды похорон и воскрешения неизбежно мифологизировали предметы одежды, которые без этого были бы просто товаром, и отсылали к абстрактным понятиям быстротечности, эволюции и материальности.

Изменение производственного  процесса изготовления костюма под  воздействием научных открытий и авторских художественных идей можно проследить на примере творчества И. Мияке. В 1970 г. мастер основал дизайн-студию, где велись разработки создания одежды из единого куска ткани, с минимальным применением кроя и швов. Результатом стал костюм «Кусок ткани» (“A Piece of Cloth”, 1976). В 1994 г. в студии начал работать инженер Д. Фудживара, который для создания трубообразного полотна предложил модернизировать станки, изготавливавшие ранее рыболовные сети. Инновационная технология изготовления одежды из куска ткани, сотканной и сложенной в плоскую «трубу», была использована с серии костюмов «Кусок ткани», представленной в 1999 г. в Токио.

В концептуальных показах  нач. XXI в. акцент с демонстрации одежды переносится на репрезентацию генеральной концепции, что в итоге приводит к превращению показов в акции. Дуэт нидерландских дизайнеров Виктор и Рольф вместо коллекции одежды осень-зима 1996 представил плакаты на парижских улицах и объявления с текстом «Виктор и Рольф в забастовке», которые были отправлены редакторам модных журналов. Материальным отсутствием коллекции дизайнеры критиковали дорогое производство модной одежды.

Видео-проекты, сопровождающие или заменяющие показы коллекций английского дизайнера Джулиана Робертса (р. 1972 г.), показывают создание костюма на всех этапах: от эскиза, до готовой вещи. Таким образом дизайнер старается привнести в модную одежду смыслы, которые в классическом модном костюме утрачиваются.

Для представления концептуальных коллекций дизайнеры часто обращаются к дополнительным эффектам, используемым в театральных зрелищах. В итоге модное дефиле становится перформансом. В финале презентации коллекции А. Маккуина весна-лето 1999 модель Ш. Харлоу в белом пышном платье вращалась на круглой платформе, а два робототехнических пистолета поливали её жёлтой и чёрной краской.

Х. Вибсков свои коллекции «Земля чёрной моркови» (The Land of the Black Carrots, о-з. 2007) или «Эксперимент солнечного осла» (The Solar Donkey Experiment, в-л. 2010) также представляет как перформансы, используя декорации и звуковой ряд.

3.2. Принципы проектирования концептуальных коллекций от-кутюр и прет-а-порте в моде нач. XXI в.

В параграфе рассматриваются  одновременно существующие в моде нач. XXI в. принципы проектирования концептуальных коллекций, используемые при создании двух категорий одежды – от-кутюр и прет-а-порте. Методика создания концептуальных коллекций рассматривается на примере модных брендов нач. XXI в.

Проектирование концептуальных коллекций от-кутюр имеет больше аналогии с созданием произведения искусства, и коллекцию в целом  можно рассматривать как группу арт-объектов, объединённых общей идеей. Главная задача проектирования коллекций от-кутюр – демонстрация авторской художественной концепции, поэтому арт-объекты создаются в единичном варианте и не тиражируются.

Методика проектирования коллекций японского дизайнера Рей Кавакубо (р. 1942) состоит в том, что она объявляет концепцию будущей коллекции и штат специалистов проектирует костюмы согласно главной идее. При этом сама дизайнер не рисует эскизы и не создаёт костюмы.

Поиски новой структуры  одежды, деконструирование, нарушение архитектонических принципов построения формы являются концептуальными составляющими творчества мастера. Дизайнер убеждена, что ношение авангардной одежды представляет человеку возможность самосовершенствования. В известной коллекции «Платье переходит в тело переходит в платье» (“Dress Becomes Body Becomes Dress” в-л. 1997) Р. Кавакубо показала костюмы из обтягивающих материалов и дополнительных подушечек, которые в силуэте костюма демонстрировали пластическую асимметрию. В этой коллекции дизайнер рассматривала возможные формы комбинирования и трансформирования человеческого тела, одежды и дополнительных элементов в костюме.

Подобный принцип создания коллекции концептуального костюма  от-кутюр использует дуэт Виктор и Рольф. В показе-перформансе «Русская кукла» (Russian Doll, 1999) была представлена только одна модель, которая стояла на вращающейся платформе. Модельеры постепенно облачали её в ансамбль, состоящий из предметов одежды, имитирующих элементы русского народного костюма, изготовленные из мешковины и украшенные кристаллами Сваровски. На первый план вышел ритуал одевания, а создание костюма как арт-объекта стало элементом перформанса.

Далее в параграфе  рассматривается практика создания диффузных коллекций, которые состоят из концептуальной части, представленной в нескольких арт-объектах, и другой части коллекции – одежды прет-а-порте. Создание смешанных концептуальных коллекций является наиболее распространённым принципом проектирования концептуального костюма в нач. XXI в. В своём творчестве его применяют: Х. Чалаян, М. Маржиела, Ю. Ватанабе, В. ван Бейрендонк и др. модельеры.

Х. Чалаян в трёх коллекциях с 1999 по 2000 гг. развивал одну концепцию через представление трёх платьев, изготовленных в сотрудничестве с промышленным дизайнером П. Топеном. Платья создавались с использованием технологий самолётостроения из композитных материалов, созданных из стекловолокна и резины и представляли собой механизированные раздвижные конструкции. Арт-объекты стали размышлениями автора на тему консьюмеризма, когда люди и приобретаемый товар становятся подобными и продукт становится нашей копией и даже более живой.

В показах М. Маржиелы предлагается концептуальное осмысление самой категории моды: мода –  платье, идея платья или фотография платья? В коллекции весна-лето 2009 был представлен арт-объект: на плоском куске ткани, который имитировал плечевую одежду, был напечатан негатив известного фотоснимка жакета из первой коллекции М. Маржиелы 1989 г. В показе коллекции весна-лето 2006 моделей «выкатывали» на подиум, т.к. некоторые костюмы были сконструированы с дополнительной арматурой, которая ограничивала самостоятельное движение моделей.

Проектирование концептуальных коллекций прет-а-порте И. Мияке  и Х. Вибскова представляет симбиоз  художественных идей и методов создания «готового платья». Дизайнеры заняты поиском возможности адекватного представления концептуальных идей в костюме, отвечающем требованиям одежды прет-а-порте, т.е. создающейся для массового производства.

И. Мияке решает эту  задачу через разработку инновационных способ создания костюма. Он в сотрудничестве с М. Минагава в 1993 г. разработал коллекцию костюмов из плиссированных материалов «Складки, пожалуйста» (Pleats Please). И. Мияке и Д. Фудживара создают коллекции в рамках инновационной технологии «Кусок ткани».

В 2007 г. Д. Фудживара впервые  показал в Париже свою коллекцию «Внутри» (A-POC Inside, о-з. 2008). Идея «Кусок ткани» в соединении с плиссировкой послужила технологической базой для создания коллекции костюмов «Небо» (A-POC Sky, 2008 ). В серии «Галактика» (A-POC Galaxy, 2007) создаются изделия из джинсовой ткани с использованием компьютерных технологий до раскроя, для нанесения декоративных элементов и границ кроя непосредственно на полотно, что даёт возможность разрабатывать комбинации декора и конструкции изделий.

Объединяющим началом  разных принципов проектирования коллекций  становится концептуализация дизайнерского  творчества: создание арт-объектов, одежды прет-а-порте, смешанных коллекций направляется художественной идеей дизайнера.

3.3. Роль художественной концепции  в проектировании коллекций одежды  прет-а-порте

Художественные концепции  могут трансформироваться в одежду прет-а-порте разными способами. В диссертации предложена классификация  экстраполяции концептуальных идей в моделирование одежды прет-а-порте: визуальные цитаты и трансформирование арт-объекта в формы одежды прет-а-порте.

Визуальные цитаты –  это способ перенесения художественной концепции дизайнера в формы, силуэт, конструкцию одежды прет-а-порте. Так, к примеру, декоративные элементы, линии, фактура материалов арт-объектов Х. Чалаяна становятся знаковой частью его одежды прет-а-порте, представляемых им в рамках одного показа. Костюмы Х. Чалаяна, которые можно приобрести в интеренет-магазине, например, жакет и юбка (2009 г.) выполнены из техно-текстиля, имитирующего фактуру и пластику бумаги. Он использует визуальную цитату из собственной коллекции 1994 г., состоявшей из бумажных платьев.

Концептуальное осмысление стиля, сущности одежды, которые представляет М. Маржиела, в отличие от презентаций Х. Чалаяна являются минимальными по форме и предельно насыщенными по содержанию. В костюмах прет-а-порте воплощается идея стирания образа бренда. Одежда имеет простой крой, сдержанные цвета и не обозначается дополнительными визуальными элементами, которые могут сообщить о названии бренда или коллекции. На фотографиях одежды, размещённых на интернет-ресурсе бренда, лица моделей также скрыты.

Трансформирование арт-объекта в формы одежды прет-а-порте рассматривается как другой метод экстраполирования художественной концепции в проектирование одежды прет-а-порте. Художник создаёт объекты арт-дизайна, воплощая в них своё миропонимание. Далее дизайнеры разрабатывают возможные способы трансформации идей арт-объектов в дизайне костюмов прет-а-порте.

Общей концептуальной составляющей творчества художницы Л. Орта является обеспокоенность социальным положением бездомных, жертв катастроф, пожилых людей. В серии арт-объектов «Одежда – убежище» («Refuge Wear», 1992 г.) художница предлагает возможность трансформации предметов одежды в убежища, которые становятся основой для свободы движения и свободы выбора и создания новой формы жизни – «человека подвижного». «Хэбитент» (Habitent, 1992-1993 гг.) представляет соединённый со складной рамой водо- и ветрозащитный жакет, который становится костюмом – жильём.