Проектирование жакета

оттенка), с неярко выраженным рисунком лекала деталей каждого изделия допускается раскладывать в противоположном направлении. При использовании ткани в полоску и клетку, при раскладке лекал, необходимо на некоторые детали предусмотреть дополнительные припуски для последующей подгонки их по рисунку ткани. Для подгонки рисунка, при выкраивании деталей в раскладах, предусматриваются припуски в размере половины трех четвертей полного рапорта рисунка.

В раскладе лекала должны располагаться в строгом  соответствии с указанными на них  направлениями нитей основы или с допустимым отклонением.

Для деталей  из тканей с рисунком в полоску  допустимые отклонения сокращаются, а  для ответственных деталей не допускается вообще.

Величина допустимых отклонений зависит от вида и свойств  материалов, растяжения при настилании, способа настилания, способа перенесения контуров лекал на поверхность настила и разрезания материала, особенностей поверхности материала и др.

Максимальные  выпады образуются потому, что контуры  лекал имеют сложную криволинейную  форму. При этом нужно соблюдать допустимые отклонения от нитей основы, допустимое число надставок.

Раскладку начинают с крупных деталей. Обмелку производят тонкоотточенным мелом. Толщина  линий не более 1 мм. Внутренняя сторона  линий обводки должна совпадать  с контуром лекал.

В особо ответственных срезах деталей между лекалами должно оставаться расстояние не менее 0.1 – 0.15 см.

При раскладке  лекал проектируемой модели использовалась раскладка в изгиб. Раскладка  выполнялась на материале рациональной ширины, равной 1.5 м.

Раскладка лекал должна выполняться самым экономичным способом, чтобы межлекальных потерь оставалось как можно меньше.

При раскладке  лекала укладывают с учетом припусков, указанных в таблице 2.4.

 

Таблица2.4 –  Величина припусков

Детали и  ее срезы	Величина припусков
	в крое, см	в готовом виде, см
1	2	3
Спинка:
Верхний срез	1.5	1.0
Срез низа	4.0	2.0
Боковой срез	2.0	1.0
Срез проймы	1.5	1.0
Срез горловины	1.0	1.0
Плечевой срез	3.0	1.0
Срез кокетки	2.0	1.0

 

           Продолжение таблицы 2.4

Перед:
Верхний срез	2.0	1.0
Срез низа	3.0	2.0
Боковой срез	2.0	1.5
Срез кокетки	2.0	1.0
Срез проймы	1.5	1.0
Срез лацкана, борта	1.5	0.7
Плечевой срез	3.0	1.0
Рукав:
Срез оката	1.5	1.0
Внутренний  срез	2.0	1.0
Локтевой срез	2.0	1.0
Срез манжеты	2.0	1.0
Срез низа	3.0	2.0

 

Экономичность выполнения раскладки, а следовательно и экономичность расхода материалов характеризуется величиной процента межлекальных выпадов, которые определяют по формуле:

В=(S_P-S_Л)/S_P×100,                                           (2.6)

где В – межлекальные потери, %;

      S_P – площадь раскладки, см²;

      S_Л – площадь лекал, см².

Существует  несколько способов определения  площади лекал: геометрический, комбинированный, метод взвешивания, метод повторной  раскладки, метод дроби и др.

В данном проекте был использован метод дроби, согласно которому площадь лекал определяется по формуле:

S_Л= S_P- S_ДР,                                                (2.7)

где S_Л – площадь лекал, см²;

      S_P – площадь раскладки, см²;

      S_ДР – площадь дроби, см².

S_Л=10545.0 – 3182.0=7363.0 см²

 

S_ДР=a×b,                                                   (2.8)

где S_ДР – площадь дроби, см²;

      а – длина дроби, см;

      b – ширина дроби, см.

S_ДР=74.0×43.0=3182.0 см²

 

S_P=с×d,                                                   (2.9)

где S_P – площадь раскладки, см²;

    

 

 с – длина  раскладки, см;

 d – ширина раскладки, см.

S_P=142.5×74.0=10545.0 см²

 

На рисунке 2.5 изображена раскладка лекал деталей. Исходя из раскладки видно, что величина процента межлекальных выпадов составила - %, что в пределах допустимого для индивидуального производства.

Таблица 2.5 –  Нормировочная карта расхода  материала на молодежный комплект для  изготовления модельно-макетным методом  ТО №321, где ширина ткани с кромками 75 см, а ширина рамки-трафарета см.

Описание модели	Длина в готовом  виде	Норма расхода  ткани при ОГ III=80 см, см
1	2	3
Жакет для повседневной носки. Малого объема трапецеевидного силуэта. Силуэтная форма достигнута за счет следующих конструктивных решений: нагрудная вытачка и вытачка на выступ лопаток переведены в линии кокеток по спинке и полочке; прилегания на верхнем участке к низу от линии груди на 6.0 см и расширения по боковому шву. Заложены встречные складки путем параллельного развода по полочке по линии из центра груди и среднему шву спинки. Длина изделия чуть выше линии бедер.  Рукав двухшовный с манжетой, расширенной книзу, которая достигнута с помощью конического развода. Воротник стояче-отложной. Верхний воротник с дополнительным объемом по линии горловины, образованная с помощью складок. Застежка двубортная на пуговицы.	55.0	142.0

 

 

Примечание

Площадь лекал = 7363.0 см²

Примечания:

1. Нормы расхода ткани установлены по лекалам базовой конструкции с учетом припусков на швы и для уточнения на фигуре заказчика.
2. Ширина раскладки принята меньше ширины ткани на 2см. Раскладки, выполненные в одно изделие для раскроя ткани «всгиб» кромками во внутрь.
3. Если длина жакета будет больше или меньше указанной в таблице, то на каждый сантиметр увеличения или уменьшения длины расход ткани соответственно увеличивается или уменьшается на 1.0 см.
4. Для определения экономичности раскладок в таблице помещены площади лекал.
5. При увеличении или уменьшении длины на 1.0 см соответственно увеличивается или уменьшается площадь лекал.
6. В нормах расхода ткани на межлекальные потери составляет 27%.

На изделие  длиной больше или меньше предусмотрены  отраслевыми нормами расхода  материала увеличивается или  уменьшается на 1.0 – 3.0 см, на каждый сантиметр увеличения или уменьшения длины изделия в зависимости от расположения деталей в раскладке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

 

1. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя: Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2010. – 432 с. – (Высшее образование).
2. «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» ОАО «ЦНИИШП».
3. Амирова Э.К., Сакулин Б.С. Конструирование одежды. – М.: Мастерство, Высшая школа,  2001год .
4. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебное пособие для учреждений среднего профессионального образования – М. Мастерство, Издательский центр «Академия» Высшая школа 2000 год.
5. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. Учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов – Ростов на Дону, издательство Феникс, 2001 год.
6. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики (Серия учебники 21 века). Ростов на Дону, издательство Феникс, 2001 год.
7. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. – М.: Высшая школа, 1985 год.
8. ЦОТШЛ Методические рекомендации по моделированию и конструированию одежды на индивидуальные женские фигуры различных полнот. _ М.: ЦБНТИ, 1986 год.
9. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. Учебник для средних специальных учебных заведений – 2-е издание, переработанное и дополненнон. М. Легпромиздат, 1990 год.
10. Саккулин Б.С., Амирова Э.К., Труханова А.Г. Констурование мужской и женской одежды. – М.: ИРПО 1999 год.
11. Журналы «Ателье»
12. Журналы «Швейная промышленность»
13. Методические рекомендации ИИМ по направлению моды в одежде на текущий и перспективный периоды и по особенностям конструирования одежды с учетом направления моды.