Проектирование жакета

Рукав двухшовный, с верхней и нижней частями. Длина рукава ¾.. Объем рукава небольшой в верхней и нижней частях. По низу предусмотрена манжета шириной 15 см. Манжета конически расширена книзу.

Воротник стояче-отложной. Верхний воротник с дополнительным объемом по линии горловины, образованная с помощью 3 (трех) складок.

Застежка  смещенная на 2 ряда пуговиц.

Проектируемое изделие рекомендуется для женщин младшей возрастной группы с ведущими размерными признаками 164– 80– 86, 164-84-90, 164-88-94.

 

 

2.1 Выбор и обоснование  прибавок

         При построении чертежей конструкций изделий по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание.

Прибавка на свободное облегание состоит  из технической (минимально необходимой) и декоративно конструктивной. Эти  прибавки имеют разное значение.

Техническая прибавка обеспечивает свободное облегание тела тканью (без сжатия мягких тканей тела), создает воздушную прослойку для регулирования теплообмена, обеспечивает свободу дыхания и движения. Она не зависит от моды. На ее величину влияет толщина пакета изделия и нижележащих слоев одежды, а также свойства ткани и назначение одежды. Техническая прибавка должна быть больше в изделиях из тканей, не поддающихся растяжению, в спортивной и рабочей одежде и может быть меньше в изделиях из легко растягивающихся тканей, в нарядной одежде. Она почти постоянна по величине (меняется в очень небольшом интервале).

Декоративно-конструктивная прибавка предназначена для создания запроектированной формы изделия  и зависит в основном от объема изделия, его формы, пропорций, которые постоянно меняются в соответствии с модой.

Декоративно-конструктивные прибавки на основных для формообразования участках конструкции изменяются в больших пределах. Так, по линиям груди и бедер она колеблется от 0 до 20см и более.

Для упрощения  работы используют общую прибавку, как сумму технической и декоративно-конструктивной. На общую прибавку влияют те же факторы, что и на техническую и декоративно-конструктивную отдельно. Общая прибавка так же, как и декоративно-конструктивная прибавка, изменяется в зависимости от моды и колеблется в больших пределах. Но в любых случаях она не должна быть меньше технической прибавки.

Для данного  изделия были предложены следующие  прибавки, представленные в таблице 2.1, выбранные с учетом направления  моды, рекомендуемых материалов и рисунка 2.1 – Конструктивное изображение модели.

Таблица 2.1 –  прибавка на свободное облегание

Наименование  прибавки	Условные обозначения	Величина прибавки, см
		на конкретную фигуру	на типовую  фигуру
1	2	3	4
Прибавка по линии груди	Пг	4.5	4.5
Прибавка к  ширине спинки	Пшс	1.0	1.0
Прибавка к  ширине полочки	Пшп	0	0
Прибавка к  длине талии полочки	Пдтп	1.2	1.2

 

 

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3	4
Прибавка к  длине талии полочки	Пдтс	0.7	0.7
Прибавка к  ширине горловины	Пшг	1.0	1.0
Прибавка к высоте плеча косой	Пвпк	1.5	1.5
Прибавка на свободу проймы	Пспр	3.0	3.0
Прибавка к  обхвату плеча	Поп	7.0	7.0

        

          Прибавку по линии груди рекомендуется выбирать небольшую, так как предусмотрено прилегание в этой области. В нашем случае она принята 4.5см. В соответствии с этим распределяются прибавки по ширине полочки и спинки соответственно – 0 и 1.0 см.

Так как предусмотрен жакет без наслоений ткани, из костюмной ткани, то прибавка к длине талии спинки рекомендуется 0.7.

Прибавка к  длине талии полочки рассчитывается:

П_ДТП=П_ДТС+П_УР.                                         (2.1)

П_ДТП=0.7+0.5=1.2 см

Пройма находится  на естественном уровне, но для свободы  движения рук при втачном рукаве необходимо использовать прибавку на свободу проймы (П_СПР=3.0 см).

 

Прибавка к  высоте плеча косой рассчитывается:

П_ВПК=П_ДТС+П_ПН+0.5÷1.0 см                               (2.2)

П_ВПК=0.7+0+0.8=1.5 см

Прибавка к  обхвату плеча равна 7.0 см, так как проектируемый втачной рукав малого объема по всей длине.

Прибавка к ширине горловины равна 1.0 см, так как проектируемая горловина округлой формы с наслоением ткани.

 

2.2 Разработка  конструкции модели

 

На основании  требований заказчика, вида услуг и  степени новизны модели в разделе  устанавливается метод проектирования конструкций.

Так как изделие  изготовляется на индивидуального  потребителя разработку конструкций  целесообразно осуществлять по следующей  схеме. Сначала разработать базовую  конструкцию, а затем нести в  нее фасонные элементы и получить модельную конструкцию. Если изделие достаточно сложной формы, необходимо выполнить макет, но данная проектируемая модель достаточно стандартна, поэтому можно сразу приступить к техническому моделированию и разработку более мелких деталей.

В проекте предусмотрена  разработка изделия по модельно-макетному методу на индивидуального потребителя, поэтому наиболее оптимальным методом конструирования является расчетно-графический метод, а в частности Единый метод конструирования одежды. Особенностью данной методики является простота расчетов и графических построений, которые ни в коем мере не снижают их точности. В основном используются формулы первого вида, то есть где конструктивный отрезок состоит из размерного признака и соответствующей прибавки. Он подходит для применения по отношению к индивидуальному потребителю, так как можно учесть особенности телосложения любой нетиповой фигуры. Кроме того она достаточно проста и в то же время в ней свободно можно учесть все модные на сегодняшний момент элементы.

Качество готового изделия определяется не только использованием методов конструирования, но и рациональностью конструктивного решения проектируемой модели.

Исходными данными  для разработки базовой конструкции  является размерные признаки типовой  фигуры (таблица 1.1) и припуски на свободное облегание (таблица 2.1).

Для получения  модельной конструкции осуществляется перенос фасонных особенностей с  эскиза модели на базовую методами геометрического подобия и конструктивного  моделирования.

Перенос фасонных особенностей осуществляется следующим  способом. С целью правильного выбора силуэтной формы конструкции на рисунке 2.1 наносят центральную линию переда и спинки. Ориентиром для ее проведения служит яремная впадина, середина расстояния между наиболее выступающими точками груди, пуговицы, рельефы, карманы. Затем на рисунок наносятся линии яремной впадины, груди, талии, бедер.

Для установления масштаба рисунка измеряют расстояние на рисунке и определяют соответствующее  расстояние на чертеже. Точки на рисунке  выбирают из числа обозначенных наиболее четко и с условием, что их расстояние на чертеже и рисунке можно определить наиболее просто и с достаточной степени точности.

Масштаб рисунка  определяют как отношение длины  отрезка, измеряемого на чертеже, к  длине отрезка, измеренного на рисунке  по формуле

Хч = Кп * Хр,                                                   (2.3)

      где Хч – исходный размер натуральной детали, см;

            Кп – коэффициент перехода (масштаба);

           Хр – исходный размер детали по рисунку.

Масштаб определяется по вертикали и горизонтали, так как рисунки моделей, представленные в журналах, эскизы, выбирают вытянутый в вертикальном направлении.

Вертикальный  коэффициент перехода определяется по формуле 

Кв = АТ/а,                                                 (2.4)

где АТ  – расстояние участка на чертеже, см;

      а – расстояние от линии талии до уровня седьмого шейного                    позвонка на рисунке, см.

Кв = 38.5/4.2 = 9.1

А горизонтальный коэффициент перехода по формуле

Кг = Г3Г7/б,                                                 (2.5)

где б – расстояние от середины переда до наиболее выступающей   точки грудной железы на рисунке, см.

Кг = 9.2/1.0 = 9,2

Таким образом, с помощью данных коэффициентов  перехода можно определить размеры, конфигурацию и расположение основных линий и деталей на чертеже конструкции. На рисунке стрелками намечены участки переноса основных элементов (рисунок 2.1). Данные записываются в таблице 2.2.

Расчеты для  построения чертежа конструкции  заданного изделия представляются в табличной форме (таблица 2.2).

      Таблица 2.2 – Расчет конструкции модели.

Наименование  участка чертежа	Условное обозначение	Расчетная формула	Расчет	Результат
1	2	3	4	5
Ширина сетки	А0а1	СгIII-Пг	40.0+4.5	44.5
Ширина спинки	А0а	Шс+Пшс	15.7+1.0	16.7
Ширина полочки (переда)	а1а2	Шг+(СгII-СгI)	15.6+(42.1-39.2)	18.5
Ширина проймы	аа2	А0а1- а1а2- -А0а	44.5-16.7-18.5	9.3
Уровень лопаток	А0У	0.4-ДтсII	0.4×40.0	16.0
Уровень глубины  проймы	А0Г	Впрз+Пспр+0.5*Пдтс	18.2+3.0+0.5×0.7	21.5
Уровень линии  талии	А0Т	ДтсII+Пдтс	40.0+0.7	40.7
Уровень линии  бедер	ТБ	0.5*ДтсII-2	0.5×40.0-2.0	18.0
Ширина горловины  спинки	А0А2	Сш/3+0.5+Пшгс	16.6/3 +1.5	7.0
Глубина горловины  спинки	А2А1	А0А2/+Пвгс	7.0/3 +0	2.4

        

 

Продолжение таблицы 2.2

1	2	3	4	5
Длина изделия	АН	Ди+Пдтс	55.0+0.7	55.7
Положение конечной точки плечевой линии спинки	А2П1	Шп+(раствор  вытачки или посадки)	12.9+1.0	13.9
	ТП1	ВпкII+Пвпк	39.0+1.5	40.5
Точка касания  проймы спинки	Г1П3	П2Г1/3+2.0	16.2/3+2.0	7.4
Вспомогательная точка 1	Г1÷1	0.2× Г1Г4+0,6	0.2×9.3+0,6	2.5
Середина проймы	Г1Г2	0.5×Г1Г4	0.5×9.3	4.65
Центр груди	Г3Г6	Г3Г4/2	18.5/2	9.25
Высшая точка  полочки	Т3А3	ДтпII+Пдтп	42.0+1.2	43.2
Отвод средней  линии полочки по линии горловины	А3А31			0.5
Ширина горловины полочки	А31А4	Сш/3+Пшгс	16.6/3+1.0	6.5
Глубина горловины  полочки	А31А5	А31А4+1.0	6.5+1.0	7.5
Положение конца  нагрудной вытачки	А4Г7	ВгII+Пдтп	25.0 +1.2×0.5	25.6
Вершина левой  стороны нагрудной вытачки	А4А9	2(СгII-СгI)+2	2(42.1-39.2)+2.0	7.8
Высота проймы полочки	Г4П4	Г1П2 –сутюжка по пройме спинки	16.4-1.0	15.4
Точка касания  проймы полочки	Г4П6	П4Г4/3	15.4/3	5.1
Конечная точка  плечевого шва	А9П5 П6П5	Шп П6П4	12.9 10.3	12.9 10.3
Вспомогательная точка 2	Г4÷2	0.2× Г1Г4	0.2×9.3	1.9
Расширение  горловины спинки и полочки	А2А2/=А4А4/			1.0