Влияние географических, исторических факторов на формирование народного костюма

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Существовала также горничная рубаха, которую бояре носили дома, в горнице, — она всегда была шелковой.

Рубахи были разных цветов, чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. Молодые мужчины подпоясывали рубаху по талии, а пожилые — несколько ниже, делали напуск над поясом, благодаря чему создавалось впечатление полной фигуры. Обычно рубаха имела длинные узкие рукава. Для свободы движения в пройму под мышкой вшивали четырехугольный кусок ткани — ластовицу. На спину и грудь рубахи подшивали подкладку, так называемую подоплёку (отсюда произошло выражение «подоплека дела», т. е. его внутренняя сущность). [7]

Необходимой принадлежностью мужского костюма были порты. Форма их почти не изменилась с домонгольского периода: они были по-прежнему узкие, без разреза и крепились на шнурке — гашнике. Знатные люди носили по двое портов, причем верхние были обычно суконные или шелковые. Зимой порты могли быть на меху. [5]

Поверх рубахи обычно надевали зипун, в народе называвшийся азямом. Это была легкая, скорее домашняя одежда, которая для крестьян служила верхней. Бояре носили зипун только дома, а молодежь летом часто надевала зипун и при выходе на улицу. Зипун — распашная одежда, которая застегивалась встык, т. е. без запаха. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава, внизу застегивавшиеся на пуговки. Зипун не имел воротника, и обычно к нему пристегивали воротник-ожерелье. Вокруг талии он опоясывался.

Поверх зипуна богатые люди обычно надевали кафтан. Кафтаны были нескольких видов. Это — распашные одежды, расширявшиеся книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Кафтаны обязательно закрывали колени, но были не длиннее, чем до щиколотки. Знатные или пожилые люди носили кафтаны дома, но молодежь надевала их и на улицу. [6]

Основные виды кафтанов:

1. Обычный  кафтан — длинная неприталенная  одежда. Этот кафтан застегивался  встык и имел на груди шесть—восемь  петлиц. Внизу по бокам кафтана  также были разрезы с петлицами. Кафтан имел длинные рукава. С XVII века к нему прибавляется высокий стоячий, богато украшенный воротник — козырь.

2. Домашний  кафтан — одежда знати, которую  носили только дома. Это длинный, до пола, кафтан, с небольшим запахом, причем левую полу от ворота до талии срезали наискось. Кафтан застегивался на пуговицы, которые могли быть металлическими (дутыми), узелковыми (из шнура), деревянными (так называемые «кляпыши»), а также золотыми и жемчужными.

3. Становой  кафтан — сшитый по фигуре, «по стану». Становой кафтан имел короткие, до локтя, рукава.

4. Польский  кафтан, появившийся в XVII веке,—  отрезной по талии. Лиф кафтана  плотно охватывал фигуру, а нижние  полы, от талии, были широкие и  состояли из сшитых и собранных  в сборку кусков ткани. Польский кафтан имел рукава, очень широкие и пышные у плеча и узкие от локтя до кисти.

5. Терлик  — особый вид кафтана, который  носили царские телохранители  — рынды, сокольничьи и т. д. У  терлика, как и у польского  кафтана, отрезной лиф, широкие расклешенные  полы, рукава с буфами выше локтя и сильно суженные к кисти. Терлик имел спереди еще особый нагрудник, застегивавшийся на правой стороне груди и правом плече.

6. Чуга  — особый кафтан для верховой  езды и для военных. Этот кафтан  имел короткие рукава и отложной  воротник, а на подоле по два боковых разреза.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, тонкого сукна, бархата и парчи. [7]

Почти все существовавшие в России верхние одежды, надевавшиеся поверх кафтана, были принадлежностью боярского и дворянского костюма. Одной из парадных одежд была ферязь — особый вид кафтана из дорогой ткани. Шили ее на подкладке, иногда и на меху. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала ее классовое положение, пренебрежительное отношение к физическому труду. Благодаря этому кафтану появилось выражение «работать спустя рукава».

Летом поверх кафтана надевали однорядку — одежду, сшитую из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти. Однорядка доходила до щиколотки, застегивалась встык и часто опоясывалась. [5]

Одеждой знати был также охабень, особенно распространенный в XV и XVI веках. Это была неширокая распашная длинная одежда (до щиколотки), которая спереди застегивалась встык на петлицы. Охабень имел длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили: руки продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а рукава завязывали сзади на талии. Охабень имел четырехугольный откидной воротник почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей — объяри, атласа, бархата или парчи.

Разновидностью охабня был опашень. Как показывает само название, эту одежду носили внакидку — «наопашь». Опашень считался летней одеждой. Он имел откидные длинные рукава, спущенные вниз и висящие вдоль фигуры. У опашня не было ни воротника, ни петлиц, и его никогда не подпоясывали.

В XVII веке вошла в обиход у знати еще одна парадная одежда — ферезея. Эта одежда была подбита или опушена мехом и могла иметь меховой воротник. Шили ферезею из золотых тканей, носили внакидку, застегивая лишь у шеи. [6]

Специфической русской одеждой была шуба. Шубы носили все слои населения — от крестьян до знатных бояр и самого царя. В древней Руси никогда не шили шубы мехом наружу. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Сверху шубу покрывали различными тканями. Крестьяне шили обычно шубы на овчине, зайце, а знать — на куньем, собольем, песцовом или черно-буром лисьем меху. Верх мог быть из сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили даже летом и даже в помещении. Существовало несколько типов шуб. Наиболее распространенными были русские и турские.

Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу (в подоле до 3,5 м); спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти до пола и имевшими спереди до локтя прорезы для продевания рук. Широкий отложной воротник и обшлаг были меховые.

Турская шуба считалась чрезвычайно парадной одеждой, и носили ее обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами. [7]

Одежда царя в будние дни ничем не отличалась от одежды знати. Однако при различных торжествах, особенно во время приема послов, царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. В облачение (орнат) царя входило платно — распашное длинное одеяние без воротника, сильно расширенное книзу и имевшее широкие недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу и краям рукавов обшивалось орнаментальной полосой. Платно шили из золотых тканей — алтабаса и аксамита. Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник — бармы. Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперстный» крест, а в наиболее торжественных случаях окладенъ — золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Облачение дополнялось скипетром и державой. Скипетр — жезл, а держава — полый золотой шар с крестом, символизирующий власть царя над миром. [5]

Воинский костюм — доспех — по сравнению с домонгольским периодом изменился сравнительно мало, главным образом в деталях. На Московской Руси основой доспеха была по-прежнему кольчуга. Кольчужная рубаха стала только несколько короче, что было обусловлено техникой конного боя. Иногда кольчуга имела разрез сверху донизу, превратившись таким образом в куртку. Часто к кольчужному доспеху на груди и спине крепились металлические пластины. Кольчуга могла быть без рукавов — так называемый колонтаръ.

Конникам одеждой служил тягиляй — длинный кафтан с воротником-козырем. Тягиляй шили на подкладке, а между подкладкой и верхом прокладывали слой пакли с вложенными в него металлическими пластинами. Воеводы поверх кольчуги надевали на грудь короткую металлическую кирасу, на руки — металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги — бутурлыки или сапоги, покрытые металлическими пластинами наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще налатник — короткий плащ типа нарамника с несшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатник имел спереди разрез и застегивался на пуговицы.

Русские шлемы были остроконечной формы. В отличие от западноевропейских шлемов они всегда были без забрала, но с подвижным наносником — стрелкой. За период войн с монголами русские шлемы изменили свою форму. Они потеряли высокие навершия, так как высокие шлемы легко было сбить саблей — главным оружием монголов. Некоторые русские шлемы, так называемые мисюрки, имели плоский верх и кольчужную сетку — бармицу, короткую спереди и удлиненную с боков и сзади. Иногда бармицу застегивали спереди под подбородком. Военачальники носили богато декорированный шлем луковичной формы с козырьком и стрелкой.

Впервые некоторая регламентация в отношении военного костюма произошла во второй половине XVI века. В это время появились в Москве первые регулярные войска стрельцов. Стрельцы были одеты в длинные, доходившие до щиколотки кафтаны из цветного сукна. Каждый полк имел кафтаны определенного цвета. Они были со стоячими воротниками и застегивались на цветные петлицы.

Головным убором стрельцов была шапка типа мурмолки с меховой опушкой. Вооружение их состояло из сабли, которую носили у левого бедра на поясной портупее, длинноствольного самопала и бердыша — серповидной секиры на длинном древке. Через левое плечо стрельцы носили большой кожаный ремень — берендейку, к которой подвешивали зарядцы. Костюм офицеров («начальных людей») отличался большим количеством петлиц, богатым кушаком и перчатками, иногда меховой опушкой воротника. Оружием офицеров был протазан — копье на длинном древке. [6]

Прически, головные уборы, обувь, аксессуары

Прически длительное время оставались без изменений – в основном это была стрижка «под горшок». И только в начале 17 века произошли некоторые изменения. Прически бояр, дворянства, купцов, стали значительно короче. Теперь волосы подстригали не только «под горшок». Появились прически «под скобку», «в кружок». При этом концы волос подвивались внутрь, длина стала достигать мочки уха.

В народе по-прежнему носили бороды, но среди придворных распространялась мода гладко выбривать лица. Основоположником этой моды был князь Василий Иоаннович, который сбрил бороду по поводу своей второй женитьбы. Этой моде следовали лишь царедворцы. Основная масса дворян продолжала носить бороды. К этому времени они стали значительно разнообразнее. Помимо традиционно окладистой бороды «лопатой» появляются бороды, разделенные на две части, бороды клинышком, остроконечные, круглые. Обычно их дополняли усы. Борода считалась не только признаком зрелости и мужества, но и непременной частью прически.

Во второй половине 16 века появилась мода на бритье головы. Но вскоре она была запрещена указом Ивана Грозного. Сам царь носил прическу «по скобку» и небольшую остроконечную бороду с усами.

При царе Борисе Годунове распространяется на бритье лица, позаимствованное у поляков. Сам Борис Годунов в молодости следовал этой моде. Историк Карамзин высказывал предположение. Что это вызывало недоброжелательное отношение народа.

Царь Алексей Михайлович в 1675 году подписывает ряд указов, запрещающих стольникам, придворным, дворянам следовать иноземным модам. За ослушание виновников наказывали. История рассказывает об одной из «жертв» этого указа – князе Кольцове-Масальском, наказанном за то, что  без разрешения укоротил себе прическу.

И тем не менее прически постепенно укорачиваются. На картине А.П. Рябушкина «Сидение царя с боярами в царской комнате» бояре и государь одеты в богатые, дорогие одежды с высокими воротниками – козырями. Прически у всех короткие. Ровно подстриженные челки, закрывающие до половины лоб. Прическа царя тоже короткая, с ровно подстриженным затылком. У всех бороды разной формы. Характерно, что усы свисают на бороду и сливаются с ней, придавая лицу холеный вид.

Прически женщин Московского государства оставались такими же, что и в Киевской Руси. Отличительной их чертой остается простота. Девушки заплетали волосы в одну косу, разделяя волосы прямым пробором. Коса заплеталась ровно в три плетешка.  Концы волос подвивали и украшали косником. Прической замужних женщин остается корона из кос, уложенных вокруг головы. В 15 веке продолжал существовать закон, которой обязывал женщин прятать волосы под головным убором или накидкой.

Самыми распространёнными головными уборами были конусовидные войлочные колпаки. В торжественных случаях  надевали колпаки, отделанные вышивкой, металлическими украшениями. Носили войлочные круглые шапки разного цвета – оранжевого, синего, красного, внизу с опушью от меха.

Головным убором русских царей была так называемая «шапка Мономаха». Это был своеобразный царский венец, в котором венчали на царство. Форма её напоминала верхнюю часть луковицы; её изящно расшивали драгоценными камнями и золотом. Низ шапки был оторочен ценным мехом, на маковке укреплен золотой крест.

К головным уборам прибавилась небольшая круглая или четырехугольная тюбетейка. Её называли тафья. Делалась она из бархата и расшивалась бисером или золотым шитьем. Тафья надевалась под шапки или другие головные уборы.

Распространена на Руси была мурмолка – разновидность колпака. Это невысокая шапка. Делали её из ткани, затканной узорами и расшитой бисером. От лица шли отвороты из меха соболя, куницы, лисы.