Народная художественная культура Москвы XIV–XVI вв

Яркие пятна красного как  призывы к радости.

Утонченность вкуса и  изящество соединений красок.

Краски реагируют на свет и по-разному встречают утро, полдень, вечер. Соприкасаясь с изменчивым светом дня, одни цвета становятся ярче, другие отступают в тень, существует вибрация красок во времени. Они приобретают  упругость и переимчивость. Яркие  краски тканей и блеск драгоценных  камней – не любование сиянием  материальной красоты, но отблеск красоты  духовной, ее своеобразная «оправа».

Полагали, что иконописец пользовался лишь красками, сделанными из местных разноцветных камней. Но более поздние розыски утвердили  и иное: основой многих красок послужили  малахит, глауконит и лазурит, которых  в Ферапонтово, естественно, быть не могло.

Карамзин пишет, что «в сие время Москва славилась иконописцами, Симеоном Черным, старцем Прохором, Городецким жителем Даниилом и монахом  Андреем Рублевым, столь знаменитым, что иконы его в течение  ста пятидесяти лет служили образцом для всех иных живописцев. В 1405 году он расписал церковь Святого Благовещения на дворе великокняжеском, а в 1408 соборную Святой Богоматери в Владимире, первую вместе с греком Феофаном и  с Прохором, а вторую с Даниилом.

Художественное творчество выражалось также в создании миниатюр, украшавших страницы рукописных книг. По этим иллюстрациям мы во многом можем  судить о внешности, костюме, ремеслах, быте и жизненном укладе людей  того времени.

 

   

Народный костюм.

 

В великокняжеское время, одежда отличалась богатством и торжественностью, в украшениях костюма стали появляться золотые и серебряные изделия, покрытые чернью и эмалью. В то же время у простого народа сохраняется свой, традиционный костюм. Почти вся русская традиционная одежда (наплечная) была накладной, надевалась через голову. Реже встречалась распашная и драпированная одежда.

По изображениям на фресках, гравюрах, живописных полотнах и др. можно судить о большом разнообразии и необычности форм русских головных уборов.

В период татарского ига  и роста Москвы Русь была отчуждена  от влияния иностранных государств и иностранной культуры. Этот период характеризуется развитием искусства  древнерусской иконописи. Древнерусская  иконопись как неповторимый, непревзойденный  в мире образец старинной живописи также содержит сведения о костюме, правда, нельзя с уверенностью утверждать, что та или иная форма одежды встречается  на полотнах церковных живописцев в  связи с ее реальным  существованием в быту данного периода, а не со сложившимися к тому времени традициями иконописи. В связи с этим нельзя не назвать "Троицу" А. Рублева Ученые поддерживают вложенную Рублевым в ''Троицу" идею единства: так необходимо было оно русскому народу в те смутные времена. Вся обстановка русской жизни слагалась самобытно, при некотором влиянии татар. Постепенно вырабатывался костюм, значительно отличавшийся от того, который носили в Киевской Руси. Застой общественной жизни и суровые климатические условия определили формы костюма, характеризующиеся неподвижностью и солидностью. Слагается иное представление о красоте костюма. Красота форм русского костюма - это красота статики, покоя, а не движения. Тяжелые, долгополые шубы, длинные кафтаны, длинные висячие рукава определились ко времени Ивана IV и просуществовали до Петра I.

Издавна главное богатство  Древней Руси составляли меха: собольи, куньи, горностаевые и др. Поэтому  особенной роскошью отличались зимние одежды - меховые шубы и шапки. Меха было так много, что цари платили им жалованье и посылали его в дар иностранным посетителям.

Распространенной верхней одеждой русских крестьян был кафтан, или зипун, доходивший до коленей и застегивавшийся на пуговицы. Поверх зипуна в торжественных случаях знать надевала роскошные меховые шубы, которые не снимала даже и в комнатах в гостях или на царских приемах. К кафтану сзади пристегивался. высокий стоячий воротник, известный под названием "козырь", который нередко украшался серебряным и золотым шитьем по бархату и атласу, жемчугом и дорогими каменьями. Кафтаны в зависимости от их назначения были различные - верхние и нижние, становые и ездовые, смирные или траурные, а также дождевые, турские, черкесские, русские и др.

Женская одежда была похожа на мужскую, только верхняя, под название опашни, делалась несколько шире, сзади  пришивался обшитый мехом капюшон. Кафтаны женщины не носили. Рукава женских рубах были узкие, очень  длинные, и если делались из кисеи, то набирались на руки. Женщины также  носили длинные и широкие шапки, окаймленные атласом или парчой, а иногда еще и с бобровом оторочкой; некоторые носили лисьи шапки.

Боярыни в XV в. носили летом  под верхней одеждой летники  из атласа или другой легкой ткани. Изготовлялись также телогреи, на которые надевались теплые и холодные душегрейки, похожие на сарафаны, только короче их, без пуговиц, с вырезом  на груди. Под этой одеждой носили ферязи или сарафаны. Ферязи, напоминавшие сарафаны, представляли собой широкое  платье, застегнутое спереди до низа; без рукавов. Сарафаны носили люди всех сословий: богатые - из дорогих тканей, бедные - из полотна - крашенины, китайки  и др. Зимой богатые женщины  носили кортели - шубы из дорогих горностаевых и собольих мехов.

Женский крестьянский костюм состоял из белой холщовой рубахи с длинными и широкими рукавами, сужающимися книзу, и из длинной, спускающейся до пола наплечной сборчатой одежды без рукавов, открытой и застегивающейся спереди по всей длине на ряд пуговиц, получившей название сарафана. Верхней, одеждой была короткая наплечная одежда с высоким подпоясыванием -душегрея. Женщины носили высокий, жесткий, выступающий вперед головной убор - кичку. Особенно нарядным головным уборам у молодых женщин был кокошник.

В целом русские простые  люди сохранили древний костюм без  особых изменений до начала XVIII в., а  в отдаленных районах и еще  позже - вплоть до XIX в. Подтверждением этому являются дошедшие до нас зарисовки  и описания, например Герберштейна, Олеария: Мужчины носили широкую  и довольно короткую рубаху без воротника, на спинке с изнанки вниз от плеч подшивалась подкладка по форме  треугольника (подоплека). У рубах  в нижней части рукавов (под мышками) вшивались вставки (ластовицы) из красной  ткани (например, из тафты). Рубахи богатых  людей были с воротником; разрез на груди и низ рукавов вышивались разноцветными шелками, иногда золотом  и жемчугом; в таком оформлении рукава выглядывали из-под рукавов  кафтана.

Замужние женщины носили волосы подобранными под шапочки, девушки  заплетали волосы косы, которые спускались вдоль спины. Женская одежда, напоминала мужскую, только верхняя была несколько  просторнее. Спереди одежда (сверху донизу) обшивалась позументами, золотой  тесьмой, а также окаймлялась  шнурками и нитями, украшалась большими серебряными и oловянными пуговицами. Вверху, у плеч рукава имели отверстия, в которые продевали руки, и  в надетой одежде рукава оставались свободно спадающими. Рукава у женских  рубах были длиной в 6, 8 или 11 локтей, а в рубахах из ситца еще  длиннее, на руках они собирались во множество складок сбором. Головными  уборами женщин были широкие шапки  парчовые или атласные, обшитые золотой  каймой, украшенные золотом и жемчугом, с опушкой из бобрового меха, которым  закрывалась половина лба. Девушки  носили большие шапки из лисьего  меха. Женской обувью служили из юфти или сафьяна сапоги с длинными и острыми носками. Женщины, особенно девушки, носили башмаки на высоких  в четверть локтякаблуках, подбитых снизу гвоздиками.

 
 

Народные промыслы.

 

В XIV – XV веках начинают зарождаться  многие народные художественные помыслы, о которых мы и сегодня знаем  не понаслышке. Именно в средние  века люди под влиянием иностранцев, которые начинают охотно приезжать  в Россию, создают свои неповторимые произведения, которые в дальнейшем послужили основой для возникновения  народных художественных промыслов.

 Народный художественный промысел – одна из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного труда мастеров народных художественных промыслов.

С давних пор Русь славилась  своими мастерами. Каждая местность  была чем – то примечательна в  этом смысле. Направление зависело от географического положения, наличия  материала, так в средней полосе, богатой лесами, было много мастеров, занимавшихся обработкой дерева: резчики, плотники, изготовители деревянной посуды. В более южных областях, ближе  к Москве, где преобладали глинистые  почвы, развивалось гончарное ремесло, северные реки, богатые речным жемчугом, породили промысел жемчужного шитья, и, конечно в каждом доме женщины  занималисьтакими ремеслами как  ткачество, вышивка, и др. В некоторых  областях и эти повсюду известные  занятия превратились в настоящее  искусство.

Настоящими домами ремесел  были монастыри. За высокими стенами  монахини пряли, ткали, вышивали шелком, жемчугом и золотом, создавая настоящие  шедевры, так у Соловьева находим, что для великого князя и его  детей чулки и рукавицы работали в Ново – Девичьем монастыре, монахини которого отличались этим мастерством. Прикажет боярин купить золота, серебра, кружева и отдать старице Антониде на чулочное дело и рукавичное.

Как уже упоминалось, гончарное  ремесло было развито во многих областях страны, настоящего расцвета его добились мастера из Гжели. Они сумели превратить изготовление глиняной посуды в искусство, постоянно развивая и совершенствуя  технологию.

Гжель упоминается впервые  в письменных источниках в 1339 году в  Духовной Грамоте (завещании) Ивана  Даниловича Калиты. С тех пор на протяжении столетий, как одна из наиболее прибыльных волостей, переходила Гжель  по наследству в роду великих московских князей и царей, принося им немалый  доход.

Еще в XVI веке гжельцы возили в Москву излишки бытовой посуды, а также в Яузскую слободу  московским гончарам свою глину, некоторые  оставались там и работать. Выезжали они и на московские ярмарки и  торги. Знакомились на торгах с привозными изделиями гончаров из других мест России, из других странах.

Но с глиной связано  не только изготовление посуды. Этот материал послужил основой к возникновению  так называемых «потешных» промыслов.

В средние века в России зародилось несколько необычных  стилей художественной керамики. Абашевская, каргопольская, филимоновская игрушки  не забыты и поныне, однако знаменитая дымковская игрушка из Дымковской слободы, расположенной г. Кирова (бывшая Вятка), затмила их своей популярностью  в качестве русского сувенира.  Появилась дымковская игрушка на рубеже XV-XVI веков. Но промысел оформился несколько позже — в XIX веке. Сюжетами для игрушки первоначально являлись мифологические персонажи (птица Сирин, двуглавый конь, «бабы» - женские символы плодородия и пр.), тотемные животные. Со временем они трансформировались в сказочных (медведь-музыкант) и персонажей бытового жанра.

В большинстве ремесел  ясно просвечивает их суть, оберегающая  человека. Обереженье, сбереженье тела от остуды, от мороза, от ветра, от зноя. А если к одежде приложила руку вышивальщица, то не трудно найти в  одежде древний знак, оберегающий  от дурного глаза, от злой силы. Люди шили красивую одежду к празднику  и одежонку попроще для будничных  дней, мастерили домашнюю утварь, уговаривали  дерево стать колесом телеги, прялки или детской игрушки, и мельканье  спиц деревянного колеса перекликалось  с круговращением солнечных лучей. Многообразие мастерства подобно многолучевому  колесу безгранично перекатывалось из века в век. Ремесла были равноучастниками движения жизни и содержали в  себе художественное зерно народного быта.

 

 

Заключение.

 

В данной работе я рассмотрела основные аспекты народной художественной культуры Москвы XIV – XVI веков. В частности были представлены такие области народной художественной культуры как народная словесность (фольклор, литература), народная музыка (наиболее популярные музыкальные инструменты того времени), народный театр (его сущность и роль в общественной и политической жизни), народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество (иконопись и фреска), народные промыслы (рукоделия и художественные изделия, такие как игрушка, резная и расписная посуда), народный костюм того времени, без понятия о котором невозможно полностью представить картину народной художественной культуры Москвы XIV – XVI веков; и, конечно, зодчество, многие памятники которого сохранились и до наших дней, и по которым мы можем судить о мастерстве и трудолюбии русского народа. Все эти памятники старины представляют собой иллюстрацию нового времени, триумф Москвы, ставшей столицей и объединившей вокруг себя другие города.

К работе в качестве иллюстративного  материала представлен ряд фотографий и репродукций по теме.

 

 

Список используемой литературы:

 

1. Гнедич П. П. Шедевры  русской живописи/ П. П. Гнедич, - Белый город. М.: 2006

2. Карамзин Н. М. История  государства Российского/ Н. М.  Карамзин, - Эксмо. М.: 2007

3. Мерцалова М. Н. Поэзия  народного костюма / М. Н. Мерцалова, - Молодая гвардия. М.: 1975.

4. Молотова Л. Н. Русский  народный костюм / Л. Н. Молотова, Н. Н. Соснина, - Художник РСФСР.  Л.: 1985.

5. Попова О. С. Русская  народная керамика. Гжель, Скопин, Дымково/ О. С. Попова, - КОИЗ. М.: 1957

6. Родионов А. М. Красная  книга ремесел / А. М. Родионов, - Алт. кн. изд - во. Барнаул: 1990.

7. Смолицкий Б. В. Художественные  промыслы России / Б. Г. Смолицкий,  Т. Н. Скавронская, - Искусство.  М.: 1989

8. Соловьев С. М. Чтения  и рассказы по истории России / С. М. Соловьев, - Правда. М.: 1989

9. Сорольский С.А. Русские  народные музыкальные инструменты  / С.А. Сорольский, - Советский композитор. М.: 1986

10. Глотов В. С. Из-под  копоти // Огонек №2, - Правда. М.: 1990

11. Липатов В. М. Чудни  вельми // Юность №2, - Правда. М.: 1990

 

Ложки

Трещотка

 

 

 

 

Представления скоморохов

 

Кукольники  представляли Петрушку

 

Древнерусские костюмы