Общее представление о готическом искусстве

   Гордость Германии  – Кёльнский собор был закончен  лишь в конце прошлого века  по обнаруженным подлинным планам  и рабочим чертежам. Гордость  Франции – Амьенский собор послужил прототипом для Кёльнского. Однако истинно головокружительный вертикальный порыв грандиозной каменной массы выдает в Кёльнском соборе вдохновенное мастерство немецких зодчих. Порыв, столь же мощный, но при этом более сконцентрированный и потому неотразимо все себе покоряющий, – во Фрейбургском соборе, несравненном шедевре германской готики. В нем лишь одна башня, как бы заключившая в себе весь собор, слившись своим основанием с его фасадом, из которого она черпает великую силу, что дышит и в ажурном шатре, победно рвущемся к небу. Недаром считается, что эта башня – самое высокое и ясное откровение готической мысли.

   Различие в отношении высоты к длине между памятниками английской готики и французской сыграло решающую роль во всем развитии английского зодчества в позднее средневековье. Завоеванная норманнами, принесшими с материка уже сложившуюся культуру, британская островная держава была первой страной, перенявшей от Франции вслед за романским готический стиль, который она и переработала на свой лад. Условия, определившие историческое развитие английского государства, определили и характер английской готики. Как и страны материковой Европы, Англия переживала в то время экономический подъем. Однако в отличие от этих стран развитие промышленности и торговли Англии определялось в первую очередь не городом, а деревней, где производилось и перерабатывалось сырье, предназначенное на вывоз..   Вот почему храмовое строительство оставалось там преимущественно монастырским, как и в романское время.

   Растянутость храмового  здания, узаконенное его место  среди ровного живописного пейзажа  с упором на вертикальность  не архитектурного целого, а архитектурно-декоративных  деталей фасада и интерьера  – таковы отличительные черты  английского готического зодчества.  Очень впечатляющи фасады таких  соборов, как, например, в Солсбери (1220 – 1270 гг.) или в Линкольне сплошь одетые в несчетное множество вертикальных деталей, искусно объединенных в единое целое.

   Итальянский художественный  гений шел своим особым путем,  наметившимся уже в романскую  пору. Конечная цель пути не  была, вероятно, ясна даже проводникам  новых веяний. Рост городов, нарождение  новых социальных отношений вместе  с новым мировосприятием определяли  развитие итальянского искусства,  все более по своей сущности  светского. Заимствуя некоторые  элементы готического стиля, воцарившегося  в соседних странах, итальянские  мастера оставались чужды самой  его основе. Каркасная система,  при которой как бы исчезала  стена, была им не по душе, и стена сохраняла для них  свое конкретное значение: ясно  расчлененная, не рвущаяся ввысь,  объемная, отнюдь не ажурная, прекрасная  в своей стройности и уравновешенности. Не вертикаль, а размеренность увлекала итальянских зодчих, даже когда они строили здания с остроконечными башнями, стрельчатыми арками и оконными переплетами. Фронтоны, горизонтальные полосы разноцветного мрамора, богатейшие инкрустации придают итальянским фасадам той поры радужную нарядность. А в храмовом интерьере, несмотря на стрельчатые своды и нервюры, как, например, в знаменитой флорентийской церкви Санта Мария Новелла , так понравившейся величайшему гению Высокого Возрождения Микеланджело, что он назвал ее своей "невестой", ощущается прежде всего ясная уравновешенность архитектурных форм. Даже такие шедевры позднего средневековья, как Дворец дожей и Дворец Ка д'Оро в Венеции с их воздушными арками и стрельчатыми окнами – памятники не столько готики, сколько некоего радостного, лучезарного искусства, много почерпнувшего в своей сказочности от арабского Востока. Примечательно, что во Дворце дожей обычные архитектурные принципы решительно нарушены. Массивный блок огромной стены покоится на чудесных в своей стройной легкости аркадах и лоджиях. Но это не кажется неестественным, ибо горизонтальная масса стены как бы утрачивает свою тяжесть под разноцветной мраморной облицовкой из диагонально поставленных квадратных плит. За исключением Италии, где его вытесняли освежающие ренессансные веяния, готический стиль был, как правило, обязательным в зодчестве, поощряемом католической церковью.

 

 

                                    

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5.  Готический костюм

5.1 Историко-хронологический  обзор готического костюма

Готика была порождена теми динамическими  процессами в жизни средневекового мира, которые ознаменовали вторую половину XII—XIV веков. Это было время  апогея в развитии феодального общества Западной Европы. В ХII—ХIII веках окончательно сформировалось сознание правящего класса феодалов, небывалого могущества достигла католическая церковь, которая претендовала на господство над всем западным миром.

   Однако важнейшие  изменения были связаны с подъемом  и ростом городов, в которых  создавались крупные городские  общины с самостоятельным управлением  и которые отныне стали ведущей  прогрессивной силой в жизни  средневековой Европы, так как  бюргерство завоевывало все новые  права. Нарождавшаяся буржуазия,  неустанно богатевшая на торговле, утверждала в культуре, и значит, в искусстве свои представления  и вкусы со склонностью ко  всему положительному, конкретному.  Огромное влияние на умы оказывали  сочинения отца логики как  науки, величайшего философа древности  Аристотеля, становившиеся известными  в латинских переводах.

   Процессы, которые  развивались в общественной жизни  государств Загадкой Европы и  которые определили появление  готического стиля в архитектуре,  скульптуре, живописи, не могли не  отразиться и на прикладном  искусстве, в том числе и  костюме.

XIII век знаменуется интенсивной  классовой борьбой, которая 

                  

приводит к классовой  дифференциации и в костюме. Более  заметным становится расслоение уже  в среде самих феодалов, что  отражается и в костюме знати. Еще более резко различается  одежда феодалов, горожан и крестьян.

   В XIII веке издаются  первые законы, ограничивающие пышность  одежд вассалов в сравнении  с сюзереном. Появляются законы, регламентирующие ношение одежд  в зависимости от принадлежности  к определенному сословию. В них  предписываются строгие ограничения  в выборе тканей и формы  костюма для различных классов  общества. Например, бюргеры в отличие  от дворян не имели права  носить шелковые одежды, длинные  шлейфы и т.д.

   Происходила перегруппировка  господствующих сословий. Рыцарство,  до этого времени задававшее  тон в культуре, еще находило  возможность проявлять себя в  длительных войнах и различных  воинских забавах, однако постепенно  сходило со своего высокого  пьедестала, растрачивая силы на  междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли  и богатели города, на политическую  арену выходило бюргерство, росло  самосознание, а вместе с ним  и самоутверждение, проявлявшееся  и в костюме.

   Набирал силу здоровый  реализм в жизни и обычаях,  в искусстве и культуре; вместе  с тем дотоле смиренное благочестие  сменилось мечтательной аскезой,  религиозным фанатизмом и идеологическими  поисками, выразившимися в различных  ересях.

Все эти противоположности  не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многообразии ее форм.

   В это же время  с развитием портновского искусства  усложняется технология изготовления  одежды. В одежде Западной Европы, и прежде всего во Франции,  начинается подлинное «господство ножниц»: закладываются основы кроя, особенно повлиявшие на изменение форм женской одежды. Умение кроить ткани устранило зависимость фасона одежды от ширины ткацкого станка.

  То, что ранее едва отваживалось проявиться — подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыванию, — теперь с полной определенностью производится посредством одежды, то есть появляется «мода» в современном смысле.

   В костюмах впервые  появляются вшивные рукава, которые  первоначально пришивают на один  день, вечером отпарывают, так как  одежда очень узка и снять ее иначе невозможно. Иногда рукава привязывают шнурками. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение.

   С изобретением  застежки и появлением распашной  одежды, то есть разрезанной спереди  сверху донизу, рукава начинают  вшивать для постоянной носки.  В костюме появляется воротник. Усложнение кроя позволяет расчленить  объем и тем самым создавать  костюм, подчеркивающий фигуру. В  женском платье наблюдается членение  на лиф и юбку.

   Характерной чертой  силуэта одежды ХIII и XIV веков становятся вытянутые готические пропорции. Особенно же заметным влияние готики на костюмы стало в XV столетии.

  Тонкость и вытянутость силуэта с изяществом завершается сильно вытянутыми заостренными формами шляпы и башмаков. В одежде преобладают яркие цвета, самой модной тканью становится бархат, появившийся в период позднег Средневековья. Ткани богато орнаментируются. Излюбленный орнамент — растительный.

Костюмы по своим формам становятся все разнообразнее. В XIV веке в мужском костюме появляются два модных направления: короткая и  длинная одежда. Одни носят свободное и длинное, другие (чаще всего молодежь) — узкое и короткое.

                   

 Нижней мужской одеждой  всех классов по-прежнему была камиза. Сверху надеваликотт, доходивший теперь до середины икры или до щиколотки. Однако к середине XIV века он вышел из моды. Модным стал пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами.

   Кроме пурпуэна у знати в моде были два верхних кафтана — котарди и блио.Котарди — узкая одежда, доходившая до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими и широкими, в виде крыльев. Блио — отрезной по талии кафтан с узким лифом и пышными полами, не сшитыми по бокам. Блио обычно шнуровали сзади.

   В этот период  у всех классов был в ходу нарамник — тип плаща, состоявший из куска ткани, согнутого пополам и имевшего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Они могли быть длинными и короткими.

   Сшитый в боках нарамник превратился в одежду, называемую сюрко. Сюрко иногда имело ложные рукава либо просто проймы. Модным был короткий плащ — табар, с колоколообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами. Этот вид одежды являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа.

Женский костюм состоял из котт и камизы. У котт был узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкая за счет боковых клиньев юбка. С XIII века талия стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф.

   В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань на животе.

Женщины всех сословий носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Верхней одеждой был плащ, полукруглый и круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой.

   Обувью мужчинам служили полусапоги и туфли из кожи или бархата, без каблуков. Первоначально носки были слегка заостренными, а с середины XIV века обувь феодалов, так называемый пигаш, приобрела настолько удлиненные носки, что иногда они достигали 50 см. Женская обувь была схожа с мужской — с заостренными носками.

  Однако наибольшее значение придавалось формам головных уборов. Мужчины носили прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Обычно он был пришит к плащу или куртке. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывал голову и плечи и мог застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлинился и стал свисать сзади, а иногда мог даже опускаться ниже пояса.

Распространенным головным убором, который носили женщины всех слоев населения вплоть до XV века, был горж. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади. Носили женщины также вилообразный, или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем.

  Плотно прилегающая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских платьев, глубокие проймы сюрко, высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершенства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию.

   Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Богатый двор бургундских герцогов обратил позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.

        

   При Филиппе III Добром (1396-1467) и его преемнике Карле Смелом (1433—1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее богатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV столетия, служили образцом для подражания и получили название «придворных бургундских мод». Иногда этот период в истории костюма называют также «карнавалом мод» благодаря бесконечной смене разнообразных форм костюма.

   Особым отличительным  признаком регламентированной строгим  придворным этикетом бургундской  моды являлось подчеркивание  удлиненных и заостренных форм: края одежды выполнялись в  виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная  талия; устремленный вверх головной  убор; обувь с узкими длинными  носами; длинные шлейфы и развевающиеся  покрывала, а у мужчин —  шелковые драпировки на шляпах  и плотно прилегающие чулки-штаны.

   Если не считать  придворного церемониала, для  которого были предпочтительны  в основном темные, приглушенные  тона, одежда богатых горожан  была роскошной, даже подчас  эксцентричной. Носили дорогие  узорчатые материи, затканные  золотом, меховые оторочки и  богатые украшения, среди которых  встречались даже бубенцы и  колокольчики.

Мужской костюм периода «бургундских мод» создавался в кругу феодалов, и в нем подчеркивалось явное  пренебрежение к труду: костюм был  неудобным, то широким и длинным, то узким и коротким. Иногда верхняя  одежда была настолько длинной, что  полы ее волочились по земле, а вошедший в это время в моду жакет  имел часто рукава с разрезами, в  которые продевали руки, в результате чего сами рукава играли чисто декоративную роль и спускались вдоль фигуры.