Разработка модельной конструкции женского жакета покроя реглан (МГУДТ - Конструктивное Моделирование Одежды)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2014 в 15:46, курсовая работа

Краткое описание

Швейная промышленность – отрасль лёгкой промышленности, производящая одежду и другие швейные изделия бытового и технического назначения из различных материалов (тканей, трикотажа, искусственной и натуральной кожи и др.). Главной задачей швейной промышленности является удовлетворение потребностей людей в одежде.

Содержание

Техническое задание……………………………………………………………….……4
1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия…………………………….…4
1.2 Требования к изделию…………………………………………………………………..4
1.3 Требования к материалам……………………………………………………………….5
Техническое предложение………………………………………………………………7
2.1 Анализ модных тенденций в ассортиментной группе…………………………….…..7
2.2 Выбор моделей-аналогов…………………………………………………………...….11
2.3 Художественно-композиционный анализ моделей-аналогов………………….…....11
2.4 Конструктивный анализ моделей-аналогов…………………………………….….…13
Эскиз проекта……………………………………………………………………….…..15
3.1 Обоснование выбора в базовой форме проектируемого изделия и способов формообразования………………………………………………………………………….…..15
3.2 Разработка эскизного проекта коллекции моделей-предложений………………..…15
3.3 Обоснование выбора базовой модели………………………………………………....15
3.3.1 Описание внешнего вида модели…………………………………………………....15
Технический проект………………………………………………………………….....21
4.1Выбор материалов для изделия………………………………………………………...21
4.2 Характеристика фигуры потребителя…………………………………………………22
4.3 Характеристика формообразующих прибавок для расчета БК изделия……………24
4.4 Характеристика методики конструирования и расчета БК изделия………………..24
4.5 Проверка БК в макете…………………………………………………………………..31
4.6 Разработка модельной конструкции……………………………………………….…31
4.6.1 Обоснование параметров моделирования……………………………………….…31
4.6.2 Разработка алгоритма конструктивного моделирования……………………….…32
4.6.3 Проверка модельной конструкции в макете………………………………………..34
4.6.4 Корректировка чертежа модельной конструкции в соответствии с результатами проверки……………………………………

Скачать полностью (1.25 Мб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

КМО.docx

— 1.25 Мб (Скачать документ)

Комплекс взаимосвязанных требований к свойствам костюмных материалов предъявляют в соответствии с климатическими зонами, сезонностью и половозрастной принадлежностью изделия.

Наиболее значимыми во всех случаях являются группы эргономических показателей, особенно гигиенических, обеспечивающих комфорт в носке, группа эстетических показателей, выражающих соответствие внешнего вида материала современному направлению моды, и показатели надежности, обеспечивающие стабильность внешнего вида изделии при эксплуатации.

Ассортимент материалов для костюмов включает традиционные костюмные ткани, которых на данный момент представлено большое многообразие. Наибольший удельный вес занимают костюмные ткани, которые вырабатываются преимущественно чистошерстяными и полушерстяными, а для летних изделий – шелковыми и хлопчатобумажными.

Наряду с традиционными материалами из натурального сырья все в большей степени используются новые виды материалов: ткани из синтетических волокон и с отделками химическими препаратами, искусственные кожи и замша, а также сочетания этих видов материалов.

Костюмные ткани вырабатывают с поверхностной плотностью от 220 до 400 г/м кВ. В зависимости от вида используемой шерстяной пряжи их подразделяют на камвольные, тонкосуконные и грубосуконные.

Камвольные ткани вырабатывают из гребенной (или камвольной) пряжи. Для этих тканей характерна гладкая, открытая поверхность с четко выраженным ткацким рисунком. В последнее время выделилась группа камвольно-суконных тканей, вырабатываемых с использованием гребенной и аппаратной пряжи, при этом последняя формирует изнаночную строку ткани.

Типичными представителями являются бостон, креп костюмный, трико, диагонали и шевиоты.

Тонкосуконные костюмные ткани вырабатывают из аппаратной пряжи. Поверхность тканей частично или полностью покрыта ворсом. Ткани разделяют на драпы, сукна и пальтовые. Небольшая часть их вырабатывается чистошерстяными, значительно больше выпускают полушерстяных тканей.

Грубосуконные ткани вырабатывают из неоднородной грубой и полугрубой шерсти. Это тяжелые ткани с поверхностной плотностью 600-760 г/м кв и шириной 142см.

Для данной модели подойдут камвольные костюмные ткани.

Подкладка, оформляющая внутреннюю сторону жакета, должна иметь гладкую поверхность с малым коэффициентом трения, чтобы одежду было легко надевать и снимать, повышенную устойчивость к сухому и мокрому трению, должна соответствовать по цвету покровному материалу.

В качестве подкладки в одежде различного назначения используют шелковые, полушелковые, синтетические и хлопчатобумажные подкладочные ткани, тонкие гладкие синтетические полотна, искусственный и натуральный мех. В ассортименте подкладочных тканей преобладают вискозные и вискозно-ацетатные ткани. Выбираем вискозно-ацетатную подкладочную ткань атласного переплетения поверхностной плотностью 120 г/м2.

Прокладочные материалы, применяемые для придания формоустойчивости деталям пальто, стабильности формы изделия в процессе эксплуатации, должны отвечать прежде всего конструкторско-технологическим требованиям: обладать соответствующими показателями жесткости; быть упругими и малорастяжимыми; обладать хорошей способностью к формообразованию и формозакреплению; не утяжелять изделие. Прокладки должны также отвечать требованиям эргономичности и надежности – быть паро- и воздухопроницаемыми, гигроскопичными, обладать определенными показателями теплопроводности и теплового сопротивления. Стабильность внешнего вида в процессе носки и легкость ухода костюмных изделий обеспечивается подбором прокладок с единым способом ухода (химической чистки), который определяется сырьевым составом материалов, комплектующих костюм.

Швейные нитки являются основным материалом для соединения деталей одежды, кроме того они служат и в качестве отделочного материала, в данном случае выбраны нитки 65лх. Для отделочной строчки – комплексные лавсановые нитки условного номера 55л. Цвет ниток должен соответствовать цветовой гамме изделия.

4.2 Характеристика фигуры потребителя

Чертеж БК строится с учетом телосложения человека, определяемого размерными признаками фигуры, и формы одежды, определяемой прибавками и типовой конструкцией деталей, а также с учетом особенностей технологической обработки изделия.

Исходными данными при проектировании БК служат размерные признаки типовых фигур и прибавки к ним. Размерные признаки – это обхваты, продольные, поперечные, проекционные измерения и диаметры.

Исходные данные для построения БК полочки, спинки представлены в таблице 4.4.

Исходные данные для построения втачного рукава представлены в таблице 4.5

Таблица 4.4. - Исходные данные для построения БК полочки, спинки женского пальто

№ размерного признака	Наименование измерений	Условное обозначение	Размер 170-84-92	Размер 168-88-92
1	2	3	4	5
47	Ширина спины	Шс	16,8	17,0
57	Передне-задний диаметр руки	dпзр	9,5	11,0
45’	Ширина груди большая	Шгб	20,9	20,9
45	Ширина груди	Шг	16,1	17,0
14	Полуобхват груди первый	Сг1	40,2	41,3
15	Полуобхват груди второй	Сг2	42,0	44,0

Продолжение Таблицы 4.4
1	2	3	4	5
39	Высота проймы сзади	Впр.з	19,1	23,0
40	Длина спины до талии (с учетом выступа лопаток)	Дтс	42,7	41,0
36	Длина талии спереди	Дтп1	42,5	43,0
351	Высота груди от точки основания шеи	Вг1	24,5	26,0
13	Полуобхват шеи	Сш	19,2	18,2
43	Длина спинки до талии	Дтс1	44,0	46,6
41	Высота плеча косая	Вп.к	42,4	42,0
46	Расстояние между центрами грудных желез	Цг	9,2	9,0
35’’	Высота груди вторая	Вг2	8,8	10,5
18	Полуобхват талии	Ст	31,7	36,5
20	Полуобхват бедер	Сб	46,0	46,5
16	Полуобхват груди третий	Сг3	42	44
31	Ширина плеча	Шп	13,0	13,5

Таблица 4.5. - Исходные данные для построения втачного рукава на чертеже проймы.

Наименование	Обозначение	Величина
Ширина проймы	Шпр	11,9
Длина проймы	Дпр	42,8
Радиус дуги проймы R1	R1	ххх
Средняя норма посадки	Н	0,09
Посадка оката Дпр*Н	Ппос	3,9
Посадка на участке 1 0,075*Ппос	Ппос1	0,3
Посадка на участке 2 0,35*Ппос	Ппос2	1,4
Посадка на участке 3 0,35*Ппос	Ппос3	1,4
Посадка на участке 4 0,25*Ппос	Ппос4	0,9
Обхват плеча	Оп	26,1
Длина руки до локтя	Др.лок.	31,4
Длина руки до запястья	Др.зап.	57,0

4.3 Характеристика прибавок для расчета базовой конструкции

Прибавки при построении БК выбираются в зависимости от вида изделия, назначения изделия, силуэта, покроя и анализа моделей-аналогов. Целесообразно в БК заложить прибавки, которые будут использоваться при моделировании. Это значительно облегчит процесс конструктивного моделирования и проверки макета МК.

Таблица 4.6 – Характеристика прибавок для расчета БК женского платья

Наименование	Обозначение	Величина,см
1	2	3
Прибавка к Ог2	Пг2	3,5
Прибавка к ширине спины	Пшс	0,5

Продолжение Таблицы 4.6
1	2	3
Прибавка к ширине проймы	Пшпр	3,5
Прибавка к ширине переда	Пшп	1,8
Прибавка к длине спины до талии	Пд.т.с.	1,0
Прибавка к длине переда до талии	Пдтп	-0,5
Прибавка к ширине спины косой	Впк	-0,6
Прибавка к ширине горловины спинки	Пшгс	1,5
Прибавка к центру груди	П цг	0,5
Прибавка к обхвату талии	Пт	3,0
Прибавка к обхвату бедер	Пб	6,0
Прибавка глубины проймы	Пс.пр	5,0
Прибавка для построения БК втачного рукава
Прибавка к обхвату плеча	Поп	10,8
Прибавка к длине рукава до локтя	Плок	1,0
Прибавка к длине рукава до запястья	Пзап	1,0

4.4 Характеристика методики конструирования и расчет базовой конструкции изделия

После анализа существующих методик конструирования одежды была выбрана методика МГУДТ, представленная в учебнике «Конструктивное моделирование одежды», авторы – А.И. Мартынова, Е.Г. Андреева.

Данная методика хороша тем, что она основывается на данных современной размерной типологии населения и учитывает в структуре формул использование оптимальных величин прибавок на свободное облегание, согласованных с перспективным направлением моды. Методика обеспечивает рациональную конструкцию деталей спинки, полочки, рукава, типовое положение и форму основных формообразующих элементов (швов, вытачек), а также характер технологической обработки для придания одежде объемной формы. Обеспечивает необходимую точность расчета, построения и воспроизведения модели в условиях массового производства.

Схема БК конструкции спинки и полочки представлена на рис. 4.1. Последовательность построения и расчет представлен в таблице 4.7.

Схема БК конструкции втачного рукава представлена на рис. 4.2. Последовательность построения и расчет представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.7. - Расчет параметров конструкции женского жакета (спинка и полочка).

Конструктивный отрезок		Расчетная формула	Величина см
Наименование	Обозначение	Расчетная формула	Величина см
1	2	3	4
Положение конструктивных горизонталей
Исходная горизонталь-плечевая	От т.11
Ширина базисной сетки чертежа	11-171	Шс+dпзр+Шгб+Пг2 или Сг2-0,5+Пг2	17+11,0+22,0+3,0=47,0

Продолжение Таблицы 4.7
1	2	3	4
Расстояние от плечевой горизонтали до подмышечной	11-31	Впр3	23,0
Расстояние от плечевой горизонтали до линии талии	11-41	Дтс+Пдтс	41,0+1=42,0
Расстояние от линии талии до линии бедер	41-51	0,5Дтс	20,5
Баланс передне-задний нижний	47-471	0……2,0	1,0
Расстояние от линии талии до верхней балансовой горизонтали переда (до уровня вершины горловины)	471-17	Дтп1+Пдтп	43,0-0,5=42,5
Баланс передне-задний верхний	17-171		5,0
Расстояние от уровня вершины горловины переда до линии груди	17-371	Вг1+0,5	26,0+0,5=26,5
Положение конструктивных горизонталей
Ширина спинки	31-33	Шс+Пшс	17,0+0,5=17,5
Ширина проймы	33-35	dпзр+Пш.пр	11,0+3,5=14,5
Контроль: ширина переда	35-37	Шгб+Пшп	20,9+1,8=22,7
Горловина спинки
Ширина горловины	11-12	0,35Сш+Пшгс	0,35*18,2+1,5=7,9
Высота горловины	12-121	Дтс1-Дтс-0,3	44,0-40,7-0,3=3
Прямолинейный участок контура горловины	11-111	0,25/11-12/	2,1
Вспомогательный отрезок на биссектрисе	111-12-121	0,64/12-121/	0,64*3,0=1,9
Криволинейный участок контура	111-122-121	Плавная кривая	-
Плечевой срез и верхняя выточка спинки
Дуга длины плечевого среза спинки	R1 (ц. 121)	Шп-Пшгс	13,5-1,5=12,0
Дуга высота плеча косой	R2 (ц. 41)	Впк+Пвпк	45,5+1=46,5
Плечевой срез	121-14	Прямая линия
Высота плеча	121-123	Граф. Построение
Расстояние от вершины горловины спинки до плечевой вытачки	121-124	0,25…0,3/121-14/	4,0
Длина выточки	124-22	7…8 см	8
Дуга перемещения плечевой точки	R3 (ц.33)	/33-14/
Перемещение плечевой точки 14 по дуге R3	14-14’	Раствор вытачки 2-3 см	2,5

Продолжение Таблицы 4.7
1	2	3	4
Дуга перемещения конца плечевого среза 14’ при построении вытачки	R4 (ц. 22)	/22-14’/
Длина плечевого среза спинки от вершины горловины до вытачки	121-125	Результат граф. построения
Дуга управления сторон вытачки	R5 (ц.22)	/22-125/
Дуга длины плечевого среза от его конца 14’- до вытачки	R6 (ц.14)	/125-141/	8,1
Плечевой срез от вытачки до конца	125-14	Прямая линия
Горловина переда
Ширина горловины	17-16	/11-12/-0…0,8	8,2
Глубина горловины	17-172	/17-16/+1,0	9,2
Дуги для определения положения центра дуги контура горловины	R7 (ц16, 172)	17-172	9,2
Радиус дуги контура горловины	R7 (ц.-173)	17-172	9,2
Плечевой срез и верхняя вытачка переда
Плечевой срез переда	16-14	121-14	13,2
Длина плечевого среза переда от вершины горловины до вытачки	16-161	/121-125/	3,9
Расстояние от линии середины переда до центра выпуклости	371-36	Цг+0,5…1,5	10,0+0,5=10,5
Длина верхней конструктивной вытачки	161-36	Результат граф. Построения	26,7
Дуга линии основания грудной железы	R8	Вг2	10,0
Раствор верхней вытачки на линии основания	26-26’	Шгб-Шг+К	20,9-17,4+0,5=4,0
Дуга уравнения сторон выточки	R9 (ц.-36)	/36-161/	26,7
Вторая сторона верхней конструктивной вытачки переда	36-161’	36-161	26,7
Дуга перемещения плечевой точки 14 при введении вытачки	R10	Размер с чертежа	26,65
Дуга длины плечевого среза от выточки до его конца	R11 (ц.-161)	Размер с чертежа	8,1
Плечевой срез от вытачки до конца среза	161-14	Прямая линия	8,1

Продолжение Таблицы 4.7
1	2	3	4
Пройма
Расстояние от подмышечной горизонтали до горизонтали основания проймы	33-331	Пспр	5,0
Ширина заднего участка проймы	331-341	0,6/33-35/	10,3
Расстояние от горизонтали основания проймы ло точки касания контура проймы с вертикалью ширины спинки	331-332	0,6/33-35/	10,3
Расстояние от горизонтали основания проймы до точки касания контура проймы с вертикалью ширины переда	351-352	0,4/33-35/	6,8
Вертикаль центров дуг нижних участков проймы	341-342 341-343	0,6/33-35/ 0,4/33-35/	10,3 6,8
Дуга заднего нижнего участка проймы	R12 (ц.-342)	0,6/33-35/	10,3
Дуга переднего нижнего участка проймы	R13 (ц.-343)	0,4/33-35/	6,8
Касательная к верхнему заднему участку контура проймы	14-142	Граф. построение	-
Медиана треугольника 332-142-14	142-143	/14-332/-прямая	-
Часть медианы 142-143	143-144	0,5/142-143/	-
Касательная к верхнему переднему участку контура проймы	14-145	Граф. Построение	-
Медиана треугольника 352-145-14	145-146	/14-352/- прямая	-
Часть медианы 145-146	146-147	0,5/145-146/	-

Таблица 4.8 - Расчет параметров конструкции втачного рукава на чертеже проймы.

Конструктивный отрезок		Расчетная формула		Величина см
Наименование	Обозначение	Расчетная формула		Величина см
1	2	3		4
Ширина проймы	33-35	С чертежа		17,1
Длина проймы	14-14	С чертежа		60
Радиус дуги проймы R1	343-341	С чертежа		6,8
Норма посадки	Н	0,06
Посадка оката	Ппос	Дпр*Н		3,6
Посадка на участке 1	Ппос1	0,075*Ппос		0,3

Продолжение Таблицы 4.8
1	2	3		4
Посадка на участке 2	Ппос2	0,35*Ппос		1,3
Посадка на участке 3	Ппос3	0,35*Ппос		1,3
Посадка на участке 4	Ппос4	0,25*Ппос		0,7
Обхват плеча	Оп			30
Прибавка к обхвату плеча	Поп			10,8
Длина руки до локтя	Др.лок	Др.лок+П		36
Длина руки до запястья	Др.зап	Дрзап+П		62,3
Высота замкнутой проймы	Впр.замк.	Дпр.в=332-14+352-14
Высота оката	Вок	331-13=Впр.замк.+0,6		21,25
Определение линии положения линии переднего переката	151-354	15-151=0,25 Ппос 341-344=0,6/341-343/
Определение заднего сгиба рукава	<13-332-332	Гаф. построение
Определение наклона касательной к переднему верхнему участку	355-141	Влево от вертикали 151-354 откладывают угол, повторяющий угол d, под которым с вертикалью пересекается нижний контур оката<151-355-141=d=<353-355-354
Определение положения верхних участков оката	355-14-332	355-14-332=/355-14/+Ппос2+/332-14/+Ппос3
Определение положения точки 14 на горизонтали 13-151	355-14	355-14=/355-14/+Ппос2
Ширина рукава	Шр	Шр откладывают на линии 95-931		17,5
Определение касательной к заднему верхнему участку оката	332-14	<132-131-14=B=<333-131-345
Оформление верхних участков оката	142-143 145-146	142-143=0,5 145-146=0,5
Построение шаблона внешнего вида рукава
Определение положения линии локтя	132-43	132-43=Др.лок+П+Пу	36
Определение линии заднего сгиба базисной сетки	131-333-43-93	<95-93-43
Линия низа базисной сетки	95-93	<43-45-355, линию низа проводят через точку 94 95-94=0,5Шр.н
Построение разверток деталей рукава
Развертка локтевого среза		Симметричный перенос 341 и 941
Передний срез развертки	357-341’=357-341” 44”-341”=44’-341’ 44”-941”=44’-941’ 951’-941”=951-941’

Информация о работе Разработка модельной конструкции женского жакета покроя реглан (МГУДТ - Конструктивное Моделирование Одежды)