Подбор инструмента, материалов, приспособлений для выполнения отделочных работ

 

Для работы с клеем, грунтовкой и краской  желательно применять разные валики - несмотря на то, на сколько хорошо они были промыты после завершения работ.

 

Покрытия  малярных валиков:

 

Имеется в  виду, конечно же, покрытие цилиндра, то есть "шубка" - полоска материала, которая закрепляется на бобине и  служит для окраски поверхностей.

1.     Малярный валик с покрытием из полиуретана, то есть из поролона. Такой валик предназначен для работы с водорастворимыми составами: красками, клеями, полимерно дисперсионными грунтовками и др. Недостаток такого валика втом, что но быстро разрушается.

2.     Валик с велюровым покрытием. В качестве шубки такого валика служит полоса технического велюра - толстой ткани, слегка бархотистой на ощупь. Велюровый валик довольно устойчив к агрессивным растворителям, его можно использовать в работе со многими красками. Минус такого валика в том, что он "берёт на себя" обычно небольшое количество краски и его нужно часто в неё макать. Также велюровый валик быстро разрушается.

3.     Малярный валик с шубкой из натурального меха применяется в работе с различными красками и грунтовками, как на водной основе, так и на основе органических растворителей. Однако при использовании такого валика, как и валика из искуственного меха, остаются шерстинки и ниточки на поверхности.

4.     Валик с шубкой из полиамида. Один из самых распространённых. Им можно работать с любыми красками и эмалями, износостойкий и удобный. Валик этот по сути нитяной, то есть шубка состоит из большого количества ниток. Такие шубки выполняются на тканной основе, и при очистке валика от краски его нужно хорошо промыть, после чего можно использовать ещё несколько раз. Нитяные валики имеют один недостаток - если ворс длинный (1.5 см. или даже больше), то такой валик очень сильно разбрызгивает краску, а особенно жидкие грунтовки на водной основе. Поэтому желательно использовать валик с ворсом 10-12 мм.

Существует  еще много различных покрытй для валиков, например из войлока, нейлона, мерила и др. Однако мы остановились лишь на более распространённых. 

 

    Прижимной валик используется, как правило, для разравнивания обоев или самоклеющейся плёнки, а также для прижима различных тонких материалов (ДВП, ППС, картона, тонкой фанеры) для того чтобы выдавить лишние остатки клея или герметика из стыков поверхностей. Такие валики бывают двух типов: мягкие и жесткие.

 

    Мягкий валик изготавливается из пористой резины. Сам по себе он довольно тяжёлый, и уже за счёт этого им можно выдавливать клей иразравнивать обои и самоклеющуюся плёнку. Тем не менее, при оклейке обоев лучше использовать шпатель для обоев ("крыло"), так как прижимной валик все же иногда оставляет под обоями "островки клея". Использовать прижимной валик лучше для раскатывания тонких обоев, а вот для толстых обоев и плёнки шпатель является более подходящим приспособлением.

 

   Жесткий прижимной валик изготовляется из резины, пластиков и даже алюминия (покрытого пластмассой). Такой валик служит для тех же целей, что и его мягкий "собрат", но в основном его используют для проклейки линолеума и кавролина, кожи и схожих материалов, а также обойных швов.

Структурный валик - разновидность прижимного. Только задача у стурктурного валика немного иная - с помощью нажима им на поверхность декоративной или обычной штукатурки ей придается объёмная фактура. Разновидностей структурных валиков тоже два:мягкие (изготовлены из поролона, полиэтилена, тканей и схожих материалов), и жесткие - делаются обычно из резины. Жестким структурным валиком обрабатывают более вязкие составы.

 

     Структурный валик "работает" по принципу штампа - его отпечатки остаются на певерхности штукатурки, и, комбинируя движения в процессе работы, можно получить нужную вам уникальную фактуру. Жесткие валики (часто их называют рельефными) стоят намного дороже мягких, но и сохраняют рабочее сотояние гораздо дольше.

Для забора и равномерного распределения лакокрасочного материала на поверхности валика применяется пластмассовая ванночка.

 

Укладка плитки

       Синтетическая плитка производится разнообразных цветов, рисунков и фактур поверхности: под плитку, под паркет, под мрамор и т. д. Основой плитки служит стеклоткань, на которую нанесены специальные защитные покрытия. Такая плитка устойчива к загрязнению и механическим повреждениям.

    Поверхность под укладку плитки должна быть ровной и «теплой». Лучше всего зашить пол фанерой или оргалитом.

    Наиболее часто применяются два вида синтетической декоративной плитки: асбестосмоляные и поливинилхлоридные.

    Асбестосмоляная плитка изготавливается из синтетических смол, битума, пластификатора, волокнистого и пылевидного наполнителя и специальных пигментов. Плитка выпускается толщиной 2 и 4 мм. Размеры плитки — 150x150 и 200x200 мм. Асбестосмоляная плитка непригодна для помещений с повышенной влажностью.

 

  Инструмент для укладки плитки: 

  ПВХ плитка. Перед укладкой плитка должна пару дней вылежаться в помещении. Складировать упаковки с плиткой ПВХ нужно очень аккуратно, плитка должна находиться только в горизонтальном положении. Если, например, поставить упаковки к стене под небольшим наклоном или если пачки не полные, то эластичная плитка немного согнется вместе с упаковкой или внутри упаковки и наклеить такую плитку будет не просто.

    Клей для плитки. В местах, где продается ПВХ плитка, можно купить и клей, стоит он около 10-20$ за кг, минимальная упаковка около 5 кг. Обычно это клей Thomsit, Homakoll, Artelit, Knauf, Uzin, Kiilto. Но никто не запрещает использовать любой другой клей, пригодный для приклеивания ПВХ плитки, и полиуретановый и на водной основе, достаточно, чтобы на упаковке указывалось, что этот клей пригоден для приклеивания ПВХ плитки к Вашему основанию. Однажды мне не хватило около 1 кг дорогого клея и я доклеивал на дешевый вододисперсионный, толи Бустилат, толи КС, сейчас точно не помню. Держит дорогой клей лучше (специально клеил несколько образцов перед применением), но так как никто оторвать напольное покрытие не пытается, то вроде бы разницы нет. 

    Цементно-песчаный раствор, сухая смесь или отдельно цемент и песок. Для выравнивания основания. Вместо обычного цементно-песчаного раствора для выравнивающей стяжки можно использовать нивелирующую смесь, так называемые самовыравнивающиеся полы, если перепады высот не превышают 2 см.

    Армирующая сетка. Если основание недостаточно прочное и нужно делать укрепляющую стяжку. Или если нужно поднять уровень пола на 7-15 см.

   Листовые материалы. Для выравнивания старых деревянных полов.

    Зубчатый или резиновый шпатель. Для нанесения клея. Вообще рекомендуется использовать пластмассовый зубчатый шпатель №1 или №2 (высота зубцов 1-2 мм), но я все чаще пользуюсь резиновым, его мыть после использования легче, а пластиковые шпатели - одноразовые.

    Обойный нож. ПВХ плитка достаточно легко режется обычным обойным ножом по лицевой поверхности за 2-3 прохода, после этого плитка сгибается и прорезается подложка. Для прирезки плитки можно также использовать электролобзик. А если плитка нуждается в подгонке то понадобится

    Ручная или электрическая шлифовка. Впрочем при работе с ПВХ плиткой даже рубанок и стамеска могут пригодиться.

    Строительный уровень, правило или любая другая ровная планка для разметки рисунка на полу.

    Рулетка, плотницкий уголок, карандаш или маркер для разметки.

    Грунтовка для обработки основания. Если основание цементное, впрочем и деревянное основание можно грунтовать для уменьшения расхода клея.

    Кисточка или валик для нанесения грунтовки.

    Тряпки из натуральных волокон, лучше хлопковые или льняные, для стирания излишков клея. Излишки свеженанесенного клея на водной основе, а это большинство клеев для плитки ПВХ, относительно легко удаляются тряпкой, смоченной в воде.

    Резиновые перчатки и мягкая одноразовая обувь. Когда работаешь, обязательно пару раз вступишь в свеженанесенный клей, а когда клей подсохнет, отмыть его практически невозможно.

 

 

2.2 Технологическая последовательность выполнение отделочных работ.

   Состав и последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки:

•          Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Зависит от их состоя

ния и вида предстоящей отделки. При этом прежде всего проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Неровности на вертикальных поверхностях стен из кирпича не должны превышать 10 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются до 5 мм на 1 м длины, а на всю поверхность не более   10 мм.  В целом поверхности перед оштукатуриванием необходимо тщательно очищать от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а также от выступивших солей. В сухую погоду, при температуре +23 °С и выше, участки стен из кирпича перед нанесением штукатурки необходимо увлажнять, предотвращая усиленный отсос воды разогретой поверхностью из раствора. Шлакобетонные поверхности кроме всего прочищают стальной щеткой и насекают зубилом или сверлят гнезда глубиной до 20 мм, диаметром 10...12 мм на расстоянии 50...70 мм друг от друга.

         Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат. Выступающие бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски и т.п.), места сопряжений деревянных частей с каменными, кирпичными и бетонными конструкциями в случае необходимости оштукатуривания слоем намета более 20 мм до оштукатуривания покрывают металлической сеткой с ячейками 10X10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером не более 40X40 мм. Места сопряжения оштукатуренных конструкций, выполненных из разных материалов, обивают металлической сеткой с перекрытием стыка на 40...50 мм по обе стороны. Деревянные поверхности перед оштукатуриванием покрывают драночными щитами шириной 10...30 мм, толщиной 2...5 мм, длиной 1000...2500 мм, которые крепят гвоздями под углом 40° к полу. На очередном этапе стадии подготовки приступают к провешиванию поверхностей, которое выполняют с помощью отвеса или уровня с правилом (рейкой) с установкой инвентарных съемных марок для устройства маяков, позволяющих получить ровную, строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки. Для этого в верхней части стены, на расстоянии 300 мм от каждого угла, забивают две гвоздевые марки. Их шляпки должны выступать за пределы стены на толщину штукатурного слоя без накрывки. Затем прикладывают шнур с отвесом к шляпкам гвоздей и на расстоянии 300 мм от пола прибивают две следующие гвоздевые марки. По установленным вверху и внизу маркам натягивают шнур, по которому определяют минимальную толщину штукатурного слоя.

 

• Технология оштукатуривания поверхностей выполняется  в основном комплексно-механизированным способом, включающим операции по приготовлению, очистке, транспортированию и набрызгу раствора, осуществляемыми соответствующим рационально подобранным для конкретных условий комплексом машин (по типам и производительности) и механизированных инструментов. Для перемешивания готового (приветного) раствора, подачи и нанесения его успешно применяют штукатурные станции СШ-4, СШ-6, СО-114А и другие штукатурно-смесительные агрегаты.

     Раствор для обрызга по подвижности и составу выбирают с учетом назначения штукатурки. Он заполняет поры и рельеф подготовленной под оштукатуривание поверхности. Лицевую часть обрызга оставляют шероховатой (не уплотняют и не выравнивают) с целью обеспечения более надежного ее сцепления с очередным вторым слоем намета — грунтом, наносимым также механически.

      При выполнении штукатурных работ вручную, что допускается лишь при их производстве в помещениях площадью 5 м2 и менее, а также в условиях, не позволяющих применять средства механизации, раствор наносят на поверхность набрасыванием или намазыванием соответствующими ручными инструментами. В этом случае для улучшенной и высококачественной штукатурки, так же как и при механическом способе, устраивают слои обрызга, грунта и накрывок. Набрасывание раствора на вертикальные поверхности выполняют с помощью штукатурных лопаток, или ковшов непосредственно из ящиков, а на горизонтальные - штукатурными лопатками из сокола. Намазывание раствора осуществляют штукатурной лопаткой, соколом, полутерками и совками тонкими и толстыми слоями. Накрывочный слой отделывают полутерками, стальными гладилками, терками, обитыми войлоком или фетром.

        Для разравнивания заглушин между оконными коробками (летними и зимними оконными переплетами), а также для придания им формы лотка используют фасонную деревянную малку. При оштукатуривании печей, тяг, карнизов, колонн, арок и других архитектурных конструкций используют специальные шаблоны и правила. Свежевыполненную штукатурку до момента затвердения раствора необходимо предохранять от ударов, сотрясений, налипания, замерзания и пересушивания. Для предотвращения случаев растрескивания не допускается ее нагревание более 30 °С и интенсивное вентилирование помещения.

 

• Технология выполнения ленных работ включает процессы изготовления для наружной отделки  лепных изделий из цементного раствора, а для внутренних помещений с  эксплуатационной влажностью не более 60 % - из гипса. Состав этих работ включает: создание модели по рисунку; изготовление из нее форм и самого изделия; установку  изделий на место

    Крепление архитектурных лепных деталей следует производить в соответствии с проектом при соблюдении следующих требований: детали из бумажной массы прикрепляют мастикой; легкие (массой до 1 кг) погонные и штучные детали из гипса высотой до 10 см или изготовленные на цементном вяжущем высотой до 5 см крепят на гипсовом или цементном растворе; детали средней массы (1...5 кг) из гипса высотой более 10 см или изготовленные на цементном вяжущем высотой более 5 см на костылях, шурупах и на растворах; тяжелые детали (свыше 5 кг), изготовленные с каркасами из стальной арматуры, крепят с ее помощью к основным конструкциям здания; металлические части крепления должны быть предохранены от коррозии; детали фасадов устанавливают одновременно с кладкой стен; не допускается крепление лепных деталей мастикой, содержащей гипс, к бетонным поверхностям и к плоскостям, оштукатуренным цементным раствором.

 

Последовательность  укладки плитки.

 

    Укладка плиток производится на мастике, начиная от середины помещения (центра перс-сечения поперечного и продольного осевых шнуров) с уплотнением резиновым молотком каждой плитки (от середины плитки к ее краям). Устанавливаются плинтуса и производится очистка выступившей мастики тряпкой, смоченной в растворителе. Заключительной операцией будет покрытие пола опилками. Плитки, как правило, укладывают в шахматном порядке, чередуя плитки более темного цвета (оттенка) со светлыми.

    Прямоугольный рисунок пола. Плитки укладывают рядами, параллельными стенам помещения, и диагональными, если ряды плиток укладываются под углом 45° к стенам. При прямоугольном рисунке пола натягивают два осевых взаимно перпендикулярных шнура — продольный и поперечный. Вдоль шнуров раскладывают насухо плитки так, чтобы их кромки касались шнуров. Если целое число плиток не укладывается, шнуры смещают или обрезают крайние в ряду плитки. Затем на мастике приклеивают маячные полосы, состоящие из двух рядов плиток, которые укладываются по обе стороны от шнуров. Затем укладываются все остальные плитки. Укладка может вестись двумя приемами — «на себя» и «от себя». В любом случае укладка должна вестись по определенным картам раскроя. Чтобы плитки прилегали более плотно к основанию и чтобы исключить появление воздушных подушек, плитки осаживаются ударами резинового молотка. Диагональный порядок укладки плиток осуществляется следующим образом. Сначала определяется положение продольной и поперечной осей. Затем из центра помещения под углом 45° проводятся диагональные оси. Все это закрепляется шпагатом, прикрепленным гвоздями. В случае диагонального расположения плиток возникает необходимость делать фриз по всему периметру стен. Ширина фриза должна быть такой, чтобы основное поле фриза по всему периметру состояло из треугольных плиток одного цвета. Чтобы обеспечить это, сначала в месте пересечения диагональных осей укладывают насухо четыре плитки: вверх, вниз, налево и направо от центра осей. Затем вплотную друг к другу укладываются плитки по обе стороны от этих (уложенных ранее) четырех плиток. Мастика в процессе работы может наноситься как на плитку, так и на основание. Подогревать мастику надо только в горячей воде.