Отчет по технологической практике по облицовочным работам

 

 
Рис.8. Подготовка плиток: 
а - резка; б - разламывание; в - приточка кромки

 

Ту же операцию можно проделать по карандашной  линии, нанеся насечку глубиной 0,5—2 мм острым концом молоточка или зубилом: сделав насечку, надо повернуть плитку тыльной стороной вверх и нанести молоточком удар в центр линии перерубки. После резки или перерубки плиток производится приточка. Острые края необходимо приточить вручную на карборундовом бруске или круге. Плитки для облицовки полов режут иначе: по предварительно нанесенной риске на плитках делают насечку острым концом молоточка, причем глубина насечки на концах плитки должна быть в 2—3 раза больше, чем в середине. Плитку кладут на колено, покрытое толстым войлоком или иным плотным материалом, тыльной стороной вверх и наносят удар молотком против насеченной линии. Более современный способ — использование резака.

 

Замачивание плиток.

Тыльные стороны плиток могут  быть загрязнены, что ухудшает их сцепление с цементным раствором, краской или мастикой, поэтому их необходимо очистить. Делается это жесткой кистью, смачивая плитки водой. Иногда их после очистки просто помещают в воду и замачивают в течение 8—12 часов. Для облицовки на мастике или растворе лучше использовать влажные плитки, тогда они не будут впитывать воду из раствора. Для облицовки на масляной краске плитки, наоборот, следует хорошо просушить. Надо иметь в виду, что под эмаль некоторых типов тонких глазурованных плиток может просочиться вода, отчего образуются ореолы (разводы). Такие плитки надо не мочить, а протереть влажной тряпкой или кистью. Керамические плитки для полов (метлахские) можно замочить в воде на несколько часов и после этого сразу установить на место.

Плитки, которые наклеиваются на густотертой масляной краске или  мастиках типа «Бустилат», «Сталит», замачивать не нужно. Изложив общие сведения о материалах и инструментах, перейдем к описанию техники выкладывания плиток, попутно расширяя и детализируя те знания, о которых шла речь выше.

 

Плиточные работы. Материалы и инструменты для плиточных работ

Стена, на которую будет выкладываться  плитка, должна быть без трещин, плоской, сухой, без пыли и жирных пятен. Для этого кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от пыли, грязи, старого раствора. Все неровности, выступающие и непрочные места срубают, выравнивая поверхность и очищая ее металлическими щетками. После этого на стене делают насечки для лучшего сцепления с раствором, обжигают, смачивают водой и оштукатуривают цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4. На созданном грунте проводят неглубокие бороздки. Через 12—24 часа грунт смачивают водой по 3—5 раз в течение 5 дней. Вновь оштукатуренную стену облицовывают плиткой не ранее, чем через месяц. Все виды штукатурки грунтуют составами, повышающими адгезию клея и укрепляющими основание. Обои снимают заранее. Из стен вытаскивают деревянные пробки. На окрашенных стенках сначала сбивают выступающие бугорки, а углубления глубиной более 3 мм шпаклюют, зачищают шелушащиеся участки. После этих операций грубой шлифовальной шкуркой обрабатывают всю подготавливаемую поверхность и в заключение промывают стену с мылом. Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (проволоку диаметром 4—6 мм) или сетку с ячейками 30х30 мм. Затем сетку оштукатуривают цементным раствором с добавлением мелкого асбеста. На нанесенном грунте следует процарапать клеточки для лучшего сцепления с раствором или мастикой при облицовке. В особенно тщательной подготовке нуждается поверхность, когда предстоит облицовка плиток на густотертой краске. Сухую подготовленную деревянную поверхность олифят и просушивают в течение нескольких суток. Облицовку можно начинать только по окончании сушки. У стен, обшитых гипсокартонными плитками, следует проверить прочность обшивки, после чего обработать их, как штукатурку. Деревянные панели обшивки рекомендуется снять, а обшивку из тонкой фанеры снимать нужно в любом случае. Для облицовки плиткой подходит лишь водостойкая фанера толщиной не менее 12 мм. ДВП и обычные ДСП лучше не использовать, особенно в ванной, поскольку они недостаточно влаго- и водостойки. Панели крепят шурупами с интервалом 30 см. Неотделанную древесину надо покрыть масляной грунтовкой за два дня до кладки плитки, в противном случае клей при высыхании может отслоиться. Старая плитка не помешает, если она прочно держится на стене. Расшатанные плитки удаляют, выемки шпатлюют, после чего поверхность обрабатывают крупнозернистой шлифовальной шкуркой, процарапывают глазурь и промывают плитку мылом. Поскольку на старой плитке клей сохнет дольше, швы расшивают не ранее, чем через трое суток.

Материалы и инструменты для плиточных работ. Плитки.

Керамические плитки выпускаются  глазированными и неглазированными, квадратными и прямоугольными. Стандартные  размеры плиток и их количество, укладываемое на 1 м², приведены в таблице 1.

 

Таблица 1

Размеры плитки, мм	Количество плиток на 1м2, шт.
100х100	100
108х108	87
150х150	44
152х152	43
150х200	34
200х200	25
200х300	16

 

Цветовая гамма  выпускаемых плиток весьма разнообразна — белые, цветные, орнаментированные. Тыльная сторона плиток имеет  рифленую поверхность, улучшающую их сцепление с раствором или мастикой. В зависимости от исходного сырья плитки изготовляются двух видов — фаянсовые и майоликовые. Глазурь на майоликовых плитках придает им высокие художественные достоинства. Плитки для полов бывают одно- и многоцветными, имеют гладкую либо шероховатую поверхность: изготовляются квадратными, шестигранными и восьмигранными, штучными или в виде ковров. Толщина плиток для пола 6—13 мм. Плитки керамические для мозаичных полов выпускаются квадратными (23х23мм, 48х48мм, 150х150мм) и прямоугольными (48х23 и 150х75 мм) толщиной 4—9 мм. Полистирольные плитки имеют различные расцветки и размеры: 100х125х1,25; 150х150х1,35; 300х150х1,35; 150х200х1,25; 100х50х1,25; 150x20х1,35 мм. К плиткам квадратным и прямоугольным и в дополнение к ним для облицовки углов и криволинейных поверхностей выпускаются плитки фасонные — угловые, карнизные, плинтусные, бордюрные. Кроме того, в продажу поступают плитки-мыльницы и плитки-полотенцедержатели.

Промежутки  между стеной и ванной, раковиной и каким-либо выступом закрывают плитками в форме узких скругленных полос. Часто они продаются в комплекте с прямоугольными, угловыми и торцевыми плитками. Существенный момент — форма краев и кромок плиток. Они бывают трех типов: 1) плитки типа «универсал» со скошенными краями, которые укладывают без зазора так, что на стыках образуются канавки, расшиваемые впоследствии цементом. В каждой упаковке имеются одна-две плитки с глазурованными краями для укладки по краю или в углах; 2) плитки с прямыми кромками укладывают, помещая между ними пластмассовые крестики, обеспечивающие равномерность швов. Кромки таких плиток не глазурованы. Края облицовки закрывают пластмассовыми декоративными накладками; 3) плитки со скругленными краями.

 

Средства  для крепления плиток.

Цементные растворы для наклеивания плиток имеют  следующие составы: для стен 1:4, для  полов — от 1:5 до 1:6 (это означает, что на одну часть цемента берут 4—6 частей песка).

Казеиново-цементная  мастика применяется для облицовки стен. Ее готовят так: на три части портландцемента марки 400 или 500 берется одна часть казеинового клея марки ОБ, одна часть мелкозернистого речного песка, 2,5 части воды. Казеиновый клей тщательно перемешивают с водой до полного разбухания зерен клея. Далее приготавливают сухую цементно-песчаную смесь, всыпают ее в казеиновый клей и тщательно перемешивают. Если появляются комки, мастику процеживают через сито с ячейками 1х1 мм. Надо иметь в виду, что в готовую мастику нельзя добавлять казеин или цемент.

Мастику необходимо использовать в течение двух часов. Ее наносят на облицовываемую поверхность слоем до пяти миллиметров или на тыльную сторону плиток. Особенно хорошо ложится эта мастика на ровную штукатурку, если наносить ее тонким слоем. Керамические, полистирольные и поливинилхлоридные плитки можно наклеивать на стены с помощью готовых клеев и мастик: Клей-71, «Бустилат», «Стилит», ПС-5, «Гумилакс», «Акрилакс», «Гермелакс». Мастики и клеи «Бустилат» и «Стилит» наносят шпателем только на стену и сразу накладывают плитки, слегка прижимая их. Схватываются эти средства спустя 24 часа, «Гумилакс» и «Акрилакс» — через трое суток. Стены помещений с повышенной влажностью облицовывают с использованием водостойкого акрилового клея. Клеи на цементной основе (более соответствующие напольным покрытиям) используют там, где неровности поверхности компенсируются слоем клея толщиной более 3 мм. Для повышения водостойкости облицовываемых поверхностей применяют специальные грунтовки.

При наклеивании  плиток к дереву, кирпичу, бетону штукатурке (если поверхность предварительно проолифлена или покрашена масляной краской) можно использовать масляную густотертую краску. Ее надо наносить слоем в 1—2 мм на плитку или на стену. Перед нанесением краски плитки нужно очистить от пыли. При прижимании плиток к стенке из-под них выдавливается краска, которую сразу же следует убрать плитки, протереть тряпкой, смоченной в керосине, бензине или другом растворителе. Хорошо держится плитка, приклеенная к водоэмульсионной краске, но случается, что эта краска, размягченная клеем, начинает отслаиваться от стены. Чтобы избежать этого, следует шпателем процарапать по слою краски диагональную сетку, тогда клей схватится непосредственно со стеной. Межплиточные швы шириной до 6 мм можно заделывать силиконовым или акриловым герметиками, которые бывают разных цветов, удобнее всего пользоваться картриджами или патронами с герметизирующим составом.

 

Составы для расшивки швов (затирки).

Они бывают акриловыми, полностью готовыми к применению и расфасованными в банки, и в  виде сухих смесей на основе цемента, упакованных в мешки. С цементными составами работать несколько легче. Те и другие затирки достаточно водостойки, но лишь настолько, чтобы противостоять брызгам и струям душа, но они не выдерживают постоянного напора воды, например, в бассейне. Такие составы нельзя использовать также для облицовки поверхностей, контактирующих с продуктами питания, так как они обладают низкими бактерицидными свойствами. В таких случаях применяют эпоксидные составы — они полностью водонепроницаемы и после полимеризации нетоксичны. Но с ними сложнее работать, и они дороже акриловых и цементных.

 

Инструменты.

Плиточные работы производятся с помощью таких  инструментов, как кельма, зубило, молоток, клещи, кусачки, плоскогубцы, правило, угольник, полутерки, отвес, уровень. Помимо этих инструментов, пригодится молоточек весом 60—80 г из крепкой стали с острым концом для перерубания плиток. Впрочем, для этой цели можно использовать и зубило. Для резки глазурованных плиток нужен стеклорез или резец с приваренным твердосплавным (победитовым) наконечником. Существуют и специальные резаки. Набор инструментов показан на рис. 9.

 

 
Рис. 9. Инструменты для кладки керамической плитки: 
1 - шприц для нанесения силиконового герметика; 2 - малка; 3 - профильный калибр; 4 - резиновая киянка; 5 - плотницкий молоток; 6 - твердосплавное сверло; 7 - слесарное зубило; 8 - стеклорез; 9 - ножовка; 10 - клещи; 11 - консервный нож для удаления старых цементных швов; 12 - штукатурная терка; 13 - резок для прямой резки керамической плитки; 14 - зубчатый мастерок для нанесения клея

 

Кромки отколотых  или разрезанных плиток необходимо притирать, для чего можно использовать абразивные материалы, способные обтачивать керамическую плитку. Для сортировки плиток по размеру нужно иметь шаблон, который состоит из двух перпендикулярных друг к другу брусков: вертикального, с делениями через 1 мм, и горизонтального.

 

Ремонт  поврежденной плитки.

Если плитка повреждена, ее можно заменить новой, аккуратно сняв со стены, чтобы не повредить при этом соседние плитки. Делается это так. Предварительно надев  защитные очки для защиты глаз от осколков керамики, несильными ударами молотка и острого зубила разбивают середину (рис. 10) и удаляют осколки. Затем примеряют новую плитку.

 

 
Рис. 10. Удаление старой плитки

 

Если новая  плитка не входит на место выпавшей, ее надо приточить с одной или  двух сторон. Место старой плитки очищают  на глубину 1—3 мм, освобождая для мастики, раствора или краски. Поверхность  под мастику и цементный раствор смачивают водой, под масляную краску — оставляют сухой. Для приклеивания плитки можно использовать, например, специальный клей «Атлас». Другой, более простой вариант клеящего состава: сделать раствор из цемента и клея ПВА сметанообразной густоты и нанести на тыльную сторону плитки и на участок, на который будет клеиться плитка. Затем плитку прижимают к стене и крест-накрест фиксируют клейкой лентой до высыхания клея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малярные  работы.

 

Виды малярной отделки и малярные составы.

В зависимости  от назначения здания или сооружения и требований, предъявляемых к  отделке, определяют сложность отделки  и устанавливают категорию окрасочных работ. Нормативными документами на производство отделочных работ установлены три вида малярной отделки: простая, улучшенная и высококачественная.

Простую отделку, как правило, применяют для окраски поверхностей подсобных, складских и других второстепенных помещении и временных строений; улучшенную—для окраски жилых, служебных, учебных и бытовых помещений промышленных и коммунальных предприятий; высококачественную — для окраски клубов, театров, вокзалов, административных и других капитальных здании и сооружений общественного назначения. Чем выше требования к качеству окраски, тем большее число технологических операций выполняют при подготовке поверхности к нанесению слоев малярной отделки.

По  месту производства работ и виду эксплуатации окрашенных  поверхностей малярную отделку подразделяют на внутреннюю и наружную. К наружной окраске, как правило, предъявляют более высокие требования к атмосферо- и морозостойкости. Примером такой малярной отделки могут служить окрашенные фасады зданий или ограждения балконов  и  лоджий.

По  характеру фактуры и внешнему виду окрашенной поверхности малярная отделка может быть гладкой или шероховатой, что обычно называется отделкой под фактуру, шагрень, которую применяют при отделке потолков и стен лестничных клеток, а также фасадов зданий.

В зависимости  от интенсивности, блеска окрашенной поверхности отделка бываем глянцевой или матовой.

Для окраски используют различные материалы, которые подразделяют на связующие, пигменты и наполнители, готовые краски и лаки, вспомогательные материалы.

Связующие служат для сцепления  между собой  частиц пигмента и образования тонкой красочной пленки, прочно держащейся на окрашиваемой поверхности. К связующим водным составам относятся клеи животные, синтетические, например КМЦ и казеиновый. К связующим неводным составам относятся олифы, различные смолы, лаки. Эмульсии, например водомасляные изготовляют  двух типов: MB — масло в воде и ВМ — вода в масле. Кроме того, в настоящее время широко применяют синтетическую эмульсию ПВА (поливинилацетатная — продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора).