Отчет по технологической практике по облицовочным работам

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА

КАФЕДРА «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ

по  первой технологической практике

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет составил студент 3 курса

факультета  ПГС специальности Т.19.01.00

«Промышленное и гражданское строительство» специализации Т.19.01.04

«Реконструкция  зданий и сооружений»

Шишкевич Григорий Александрович

« 25 »               октября                 2003г.

Руководитель

от производства

 

от БелГУТа

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомель 2003

Облицовочные работы.

 

Обработка плиток

Настилка плиток на полы обычно выполняется до облицовки  стен, поскольку в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если же пол облицовывают после стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

 

Выбор керамической плитки для пола.

Плитка для  пола бывает квадратной, прямоугольной, шестиугольной, как уже отмечалось, а также в форме так называемой «мавританской» и гуська (вид архитектурного облома). В зависимости от технологии изготовления керамическая плитка делится на экструдированную, прессованную, глазурованную (кафель) и мексиканскую.

Экструдированная  керамическая плитка изготовляется  из экструдированной глины в двух видах — неглазурованном (окрашена в натуральные земляные тона) и глазурованном. Неглазурованную плитку, чтобы придать ей водонепроницаемость, после укладки обрабатывают специальными составами.

Прессованную  плитку делают из глины, подвергая ее прессованию. Такую плитку обычно не глазуруют, а в случае необходимости также покрывают водозащитным составом. К этой категории относится и мозаичная плитка — стеклокерамическая плитка очень высокой плотности, которую не нужно шпатлевать. Из прессованной глины делают и глазурованную плитку (кафель). У нее цветной является только лицевая поверхность. Кафельная мозаичная плитка продается в виде листов и крепится на хлопчатобумажной или пластиковой сетчатой подложке. Глазурованная плитка обычно выпускается с глянцем, но бывает и матовой, и текстурированной.

«Мексиканская»  плитка имеет широкое распространение  в США. У нее сравнительно мягкая неглазурованная поверхность, которая  подвержена истиранию. Для предотвращения этого на нее нередко наносят  защитный слой.

 

Клеящие составы.

Цементные растворы хороши для крепления плиток при  значительных неровностях поверхности, на которую кладется плитка («черный  пол»). Если черный пол гладкий, удобнее  использовать клей для плитки. После  завершения всей облицовки швы заполняют цементным тестом, связывающим плитки друг с другом. В бытовых условиях лучшими клеящими составами делаются мастики и цементы. Мастики продаются в жидком виде в банках. Не рекомендуется применять мастики на растворителях, которые создают токсичные и пожароопасные испарения. Мастики дешевы и просты в применении. Латексные мастики (на воде) не слишком устойчивы в условиях высокой влажности. Наносят мастику на основу из фанеры зубчатым мастерком (см. рис. 90) или шпателем. Цементный клей, как и его старший «собрат» цементный раствор, содержит портландцемент и песок. Но его наносят, как и мастику, тонким слоем с помощью зубчатого мастерка. Этот клей выпускается с латексными или полимерными добавками. Латексные добавки жидкие, полимерные представляют собой порошок, смешиваемый с цементом. Цементные клеи обоих видов (особенно с добавкой латекса) водостойки и применимы к большему числу подложек (на которые кладется плитка), чем мастика: ими могут быть фанера, кирпич, бетон, старые керамические плитки, цементированный многослойный гофрированный кирпич.

 

Затирка швов требует того или иного состава в зависимости от типа плитки, ее местонахождения, клея и ширины зазора между плитками. Эти факторы должны учитываться при покупке состава. Если нужно получить эластичный стык, лучше всего приобрести силиконовый герметик. Самым распространенным составом является цементное тесто. Его изготовляют на основе портландцемента с добавлением латекса или полимеров, которые увеличивают прочность, гибкость, однородность и водостойкость раствора. Для затирки плиточных швов на кухне, в ванной комнате, фотолаборатории или мастерской лучше всего подходят эпоксидные составы, которые не подвержены воздействию воды и химических веществ. Но они дороже цементных и менее удобны в работе, в частности, их очень трудно счищать после затвердевания. Эпоксидный состав необходимо тщательно замешивать прямо перед использованием. Швы вокруг ванн, унитазов и другого сантехнического оборудования часто заделывают силиконовым герметиком, так как он отличается стойкостью к воде, плесени, а также пластичностью. Им же рекомендуется заполнять стыки между плиточным покрытием и смежным настилом из линолеума или дощатым и стыки вокруг керамического пола по периметру.

 

Подготовка  черного пола.

 Прежде всего  нужно обследовать пол на предмет наличия дефектов, требующих исправления. Полы необходимо очистить от пыли и грязи, особенно тщательно в местах, запачканных гипсом, так как он вызывает вспучивание плиточного покрытия. Мы опишем процедуру очищения некоторых типов полов, которые могут служить подложкой для керамических плиток.

 

Бетонные  плиты.

 Жировые  и масляные пятна удаляют 2—3%-ным  раствором соляной кислоты или  теплой водой с разведенной  в ней каустической содой (100—150 г на 10 л воды). Старую краску  или глянцевую грунтовку снимают с помощью барабанной шлифовальной машины, используя крупнозернистую наждачную шкурку, затем пол выметают или пылесосят. Отверстия, выемки, трещины в плитах замазываются цементным раствором либо цементным клеем. И, наконец, плиты чистят обычной жесткой или металлической щеткой и еще раз пылесосят.

 

Деревянный  черный пол.

 Сначала  надо убедиться, что все панели  или доски черного пола надежно  закреплены. Если это так, пол  надо обшить фанерой. Суммарная  толщина черного пола и слоя  фанеры (подложки) должна равняться 3 см при толщине подложки не менее 1 см. Если полная толщина меньше упомянутой величины (т.е. трех сантиметров), то укладывают еще один слой фанеры для наружных работ толщиной 1 см. При настилке фанерной подложки не должны совпадать стыки верхних и нижних листов. Удобно использовать листы фанеры для наружных работ 120х240 мм. Швы располагают в разбежку, оставляя между панелями зазор 3 мм. Длина гвоздей должна быть вдвое больше толщины фанеры, и забивать их нужно с интервалом 15 см по краям и 20 см по листу. Подложкой под плитки может служить и цементированный гофрированный многослойный картон, он водостоек и не подвержен короблению.

 

Старые  полы.

 В некоторых  случаях плитку можно укладывать  и поверх старого пола. Прежде  чем настилать новый пол, нужно снять все плинтусы: отделить монтировкой или стамеской от стен, пронумеровать карандашом, чтобы позже, когда их надо будет прибить снова, не перепутать. Поверхность старого дощатого пола неровная и потому подложкой для керамической плитки служить не может. Его нужно обшить фанерой для наружных работ толщиной 6 мм. Если линолеумный настил в хорошем состоянии и надежно сцеплен с полом, то по нему можно класть плитку и без подложки. Упругое покрытие с мягкой подложкой, а также поврежденное должно быть снято. Старый линолеумный пол обшивают сверху фанерой для наружных работ толщиной 6 мм, как объяснено выше.

 

Настилка  керамических плиток.

Перед началом  работы вскрывают коробки и просматривают  плитку, чтобы убедиться, что она  нужного цвета и ее достаточно для облицовки всех необходимых поверхностей. Запылившуюся плитку моют, высушивают и после этого начинают класть. Решающее значение для того, чтобы ряды плиток получились ровными и прямыми, имеет правильная (без привязки к стенкам) разметка пола. Укладку плиток можно начинать либо от центра комнаты, либо от любой стены. В первом случае первые разметочные линии должны пересечься под углом 90° приблизительно в центре комнаты. Так поступают в случае, когда форма помещения сильно отличается от прямоугольной или же если пол выкладывается определенным узором. У каждой из стен плитку, вероятно, придется резать, но рисунок при этом будет симметричным.

Разметку и  укладку плитки от стен производят только в тех случаях, когда две  прямые смежные стены пересекаются строго под прямым углом. При этом резать плитку придется только у двух других стен.

 

Разметка.

 Для ее  проведения нужны следующие инструменты:  разметочная линейка, рулетка,  плотницкий угольник, шнур, столярный  молоток. Сначала необходимо проверить  прямоугольность помещения и прямолинейность стен. Для этого нужно плотно прижать плитку в каждый угол. Натерев шнур мелом, надо соединить им углы каждой пары плиток, туго натянуть и отбить меловую линию. Изменение расстояния между линиями и стенами по периметру выявит все неровности последних. Небольшие отклонения порядка ширины межплиточного шва несущественны, и их можно игнорировать. Плотницким угольником следует проверить прямоугольность пересечения линий в углах комнаты. Начинать класть плитку надо от любой стены, образующей прямой угол с соседней. Параллельно линии разметки на расстоянии, примерно равном двойной ширине межплиточного шва, проводят еще одну меловую линию. Перпендикулярно ей проводят такую же линию, но вдоль смежной стороны. После этого вдоль каждой новой линии разметки надо прибить по деревянной планке сечением 2,5х5 или 2,5х7,5 см. Между планками должен быть прямой угол. Если это оказалось не так, надо еще раз проверить измерения и соответственно откорректировать разметочные линии. Понятно, что к бетонной плите планку не прибьешь, и придется пользоваться только меловыми линиями. Проводя разметку, перед приклеиванием плиток рекомендуется посмотреть, как они расположатся, выложив ряд всухую. Чтобы соблюсти интервалы между плитками, можно использовать разметочную линейку, показанную на рис. 1.

 

 

 
Рис. 1. Пробная укладка плиток всухую: 
1 - разметочная линейка; 2 - интервал соответствует толщине шва между плитками

 

На линейке  отмечены ширина плиток и межплиточного  шва. Для этой цели можно также  использовать пластмассовые или  деревянные прокладки. Цель сухой укладки  — определить оптимальную компоновку и свести к минимуму количество резаных плиток. Вполне вероятно, что небольшое уменьшение или расширение межплиточных швов даст возможность уложить целый ряд без резания плиток.

 

Укладывание плиток.

 Для выполнения  этой операции используются следующие  инструменты: зубчатый мастерок, разметочная линейка, плотницкий угольник, молоток или резиновая киянка, столярный молоток, монтировка. Прежде всего на пол наносят полоску клея вдоль одной из планок ровным концом зубчатого мастерка, а затем проходят по ней в обратном направлении (рис. 2).

 

 
Рис. 2. Нанесение клея

 

Двигая мастерок вперед-назад перекрестными движениями, обрабатывают весь участок. Перед началом  работы нужно проверить, правильно ли выбран мастерок. С этой целью на небольшую площадь наносят клей и кладут на него плитку, затем приподнимают ее и оценивают: если клеем покрыто менее 95% поверхности плитки, то зубцы слишком малы, а если клей выдавливается за края, то зубцы слишком велики. Не следует покрывать клеем участок больше того, который можете спокойно выложить плиткой, пока клей не растерял своих качеств, т.е. пока не начинает схватываться. Это время у каждого клея свое. Если облицовку начинают от центра комнаты, то клей наносят по одну сторону линии. Начиная кладку, вворачивающими движениями первую плитку слегка вдавливают в угол, образованный двумя деревянными планками. Если плитки большие, то можно нанести немного клея и на обратную сторону плитки. Точно так же приклеивают рядом вторую плитку (рис.3).

 
Рис. 3. Укладка плиток: 
1 - деревянные планки; 2 - прокладки; 3 - второй ряд

 

Чтобы ширина межплиточного  шва была одинаковой и равной заданной величине, используют деревянные либо пластиковые прокладки. Их вставляют вдоль плиток и вынимают тогда, когда клей начинает схватываться. При работе от центра комнаты плитку можно выкладывать по-разному. На рис. 4 приведены возможные варианты укладки.

 

 
Рис.4. Последовательность укладки плиток от центра помещения

 

А если укладку  начинают от стены, то ее ведут сплошными рядами, каждый из которых должен начинаться от планки. Плотницким угольником периодически проверяют прямоугольность кладки. Выбившуюся из ряда плитку «покачивающими» движениями возвращают на место. После того как закончена укладка секции пола, плитки нужно осадить до одного уровня, что делают легким постукиванием по ним резиновой киянкой или молотком. Во втором случае это производится через деревянную прокладку (рис.5), перекрывающую плитки.

 

 
Рис.5. Осаживание

 

Дойдя таким  образом до бордюрных плиток (ряды вдоль стен), с пола убирают деревянные планки. Закончив процедуру, надо убедиться, все ли прокладки вынуты. После  этого надо очистить поверхность от следов клея, удалив влажной тряпкой выдавленный клей в межплиточные швы. Прежде чем заполнять швы цементным тестом, клею нужно дать схватиться, как это описано в инструкции по его применению. До заполнения швов по полу лучше не ходить.

 

Заполнение швов и отделка поверхности.

Для этих работ пригодятся такие инструменты: столярный молоток, подбитая резиновая терка и (при  желании) инструмент для нанесения  шпатлевки (герметика). Заполнение швов цементным тестом начинают с того, что на пол выливают одну чашку раствора и растирают штукатурной теркой, подбитой резиной, наклонив ее под углом 30° (рис.6).

 

 
Рис.6. Заполнение швов

 

Швы наполняют  раствором до самого верха, после  чего проверяют, нет ли воздушных  раковин. Остатки цементного теста  нужно соскрести той же штукатурной  теркой, наклонив ее на 45° (рис.7).

 

 
Рис. 7. Удаление излишка раствора

 

Чтобы не повредить  свежие швы, ее следует перемещать по диагонали; кроме того, терку надо почаще ополаскивать в ведре с  водой.

 

 

Отделка поверхности.

 Плитки протирают влажной губкой круговыми движениями, удаляя остатки раствора до тех пор, пока швы не станут ровными и заподлицо с плитками. При этом губку надо часто промывать и отжимать. Когда швы высохнут, плитки следует отполировать мягкой тканью. Швы должны отвердевать в течение двух недель. Если пол будет подвергаться воздействию влаги, а швы заполнялись цементным тестом, то их надо загерметизировать. Неглазурованная керамическая плитка (кроме мозаичной) также должна быть защищена. При нанесении защитного средства (на цементный раствор или плитку) следует руководствоваться инструкцией к этому составу. Если защитный состав наносят только на швы, с плитки его счищают до того, как он начнет затвердевать. Окончив все работы, снятые плинтусы нужно вернуть на прежние места.

 

Подготовка поверхностей

Разборка  и сортировка.

 Прежде чем  начать облицовку, плитку необходимо  отсортировать по размеру, цвету  и рисунку. Керамические плитки  сортируют по размеру с помощью  шаблона: плитку кладут на крестовину и по делениям определяют размер. Одновременно их сортируют по цвету и рисунку.

 

Резка, перерубка  и приточка.

При укладке плитки часто  приходится резать и перерубать. Это  делают стеклорезом или победитовым  резцом следующим образом (рис.8): карандашом проводят линию надреза, кладут на нее линейку и проводят стеклорезом линию, процарапывая и глазурь, и черенок плитки. Затем надрезанную плитку берут двумя руками за края и нижней стороной ударяют о ребро вдоль линии надреза.