Дизайн-проект на современном этапе

Что касается синевы, то это бич всех хвойных  пород. Надо быть к ней готовым, из какого бы дерева вы ни строили свой дом. Избежать посинения бревна без  проведения соответствующих мероприятий  невозможно. Заболонные окраски вызываются многими видами грибов. Оптимальная температура для большинства видов грибов синевы составляет 26-27 градусов Цельсия, поэтому рекомендуется складывать срубы в зимний период. Для профилактики синевы и отбеливания уже посиневших элементов строения можно использовать антисептики. Засинелая древесина в большинстве случаев отличается повышенной скоростью водопоглощения и поэтому пропитывается ими значительно лучше, чем здоровая. В общем, это не такая уж большая проблема. Отечественная промышленность выпускает сегодня множество высокоэффективных отбеливающих и антисептирующих средств для древесины, ничуть не уступающих лучшим зарубежным аналогам. При этом следует учитывать один момент: сруб желательно покрывать ими только после сборки - снаружи сильными антисептиками для наружных работ (чтобы не дышать потом этой гадостью внутри помещений), а изнутри специальными составами для внутренних работ. Чтобы защитить тепловой замок (продольный паз бревна), антисептиком пропитывают прокладочный материал (джутово-льняное полотно). Тем самым мы максимально защитим дом от внешних воздействий, оставляя его экологически чистым для проживания.

Горючесть дерева это, конечно, тоже недостаток, но его можно исправить. Антипиреновые  составы сегодня уже широко применяются  в строительстве и способны действительно сделать бревно несгораемым, в чем легко убедиться. На самом же деле опасность возгорания обусловлена, скорее, не внешними воздействиями на строение, а тем, что находится внутри жилых помещений: мебель, бумага, ткани - все это довольно легко воспламеняется.

Следующий вопрос, который встает перед застройщиком: из какого бревна строить дом - сухого или естественной влажности? Прежде всего начнем с того, что традиции деревянного зодчества подразумевают использование для строительства только бревен естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равновесной. Бревна уменьшаются в объеме, под действием собственной тяжести и вышележащих венцов более плотно прилегают друг к другу, существенно уменьшая коэффициент продуваемости стен. В результате этого мы получаем прочное деревянное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками.

В конструкции  сруба из бревна естественной влажности  не должно быть ни одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет он даст основную усадку (5-7%), которой ничто не должно мешать. Учитывая, что усушка и разбухание древесины вдоль волокон значительно отличается от поперечной, все вертикальные конструкции должны быть снабжены компенсаторами усадки. Это позволяет при необходимости отрегулировать относительную высоту конструкций и сохранить правильную геометрию дома.

Бревна  скрепляются между собой в  шахматном порядке деревянными  нагелями диаметром 20-25мм, которые закладываются  на расстоянии не более 1,5-2 метров друг от друга.

Древесина камерной сушки обладает влажностью менее равновесной. После того, как  мы завозим ее на строительную площадку, она при соприкосновении с  открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это может привести к искривлению бревен.

На  деревянные нагели такие бревна притянуть  невозможно. Они просто не выдерживают  и ломаются. Поэтому приходится вместо них использовать металлическую  арматуру. Сруб из таких бревен не может  дать нормальной усадки и естественного  уплотнения. Наоборот, бревна начинают разбухать и проходит процесс, обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба. С давних пор известна способность древесины при стеснении разбухания развивать большие давления: разбухающими от воды деревянными клиньями раскалывали камни. Для того, чтобы удержать такие бревна в собранном состоянии, применяют стальные стяжки. Не буду судить, насколько оправдана подобная технология строительства деревянного дома. Знаю только, что для застройщика она обходится гораздо дороже традиционной. Раньше старались строить избы без применения железных гвоздей. Дерево с металлом конфликтует. Да и работы наших ученых показали, что высокотемпературная сушка приводит к снижению механических свойств древесины. Прочность древесины сосны снижается: при сжатии вдоль волокон на 0,8-8,7%, радиальном скалывании на 1-12%; ударная вязкость на 5-10,5%. Впрочем, некоторые фирмы в настоящее время нашли некий компромисс и предлагают заказчикам так называемое "подсушенное" бревно, влажность которого хотя и ниже естественной, однако несколько выше равновесной.

Вот еще  один из вопросов, который часто  беспокоит будущего владельца: из зимней или из летней древесины будут  строить его дом? Это вызвано предположением, что зимний лес имеет меньшую влажность, чем летний, и поэтому более подходит для строительства. Могу Вас разочаровать: научные данные о сезонном изменении влажности древесины свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается именно зимой (ноябрь-февраль), а наименьшая летом (июль-август). Влажность заболони летом может быть на 25-50% ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется.

Металлочерепица

Материал был изобретен в  Финляндии, во второй половине прошлого века. Вкратце технология его производства такова: многослойная оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм профилируется на специальном прокатном стане, а на особом станке формируются наборные элементы. Крупные западные производители, например, RANNILA STEEL OY, WECKMAN (Финляндия) и ряд других,  изготавливают листы металлочерепицы на заказ, т. е. их длина соответствует длине ската крыши.

Листы монтируют внахлест (они имеют  точные размеры, поэтому накладываются  друг на друга очень плотно),  затем  их крепят об решетки шурупами-саморезами с шестигранными головками и уплотнительными прокладками из искусственного каучука, которые ввинчивают в прогиб профиля. Благодаря антикапиллярному пазу по всей длине нижнего листа влага отводится к карнизу.

Цветовая гамма металлочерепицы  достаточно широка, кроме того, материал может иметь объемный рисунок в виде волн, плиток, чешуек, под натуральную черепицу и др. Так, например RANNILA STEEL OY производит металлочерепицу «классик», имитирующую традиционную пальцевую кровлю. Листы, длина которых может достигать 10 м, соединяют при помощи самозащелкивающихся швов. Компания ONDULINE (Франция) изготавливает металлочерепицу с защитным слоем из минерального гранулята. Это покрытие придает материалу сходство с натуральной черепицей, а также повышает надежность, долговечность и шумоизоляционные свойства кровли. Шведский производитель LINDAB PROFIL предлагает металлочерепицу, покрытую жестким полиэстром (толщина 50 мкм) и дополнительной системой водостоков.

При правильном монтаже и регулярном уходе металлочерепица прослужит  достаточно долго, например, на материал с покрытием из пурала дается 15-летняя гарантия. Если на металлочерепице появляются царапины, их очищают от ржавчины, и покрывают специальной восстановительной краской.

Венецианская штукатурка

«STUCCO VENEZIANO» - декоративное покрытие, искусно имитирующее ценные породы камня.

Стены покрываются акриловой грунтовкой в два слоя, сушка 4-6 часов. (Суть технологии заключается в нанесении несколько  тончайших слоев покрытия, состоящих  их хаотически расположенных пятен  материала. Техника их нанесения должна быть такова, чтобы создать переменную толщину слоя и, тем самым, плавное изменение слоя в пятне). Первый слой обычно выполняют из материала, содержащего мраморную крошку тонкого помола «Master Marmo», расход 700-1500 г/кв. м, и сушка 4-6 часов. На этот слой наносят покрывающие лессировочные слои. Если нужно получить матовое покрытие, то  второй и третий и т. д., выполняют из того же материала «Master Marmo». При необходимости получить глянцевую поверхность – из тонкодисперсного материала «Master Stucco», смешанного с выбранным красителем (расход 500-1200г/кв. м на два слоя). Отделку ведут участками от 0,5-1 кв.м.

Последовательность:

1. Нанесение мазков материала  (можно разных цветов).

2. Их разравнивание

3. Разглаживание материала по площади участка

4. Глянцевание поверхности (полирование)

Паркет

Высший уровень мастерства укладки 16 деталей сходятся в одной точке!

Светлые тона:

Дуб – 200 разновидностей, дышат очень  сдержанно. 3,7-3,9 нв. Клен – канадский  клен 4,8 нв. Граб – родственник березы, имеет скрученные волокна. 3,5 нв.

Ясень – очень упруг. 4-4,1 нв. Бамбук – каждая паркетная планка состоит  из отдельных полос, склеенных на заводе.

Желтые:

Каштан – 600-700 кг/м2. Тик – не гниет, 550-750 кг/м2. 3,2-3,5 нв. Камбалой –  ироко (италь) 3,5 нв. Олива -  850-950 кг/м2, 5,9-6 нв.

Розовые:

Груша. Вишня – 3-3,3 нв. Бук – 600-700 кг/м2, 3,8 нв. Ольха.

Красные:

Дуссия. Кемпас – от сырости деформируется, 800 кг/м2, 4 нв. Африканский падук. Ярра – одна из 500 разновидностей эвкалипта, 820-850 кг/м2, 6 нв. Махагон.

Коричневые:

Мербау – похож на дуссию, 4,1 нв. Сукупира – 850-1100 кг/м2, 4,1 нв. Джакаранда. Орех – 600-650 кг/м2, 2,5 нв. Мутения. Кумару – 1100 кг/м2, 5,9 нв. Лапачо – коробится  при сушке, 900 кг/м2, 5,9 нв.

Темные:

Венге – 850 -950 кг/м2, 4,2 нв. Эбеновое дерево. Мореный дуб.

Камин

Модели  каминов также можно разделить  на две группы: с открытой и закрытой топкой. Какой кладочный камин  лучше - с открытой или закрытой топкой? В Германии и Скандинавских странах, где преобладает рациональный подход к использованию топливных ресурсов, популярны камины с дверцами. В России, из соображений эстетики, отдается предпочтение открытым конструкциям. Камины с закрытой металлической топкой удобно устанавливать в домах с уже имеющимися дымоходами, поэтому монтаж таких устройств существенно проще. В загородных домах труба-дымоход обычно сооружается вместе с камином. Как правило, топки в каминах имеют термозащитное стекло, но есть и совершенно открытые варианты, когда огонь виден с любой стороны, а камин можно обойти вокруг. Термозащитное стекло в зависимости от модели камина может быть плоским, овальным, многогранным или состоять из двух створок. У некоторых моделей топок стекло открывается вбок, а другие снабжены еще механизмом, поднимающим его вверх, чтобы вы могли, если захочется, насладиться "живым" открытым огнем.

Для изготовления каминов используются всевозможные материалы: натуральные камни - полированный или колотый мрамор, гранит, песчаник цветной или светлых тонов, травертин, благородные породы дерева - дуб, ироко, клен, дикая вишня. Применяют также термостойкий узкий кирпич. Каминный кожух или короб, как его называют монтажники, в основном делается из гипсокартона и потом красится специальной краской. Но есть модели, где он выполнен из листовой стали, что более характерно для стиля модерн.

Дизайн  современных каминных порталов поражает своим разнообразием - он отражает все  стили и архитектурные направления  от каменного до космического века. Камины широко распространены по всей Европе, но исторически наиболее популярны в Англии, Франции, Германии и Скандинавских странах. Для этих стран, с достаточно холодными, а в Швеции и Финляндии - просто суровыми зимами, камин был и остается не просто украшением, а серьезным отопительным устройством. Иная ситуация в Италии, Испании и других теплых странах, где камин - скорее декоративная деталь интерьера и символ уюта. У каминов производства разных стран и фирм имеется ряд характерных особенностей. У английских каминов - неглубокая чугунная топка, в их конструкции не используются защитные дверцы из огнеупорного стекла. КПД такого камина, конечно, ниже, но благодаря открытому огню помещение быстро высушивается и прогревается.

В последнее  время все большее распространение  камины получают и в России. Русская  традиция предполагает оформление печей изразцами. Они представляют собой тонкую плитку из обожженного кирпича, покрытую с лицевой стороны глазурью.

 Изразцами  печи не облицовываются, как кафельной  плиткой, а выкладываются в  процессе строительства - готовый  камин ими не украсишь. Изразцы кладутся на раствор и крепятся с помощью отрезков проволоки и металлических костылей. Помимо декоративной, изразцы решают практическую задачу аккумуляции тепловой энергии печи.

 Камин  - устройство достаточно сложное  и "нежное", требующее точных расчетов и скрупулезного строительного исполнения. В противном случае "очаг живого огня" может превратиться в постоянно чадящую и смердящую топку. Наконец камины, как и любые другие источники открытого пламени, пожароопасны и при несоблюдении правил строительства и эксплуатации способны доставить своим владельцам крупные неприятности. Иными словами, если уж вы решили обзавестись камином, проблемам, связанным с его установкой, надо уделить максимум внимания.

Для окончательного выбора камина полезно знать некоторые правила его установки и принцип работы:

1. Камин нельзя располагать на пути возможных сквозняков. В то же время в помещение необходим доступ кислорода, он нужен для поддержания горения.
2. Лучше, если комната с камином - не менее 20 м. Так как вес камина в сборе - от 700 до 1300 кг, пол под ним должен быть достаточной прочности с обязательной бетонной стяжкой. Причем, надо рассчитать так, чтобы камин оказался на уровне чистого пола.
3. Необходимо, чтобы стена прислонения была из пожаробезопасных материалов и в ней не проходили коммуникации. Когда эта стена - внешняя, то ее теплоизолируют. Для этого используют специальный материал - минеральную вату, покрытую фольгой. Он не плавится, не горит, при сильном нагревании не выделяет вредных веществ.
4. Камин состоит из трех частей: топки, портала и дымохода. От печей камины отличаются конструкцией топки. В классических каминах она открытая, широкая, но неглубокая. Это своего рода ниша, изготовленная из огнеупорного материала (кирпича, камня, металла). Благодаря своей конструкции камины способны нагревать помещение только лучистой энергией, образующейся в процессе сгорания топлива. Проще говоря, они дают тепло, лишь когда в них горит огонь. Им не требуется времени на разогрев своего массивного корпуса, как в случае с печами, но зато они быстро остывают.
5. Для повышения теплоотдачи прибора внутренние стенки топки должны обладать высокой отражающей способностью. Ради этого их делают как можно более гладкими и ровными, а иногда облицовывают листами латуни или нержавеющей стали. С целью улучшения теплоотдачи камина боковые стенки топки выполняют сужающимися к задней стенке. В этом случае тепло отражается в комнату не только от задней стенки, но и от боковых стенок.
6. При работе камина происходит постоянная циркуляция воздуха внутри него. Нагретый в топке воздух, поднимаясь вверх, вызывает реактивную тягу, когда через специальные щели и дровницу холодный воздух поступает в печь и, в свою очередь, также нагревается.
7. Важную роль играет сечение дымохода. От него зависит тяга в камине. Размер сечения выбирают в зависимости от размера топки. Для самой маленькой печи - минимум 180 мм, а для самых больших - не менее 250 мм (для кирпичных дымоходов это как раз- "кирпич на кирпич").
8. Чем шире труба, тем труднее "запустить" камин. В этом случае сначала используют легко горючие материалы - например, поджигают газету. Для хорошей тяги желательно, чтобы все участки дымохода были вертикальными. Но если в вашем доме уже есть готовый дымоход, а соображения дизайна требуют поставить камин в некотором удалении или сбоку от него, такая возможность, безусловно, есть. Важно, чтобы угол наклона дымохода не был более 45 градусов для закрытых топок и более 30 градусов - для открытых.
9. Тяга также зависит от высоты трубы. Для стандартных топок оптимальное расстояние от основания камина до выхода (включительно) дымохода на крыше не менее 6,5 м и не более 10 м. Если труба больше 10 м, тяга может быть слишком сильной, и дрова будут прогорать очень быстро. Следовательно, такой камин не экономичен.
10. Не пытайтесь экономить на монтаже камина, если вы уже решили потратить деньги на его приобретение, пригласите для сборки специалистов, и камин будет служить вам верой и правдой долгие годы.