Вертикальное озеленение

Лианы-листолазы взбираются на опоры с помощью черешков молодых листьев. Соприкоснувшись с опорой, черешки листьев начинают самопроизвольное движение, которое приводит к их закручиванию вокруг нее. Спустя некоторое время черешок утолщается и становится более прочным. В конце вегетации листовые пластинки у листопадных лиан - листолазов опадают, а черешки остаются прикрепленными к опоре в течение двух лет и более. Взбираются на опоры с помощью черешков листьев ломоносы (Clematis), княжики (Atragene), настурции (Tropaeolum) и др. Очень часто лианы обладают не одним, а двумя или несколькими способами прикрепления к опоре. Так, некоторые виды вьющихся, усиконосных лиан и лиан-листолазов в ряде случаев оказываются и опирающимися растениями. А лиана с грозным названием древогубец (Celastrus) взбирается на опору, не только опираясь на острые шипообразные почечные чешуи, но и обвивая ее своим стеблем, на котором образуются корешки-присоски, врастающие в опору. [10, с.85]

3.2 Опоры для  вьющихся растений

Подняться лианам вверх и расставить вертикальные акценты пространства помогают так называемые садовые конструкции – опоры. Они не только поддерживают вьющиеся растения, но и ускоряют их рост в среднем в три раза, дают возможность направить развитие лиан в нужную сторону, чтобы прикрыть  определенную поверхность, обрамить тот или иной архитектурный элемент, украсить колонну, задекорировать фасад дома, устроить завесу за скамейкой и т.д.

Опоры бывают естественные и искусственные.

Естественные опоры — стволы и ветви деревьев, каменные глыбы, которые растения осваивают сами.

Искусственные, созданные человеком конструкции для поддерживания лиан можно разделить на 3 группы: 

1.Опоры для озеленения вертикальных поверхностей зданий, сооружений, ограждений различного типа (пристенные решетки, сетки, направляющие шнуры и планки).

2.Малые архитектурные формы (беседки, перголы, полуперголы, трельяжи, теневые навесы, берсо, арки и др.). Их изготавливают из простых строительных материалов (деревянных брусов, планок, арматурного прута и т.д.), окрашенных в зеленый, серый или какой-либо другой нейтральный цвет. Темные детали конструкций кажутся более тяжелыми, а черный цвет в саду производит гнетущее впечатление.

3.Опоры для солитерных (одиночных) посадок вьющихся растений (различные виды каркасов и решеток из металла, дерева и других материалов).

3.3. Особенности  крепления лиан.

Для правильного выбора опор необходимо обращать внимание на особенности крепления лиан. Вьющимся видам подходят только вертикальные поддерживающие устройства (прутья, стойки, веревочные шпалеры или сетки с ячейками до полуметра), так как растут эти лианы лишь вверх, обвиваясь верхушкой вокруг опоры. Чтобы это происходило, опора должна иметь толщину минимум 5 мм и максимум 10 см и отстоять от сооружения на 10—15 см, поскольку верхушка совершает кругообразные движения вокруг нее и для этого ей надо иметь свободное пространство. Чтобы растения под своей тяжестью не скользили вниз по опоре, она должна иметь шершавую поверхность или устройства против скольжения. На шпалерах эту задачу выполняют поперечины или контрпланки.

Усиконосные лианы и лианы-листолазы «карабкаются» вверх с помощью усиков или черешков листьев и закрепляются тем прочнее, чем больше точек соприкосновения находят. Для них хороши плоские ячеистые опоры, такие как сетки, шпалеры, решетки. Обрешетка не должна быть массивной, в противном случае ее не смогут обвить ни черешки листьев, ни усики. Лучше всего для создания опор подходят проволока, шнуры и прутья толщиной 2,5— 25 мм. Важны также размеры ячеек опоры. Практика показывает, что для растений с данным типом крепления лучшими являются ячейки с диаметром от 5 до 20 см. Зазоры в 10—15 см между опорой и озеленяемой конструкцией также необходимы. Опирающиеся лианы, отличаясь бурным ростом и не имея специальных органов прикрепления, удерживаются на опоре, упираясь растопыренными побегами, колючками, щетинками или шипами. В качестве опоры для них подходит горизонтально натянутая проволока, плетенка или шпалера с крупными ячейками. Однако под собственной тяжестью побеги могут срываться, поэтому их необходимо дополнительно привязывать. Корнелазающие лианы обходятся без специальных опор, ими может стать шершавая стена дома, ствол дерева, неровности в каменной или кирпичной стене.

Глава 4. Вегетативное размножение.

Вегетативное размножение — наиболее распространенный способ размножения большинства лиан. Несмотря на большое разнообразие приемов, суть их одинакова: создать условия для пробуждения спящих почек на побегах, корнях, черенках, которые, развиваясь, дадут самостоятельные растения. Пользуясь этим методом, можно обеспечить размножение видов, не завязывающих семян или дающих семена низкого качества. Благодаря быстрому росту растения вегетативного происхождения значительно раньше вступают в генеративную фазу (начинают цвести и плодоносить), что особенно важно для красивоцветущих лиан. Вегетативное размножение включает такие приемы, как деление, черенкование, отведение (отводки) и прививки.

Деление — простой прием, предусматривающий расчленение куста на части, отделение поросли. Деление куста — один из наиболее простых, доступных и старых способов вегетативного размножения. Чаще применяется при размножении многолетних травянистых лиан (хмель, аконит), реже деревянистых (клематисы, корнесобственные плетистые розы). Делят растения, находящиеся в состоянии покоя, весной — до распускания почек, или осенью — за месяц-полтора до наступления морозов. Осенью обычно делят лианы, которые цветут весной. Лианы летнего и осеннего срока цветения можно делить и весной, и осенью. Для деления наиболее пригодны относительно молодые экземпляры. Их выкапывают и делят на части, при необходимости прибегая к режущим инструментам. Каждая деленка должна иметь не менее 2—3 побегов или столько же почек, из которых они разовьются, и достаточное количество корней. Места срезов присыпают смесью древесного угля и серы. Длинные побеги подрезают, чтобы снизить потери влаги при испарении, особенно если деление проводят весной, и высаживают на новое место. Старые кусты выкопать практически невозможно, потому их подкапывают с одной стороны и отрезают небольшую часть. Образовавшуюся ямку заполняют свежей плодородной почвой. На следующий год деленку можно получить с противоположной части куста.

Поросль. Некоторые лианы, например лимонник, образуют корневую поросль, которая со временем превращается в самостоятельные растения. Осенью или весной корневые отпрыски откапывают вместе с частью материнского корня, укорачивают надземную часть наполовину и высаживают в новое, подготовленное место на ту же глубину, на которой они росли раньше.

Отводки — это один из наиболее простых и результативных способов вегетативного размножения. Его суть заключается в стимулировании образования корней на побеге до того, как его отделят от материнского растения. Отводки бывают горизонтальными, вертикальными и воздушными. При размножении горизонтальными отводками используют годичные, длинные побеги. Их раскладывают осенью или весной на поверхности предварительно перекопанной почвы, пришпиливают деревянными или железными шпильками и присыпают землей, оставляя свободной верхушку. Чаше побеги закладывают в выкопанные неглубокие (10—12 см) канавки, которые также засыпают землей, оставляя над землей верхушку побега (лучше подвязать ее к колышку). Побег можно засыпать полностью, равномерно по всей длине — обычные отводки или присыпать лишь местами — змеевидные отводки. Почву поддерживают все время в рыхлом и влажном состоянии. Там, где побег присыпан землей, и образуются корни. Секрет их появления заключается в нарушении перемещения в стебле питательных веществ и фитогормонов. Чтобы это произошло, бывает достаточно согнуть стебель под прямым углом. Стимулировать образование корней у трудноукореняемых культур можно разными приемами. Корни появятся, если на побеге, перед тем как его отвести, в нескольких местах сделать надрезы под почками, если у его основания удалить полоску коры шириной около 8 мм или если перетянуть побег медной проволокой. Отводят не более половины побегов куста. Осенью отводки выкапывают и разрезают по числу окоренившихся побегов. Если корневая система у молодых растений еще недостаточно развилась, отводки не выкапывают до следующего года. Способ пригоден для размножения клематисов, кирказона, плетистых роз. Для получения вертикальнных отводков маточные кусты осенью коротко обрезают, оставляя пеньки высотой 15— 20 см, и окучивают. Малозимостойкие лианы укрывают на зиму любым утепляющим материалом. На трудноукореняемых лианах, перед тем как засыпать куст, делают языкообразные надрезы или окольцовывают побег у основания — снимают кору полоской около 8 мм. Весной зимнее укрытие снимают, а куст по мере роста побегов окучивают повторно с таким расчетом, чтобы высота земляного холмика была не ниже 25 см. Можно также огородить лиану досками и досыпать землю. Маточные растения регулярно подкармливают и при необходимости поливают. За лето в нижней части побегов образуются корни. Следующей весной землю, насыпанную у растения, осторожно отгребают вилами, побеги с собственной корневой системой отделяют от куста и высаживают в подготовленное место. Этим способом можно размножить клематисы, лимонник, луносемянник, розы. Разница между горизонтальными и вертикальными отводками в количестве получаемых молодых растений. Первые их дадут минимум в 3 раза больше, чем вторые.

Многие деревянистые лианы можно размножить и воздушными отводками. Способ был известен в Китае более 4000 лет назад и до сих пор широко используется. Образование корней стимулируют на неотделенном одревесневшем побеге. Для этого весной на побеге, отступив 15—20 см от верхушки, удаляют листья и снимают кольцо коры шириной 0,5 см. Поврежденный участок оборачивают влажным мхом сфагнумом и поверху — черной полиэтиленовой пленкой. Оба конца пленки приматывают к стеблю изоляционной лентой. На месте снятой коры образуются корни, так как именно здесь накапливаются необходимые для этого питательные вещества и фитогормоны. Можно усилить образование корней, если обработать обнаженную поверхность побега порошком (или пастой), содержащим регуляторы роста. Осенью побеги срезают и, сняв пленку, сажают в парник или горшки, которые держат до весны в подвале. Воздушные отводки у винограда пригодны для посадки уже через месяц после «кольцевания».

Черенкование — один из самых распространенных способов вегетативного размножения. Корневые черенки. Метод основан на способности корней формировать стеблевые почки. Корневыми черенками можно размножить глицинию, вислоплодник, кампсис, некоторые виды клематиса, лимонник, хмель. Для этого ранней весной маточное растение выкапывают, подрезают у него все растущие корни, а также удаляют часть крупных корней, отрезая их у корневой шейки, и сажают обратно. После такой «шоковой терапии» маточное растение быстро обзаводится новыми корнями, обладающими высокой способностью к образованию придаточных почек, из которых появятся побеги. Эти корни и используют для черенкования. Для этого растение в период покоя опять выкапывают и обрезают молодые корни у самой корневой шейки, срез делают поперечным. Корневые черенки должны быть толщиной примерно с карандаш и иметь длину 5—15 см. Поэтому тонкий конец корня удаляют, срез делают под острым углом и обрезают все тонкие боковые корешки. Это облегчит посадку черенка и поможет соблюсти полярность — определить его верх и низ. Черенки высаживают в открытый грунт, теплицу или парник. При посадке в открытый грунт длина корневого черенка не должна быть менее 10 см, а в теплицу или парник можно высаживать и более короткие. Чтобы высаженные черенки не поражались болезнями, вызванными грибами, их следует обработать перед посадкой любым фунгицидом или выдержать 20 минут в темном растворе марганцовокислого калия. Черенки высаживают вертикально, погружая в рыхлую питательную почву до верхушки. Поливают очень умеренно, лишь бы не пересохла земля. Спустя 4 недели начинают отрастать стебли, а затем образуются корни. Осенью, развившиеся растения высаживают на постоянное место или на подращивание, смотря по их состоянию.

Самый популярный способ вегетативного размножения — стеблевыми черенками. Егo применяют для получения большою количества новых растений. В зависимости от того, когда и с какого побега взяты черенки, они бывают одревесневшими, полуодревесневшими и зелеными. Зеленые черенки нарезают с побегов текущего года. Для большинства лиан лучшие сроки зеленого черенкования (июль-июнь) совпадают с их бутонизацией или цветением. Зелеными черенками можно размножить клематисы, розы, актинидию, жимолость, древогубец и др. Побеги лиан на черенки срезают утром. Более жизнеспособны черенки из средней части побега. Черенки нарезают длиной 5—8 см, то есть они должны иметь 2—3 почки и столько же листьев. Нижний срез делают наклонным, под самой почкой, а верхний — прямым, на 0,5 см выше почки. Нижний лист удаляют, а остальные обрезают наполовину или на треть, чтобы уменьшить поверхность испарения и тем самым не иссушить черенок. В то же время оставшаяся часть листовых пластинок должна быть достаточной, чтобы обеспечить черенок питанием и веществами, необходимыми для формирования корней. Клематисы обычно размножают черенками с одним узлом. Нижний, косой, срез проходит на 3—5 см ниже узла, верхний, прямой, — на 2 см выше него. Чтобы черенки лучше укоренялись, рекомендуется перед их снятием провести внекорневую подкормку растений. Нарезанные черенки бросают в ведро с водой для восстановления тургора (упругости тканей), а потом высаживают в специально подготовленные ящики или гряды. Суть подготовки заключается в том, что на рыхлый питательный грунт насыпается смесь торфа пополам с песком слоем 3—4 см и уплотняется. Субстрат обеззараживают, проливая 0,1 % раствором марганцовокислого калия. Черенки высаживают несколько наклонно в торфяно-песчаный субстрат на расстоянии 2—5 см. Расстояние между рядами 5—7 см. Глубина посадки не должна превышать 1,5—2 см, а у клематисов почки погружают в субстрат только на 2—3 мм. Почву вокруг высаженных черенков обжимают и поливают темно-розовым раствором марганцовокислого калия. Так как для укоренения черенков требуется высокая влажность воздуха (до 80 %) и рассеянный свет, сверху их прикрывают полиэтиленовой пленкой или стеклянной банкой (если черенков немного). Температурный диапазон, при котором происходит укоренение черенков, достаточно широк, и для разных видов он может колебаться от 14 до 27 °С, главное, чтобы для каждого конкретного вида температура при укоренении не имела резких колебаний. Вместе с тем способность к корнеобразованию у черенков разных видов лиан различна, поэтому не стоит ожидать, что все они укоренятся. Однако если перед посадкой черенки подержать 12—15 часов в растворе гетероауксина (40—45 мг на 1 л воды) или нанести на нижний срез пасту, приготовленную из 5 мг гетероауксина, 50 г талька и ланолина, то укоренившихся черенков будет больше. В качестве стимуляторов корнеобразования можно использовать также гумат натрия (3 г на 0,5 л воды), янтарную кислоту (2 г па 0.5 л волы) и другие синтетические регуляторы роста. Следует только помнить, что черенки погружаются в раствор нижним концом и на глубину не более 2—3 см. Укореняются они примерно через 1—2 месяца. Все это время их ежедневно дважды опрыскивают водой и один раз раствором, содержащим микроэлементы (борная кислота — 0,13 г, сернокислый цинк — 0.3 г. сернокислый кобальт - 0.1 г, сернокислая медь 0,21, сернокислый никель — 0,1 г на 1 л воды). Если укоренение проводилось в ящиках, до весны их содержат при плюсовой температуре и только в конце мая высаживают в открытый грунт. Черенки, окоренившиеся в открытом грунте, на зиму утепляют, а весной высаживают на постоянное место.