Мода как социокультурный феномен

Петр I одел мужчин в камзолы  и брюки, а женщин — в пышные декольтированные платья, а также приказал сбрить бороды. Их сбрили. Но не все — казаки воспротивились новой моде и остались при бородах. В 1814 году русские войска, завершая войну с Наполеоном, вошли в Париж. Героические казаки произвели на парижан неизгладимое впечатление, а борода просто вошла в моду. Она так и называлась — борода «а ля рюсс». Об этом с восторгом писали в парижских газетах: «Борода — это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты. Она изменяет пропорции лица, расширяет или сужает его овал, изменяет оттенки кожи щек и подбородка, защищает кожу своим шелковистым сумраком и усиливает ее блеск. Только борода может придать особую значительность лицу мужчины».

Возникновение новой  моды в Париже привлекло внимание и российских модников. По примеру  «передовой Европы» заводят бороду и они, не подозревая, что к ним  вернулась их собственная борода, правда с зарубежным патентом.¹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мода XX века

Моду 1900х годов можно  разделить на три периода. Первый – с 1900 по 1903 год был периодом торжества линии «модерн», или  как ее называли в России «декадентской  линии» в женском изогнутом силуэте  с узким рукавом и плавно расклешенной книзу юбкой. Второй период с 1904 – по 1906 был связан с Русско-японской войной и Революцией 1905 года и ее последствиями. В этот переходный период наблюдаются японские влияния на моду и регресс в линии женского силуэта в связи с возвращением более пышных рукавов «жиго» 1890х годов и некоторой демократизацией силуэта, вызванной переменами в общественном сознании и реформой женского белья – постепенное видоизменение формы корсета. Последний период – с 1907 по 1909 год был периодом, когда линия «реформ» с завышенной талией получает признание в России, вызванное переменой интереса в сторону «неоклассицизма» и постепенного ухода от растительных форм стиля «модерн» воспетого в архитектурных творениях Федора Шефтеля.

В России эпохи Николая 11 имели большое хождение иностранные  журналы моды, Это были крупные  французские публикации «Femina», «Les Modes», «Le Figaro modes», «Chic parisien», дорогие английские журналы «Gentlewomen magazine», «Lady’s Pictoral Weekly», «Leach’s Family Dressmaker», солидные немецкие «Die Modenwelt», «Der Bazaar». Их получали по подписке и продавали в розницу.¹

Самым известным журналом мод на русском языке в 1900е  годы были «Парижские моды» в качестве приложения к всенародно любимому журналу  «Нива» издания А.Ф. Маркса. Существовали и другие конкурирующие «Парижские моды», которые издавались в виде бесплатного приложения к журналу "Север" издателем Н. Ф. Мертцем. Выходили также «Эхо сезона», «Новейшие моды и рукоделия» в бесплатном приложении журнала «Север». Начиная с 1900 года они стали выходить под редакцией Н. А. Каспари, сына издателя этого журнала А. А. Каспари. Их обозрение моды и иллюстрации к ним были рассчитаны на средний класс населения и публиковали достаточно простые модели. Большое влияние на распространение модных новинок по всей России имели также торговые каталоги различных Торговых фирм. Среди которых следует особенно отметить московский торговый дом « Мюр и Мерилиз», ежегодно издававший хорошо подготовленные иллюстрированные каталоги. В самом стиле художественных иллюстраций модных журналов в России произошел ряд перемен. Многие гравюры стали делать с фотографий моделей из модных домов, – например «Ворта» или «Дусэ», и характер рисунка стал более живым, менее кукольным и схематичным. В иллюстрациях к русским журналам мод нередко можно было встретить портреты знаменитых актрис и кафешантанных ведетт, туалеты которых брались в качестве примера и образца элегантного европейского вкуса. За основу иллюстраций часто брались фотографии из парижского ателье известного фотографа рубежа веков – Рейтланже (Reutlinger), который прославился фотографиями актрис, титулованных аристократок и демимонденок. Его имя нередко указывается в подписях к гравюрам в приложении к «Ниве». Эти «Парижские моды» издания А.Ф. Маркса в Петербурге публиковали также иллюстрации знаменитого американского модного иллюстратора той поры Чарльза Дана Гибсона. Начиная с 1901 года в модных русских журналах стали робко появляться первые, сильно заретушированные фотографии моделей платьев, сперва детских, затем – взрослых. Дамы в России очень любили заниматься домашним рукоделием и посвящали вышивке, мережкам и аппликациям на тканях много свободного времени. Специального журнала для рукоделий на русском языке тогда не издавалось, и дамы пользовались французской публикацией «Journal des ouvrages des dames», благо в хороших семьях дети с детства изучали три языка, кроме русского.¹ Следует отметить, что многие вышеуказанные отечественные журналы моды регулярно публиковали рисунки для рукоделия и новинки технологий в этой области. Домашние шитье платьев было неотделимой частью домашнего быта начала века. Этому искусству учили в гимназии и на курсах. Для обучения кройки и шитью, изготовлению белья и рукоделию существовала «Женская профессиональная школа С. П. Фон – Дервиза» на Петербургской стороне, Большая Ружейная улица д. 6-8 туда на  специальное швейно-ремесленное отделение брались ученицы не моложе 16 лет на полугодичные курсы с умеренной платой в 30 рублей за весь срок обучения.¹

После октябрьского переворота наша страна по историческим и социальным причинам оказалась оторвана от европейских центров мод. В период между 1918 и 1953 годом европейская мода пережила значительные перемены в силуэтах. Технологии производства одежды и, самое главное, в ее социальной функции, в связи с эмансипацией женщин. Этот процесс наиболее обострился как раз в годы гражданской войны. Многие из перемен, коснувшихся манеры одеваться европеянок достигли и новой столицы большевицкого царства – Москвы. Эпоха 1920х годов в отечественной моде  отличает отчетливая периодичность. Первые  три года периодом военного коммунизма и гражданской войны, когда были окончательно уничтожены все, некогда процветавшие и успешные частные модные дома России, второй – с 1924 по 1928 был периодом ленинской Новой Экономической политики, способствовавшей проникновению европейских и американских мод стиля Ар Деко в советскую жизнь и последний период 1928 – 1929 годы стал заключительным этапом десятилетия, в момент которого над огромной страной постепенно опустился знаменитый железный занавес, значительно удаливший ее от мировых центров моды и прервавший на протяженный период процесс проникновения европейских мод в СССР. ²

 

 

Глава II. Мода как социокультурный феномен

2.1. Определение и структура  моды

Дизайнер, основным содержанием  деятельности которого является создание культурных образцов, которые могут стать модными, должен иметь целостное представление о природе такого феномена, как мода. Дизайнеру одежды для успешной работы в модной индустрии особенно необходимы знание основных закономерностей моды, понимание моды как социального явления, знакомство с социально-психологическими и экономическими аспектами ее развития, с основными методами прогнозирования моды, а также знание инновационных и циклических механизмов модных изменений. Все это дает возможность не просто копировать или создавать модные образцы, а осознанно влиять на моду и управлять ею. Мода, являясь важным фактором эволюции не только костюма, но и современного общества в целом, выступает в качестве одного из регуляторов социальных  и экономических отношений в современном обществе.

Изучать моду как особый феномен человеческой культуры начали еще в конце  XVIII в., трактуя ее как эстетическое явление, связанное прежде всего с изменением эстетического идеала и вкуса в области искусства. Исследователи моды конца XIX – XX в. рассматривали моду прежде всего как социальный и психологический феномен, анализируя социальные причины ее происхождения и развития, а также социальные, экономические и культурные последствия ее действия. Моду изучали с самых разных точек зрения — социальной психологии и психоанализа, с позиций экономики рыночного капитализма и культурологии, и в каждом случае мода представала как важнейший компонент современного человеческого общества, определяющий динамику его развития.¹

В каждом европейском  языке есть слово, аналогичное русскому «мода» (от лат. Modus — мера, правило, предписание, образ действия): французское mode, итальянское moda, немецкое Mode, английское mode (чаще употребляется fashion).

Мода является одной  из форм массового поведения в  современном обществе. Исходя из этого можно предложить следующие определения понятия «мода»:

мода — это особый способ, образ, мера, обработки социальной информации (определение психолога  Л. Петрова);

мода — тип реагирования, свойственный значительному количеству людей. Она зачастую проявляется как периодическая смена объектов выбора, как новый образ действия или мышления (определение американского социального психолога Э. Богардуса);

мода — серия повторяющихся  изменений в предпочтениях социальных групп  (определение американского  социального психолога Э. Росса).

Мода наряду с обычаем  и социальными институтами (правом) является формой социальной регуляции  поведения. Мода — специфическая  регуляция, обусловливающая периодическую  смену и циклический характер развития образцов массового поведения (определение российского теоретика моды А. Гофмана).

Мода распространяется на все явления культуры — на все, что относится к материальным и духовным ценностям и находится  в процессе изменения: искусство (живопись, литературу, музыку, театр, кино, дизайн), науку, технику, политику, спорт. Дизайн является областью культуры, где активно действует механизмы моды.

Мода влияет на все  предметное окружение современного человека — оформление интерьеров и витрин магазинов, дизайн бытовых  приборов и организацию массовых праздников, индустрию развлечений.¹

Но чаще всего мода проявляется в оформление внешности  человека — в его одежде, прическе, макияже, манере поведения, в его  вещном окружении. Это привело к  распространению своеобразных «мифов»  или заблуждений относительно моды (кстати, достаточно опасных для самих дизайнеров) — между понятиями «мода» и «одежда» часто ставится знак равенства, а создателями моды считают известных кутюрье и дизайнеров одежды, так как именно костюм и поведение человека быстрее всего реагируют на все изменения моды.

Структура моды состоит из следующих элементов:

модные стандарты —  способы или образцы поведения  или действия;

модные объекты, которые  могут быть материальными и нематериальными: вещи, идеи, слова, свойства объектов;

модные значения, или ценности, моды;

модное поведение участников моды — поведение, ориентированное  на модные стандарты, объекты и ценности.

Как модный стандарт или  объект приобретает модное значение (т. е. большое  количество людей считают его модным), он «входит в моду», когда он утрачивает модное значение - «выходит из моды». Каждое проявление моды предоставляет возможность ее последователям стремиться к достижению определенных целей: казаться современными, выделяться или, наоборот, не выделяться в толпе, сообщать окружающим определенную информацию о себе. Роль моды как средства общения особенно велика в современных крупных городах-мегаполисах, где общение между людьми носит поверхностный и кратковременный характер (на улице, в транспорте, общественных местах), и информацию о человеке передает его костюм — как правило, ту информацию, которую он сам хочет сообщить.¹

 

 

 

 

2.2 Теории моды.

Многозначность феномена моды породила самые разные методологические подходы к его изучению. А поскольку  мода неразрывно переплетена с многими социальными явлениями, трудно установить четкие границы между этими подходами-разделение здесь достаточно условно. Лишь целостный взгляд, учитывающий все аспекты явления, может приблизить нас к пониманию того, что же такое мода.

В конце XVIII в. возникли первые теории моды, которые пытались объяснить суть этого явления и причины его возникновения.Первоначально моду относили исключительно к эстетической сфере, считая, что она представляет собой изменения эстетического вкуса и проявления художественного стиля, а смену мод объясняли старением канонов и идеалов. Такой позиции придерживались и некоторые ученые XX столетия (Ф.Фишер, Г.Лукач, Т.Адорно и др.). Мода рассматривалась и как особый вид художественной деятельности, в этом контексте ее создателями считали модельеров.

К эстетическому близок культурно-исторический подход, когда мода трактуется как  один из способов распространения и  функционирования феноменов культуры (стиля, вкуса и т.п.).Под модой  понимается также совокупность культурных форм в определенных социальных и исторических условиях. Смена мод связана с изменениями в культуре, экономике, образе жизни, с социальными потрясениями. Такой подход к изучению моды был особенно характерен для историков искусства и костюма (Ф.Готтенрот, Г.Вейс, А.Банах, Э.Тиль, Я.Бурхард, Ж.Вильхельм др.)¹

Однако подобные теории вызывали и  критику за подмену анализа моды описанием конкретных форм культуры, где она проявляется, например костюма (при этом смешиваются понятия  функций костюма и моды). Несомненно, мода удовлетворяет эстетическую потребность человека, но это не основная ее функция. Поиски причин изменения моды привели к исследованию ее с точки зрения индивидуальной и социальной психологии.

 Антропологические теории ищут  причины возникновения и изменения моды в особенностях психологии индивидуума. С этой точки зрения мода является результатом врожденного стремления к обновлению и удовлетворяет психологическую потребность человека к новизне, выступая как особый способ эмоциональной разрядки. Так, психолог Л.Петров считал, что смысл существования моды-"периодическое радикальное (раз в шесть-восемь лет) изменение, встряска, с помощью которой человек освежает свои ощущения". Кроме того, мода позволяет реализовать потребность в самовыражении, разрешить конфликт между стремлением индивидуума к свободе и необходимостью подчиняться диктату общества. Немецкий социолог Г.Зиммель еще в конце XIX в. определял моду как компромисс между тенденцией к социальному уравниванию и склонностью личности к проявлению собственной индивидуальности.

Свой вклад в исследование вопроса  внесли психоаналитики (З.Фрейд, Э.Фромм  и др.). Психоаналитические теории связывали  моду с подсознательными процессами. Основной причиной ее возникновения  они считали комплекс неполноценности: модные изменения позволяют компенсировать отсутствие престижа и создают иллюзию перемен в жизни человека. Помимо этого мода выражает сексуальные потребности человека, служит важным элементом как социального, так и сексуального соревнования. Эротическая интерпретация моды привела к появлению теории движения эрогенных зон, которая с данной точки зрения объясняет изменения в одежде (Дж.Флюгель).¹ 

    Социально-психологический подход рассматривает моду как один из механизмов общения, связывая смену мод с психологией поведения социальных групп. Г.Зиммель предложил так называемую элитарную теорию возникновения моды, или концепцию эффекта просачивания. Согласно этой концепции, низшие слои стремятся подражать элите общества и копируют моды высших классов. Эти образцы постепенно становятся достоянием средних слоев, а затем и низших-"просачиваются" сверху вниз, превращаясь в массовую моду. Высшие же классы, стремясь подчеркнуть свое положение и отличие от низов общества, вводят новые модные образцы. Они опять копируются массами-и так до бесконечности. Американский социолог Г.Блуммер указал на то, что в XX в. возросло значение средних и низших классов и новая мода часто возникала именно в этих кругах (танго, джаз, джинсы).  

    Сторонники социологического подхода (Т.Веблен, М.Вербер, Д.Рисман, Р.Барт и др.) рассматривают моду как отражение статуса той или иной социальной группы, который влияет на поведение человека в сфере потребления, формируя образы вещей-символов престижа. Изменения моды связаны с "износом" этих символов: один модный образец уступает место другому, поскольку утрачивает значение престижа. Мода является и формой социальной регуляции поведения человека, приобщая его к определенной системе норм и ценностей.