Древнерусский костюм

Древнерусский костюм.

Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры.

Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма  встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев.

Дошедшие до наших дней подлинники вещей –  это скорее исключение, так как  ткань с течением времени разрушается. К источниковедческой функции иконописи  надо подходить с большой осторожностью  – учитывая условность стилистических приемов в этом виде изобразительного искусства, нельзя полностью доверять художнику в точности изображения костюма.

Древнерусский быт был строго регламентирован  традициями и не допускал никаких  вольностей в одежде. В русском  обиходе старались соблюсти исконность традиций и этот регламент регулировался даже законами.

Так, в постановлении  известного «Стоглавого Собора» 1551 года говориться, что каждому сословию должна быть присуща определенная форма  одежды: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино знахарю, ино орачию, ино женам».

Одежда в  Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей  пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко  делят эту одежду по социальному  признаку: на одежду простолюдинов  и крестьян (скромную и бедную) и одежду бояр и царского двора (богатую и нарядную).

 

Таким образом, в Средние века одежда играла роль социального показателя, символа  принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии.

 

На основе всех перечисленных источников и особенностей формирования древнерусского костюма можно выделить несколько основных типов одежды, характерных для Древней Руси в XVI-XVII веках. Это, во-первых, одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека.

 

КРЕСТЬЯНСКИЙ  И ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ (НИЗШИЕ СОСЛОВИЯ).

Основной одеждой  и для мужчин и для женщин в XVI-XVII веках как и раньше была рубаха. Ее шили из шерстяной ткани (власяница) и льняного или конопляного полотна, причем, по-видимому, полотняные рубахи не были широко распространены среди простонародья.

 

Покрой рубахи был туникообразный и ее длина  зависела как от назначения (праздничные  были более длинные), так и от положения ее владельца (у зажиточных крестьян и горожан она тоже была длиннее). В основном, рубаха доходила до колен или чуть ниже, нарядные же варианты опускались до пят.

 

Но уже с XVII века происходит небольшое отступление  от четкого разграничения длины: так, у князя Дмитрия Пожарского она уже короткая.

 

Наибольшим  разнообразием отличалась женская  одежда. Существовало несколько комплексов женского костюма.

 

Одним из самых  распространенных был комплекс с  сарафаном. Вообще, «сарафан» – это  персидское название, обозначающее «одетый с головы до ног», впервые в русской истории оно упоминается в XIV веке, но какого вида была эта одежда, доподлинно не известно.

 

Можно только сказать, что лишь с XVI века он становится чисто  женской принадлежностью костюма, до этого же его носили как мужчины, так и женщины. В городах ни одна русская женщина не обходилась без верхней длинной распашной одежды с рукавами – «телогреи» – своего рода дополнения к сарафану.

 

Другой тип  верхней женской одежды – это  понева и плахта. Плахтой называлась юбкообразная одежда из-под которой был виден подол рубахи.

 

Поневой также  называлась поясная одежда в основе которой лежали 3 полотнища черной, синей, реже красной домотканой шерстяной  клетчатой ткани. Полотнища сшивались  кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев: распашная (когда спереди полы не соединялись и оставляли открытой часть рубахи), понева-юбка (шилась из 4-5 полотнищ), понева с прошвой (вставлялась одна гладкая темная ткань другой фактуры, чем клетчатая понева). В основном этот комплекс одежды носили крестьянки, для горожанок же понева была горничным костюмом.

 

Особое внимание надо уделить женским головным уборам. Имело место четкое разграничение девичьих и женских головных уборов.

 

До замужества девушки могли ходить с непокрытой головой, девичьим специфическим убором были перевязки – это полоса ткани, охватывающая обручем голову, на нее  часто нашивались бисерные украшения. Также существовало и украшения на косу – «накосники».

 

Выходя замуж, женщина была обязана покрывать  голову. Характер убора менялся в  зависимости от того, где находилась женщина: дома она могла носить «волосники»  или «сборники» - узорные сплошные сетчатые шапочки, не покрывая голову сверху убрусом (так называлось специальное белое полотенце, укрывающее голову, часть лица и плечи женщины).

 

На миниатюрах мы можем встретить частые изображения  крестьянок, где их головы покрыты  просто платками или убрусами, что  отличало их от городских жительниц, головной убор которых был более сложен. Выходя на улицу, а также при гостях женщины носили кокошники, которые являлись основным головным убором - как крестьянок и горожанок, так и женщин, принадлежащих к купеческому и мещанскому сословию. Кокошники имели самые разнообразные формы конструкции и отличались своими украшениями. Они обязательно покрывались сверху убрусом.

 

Мужской костюм был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русскими народностями. Основой, как уже упоминалось ранее, служила рубаха. Известен такой широко распространенный тип рубахи, как «косоворотка»: она появилась еще в IX веке, шилась из 1 полотнища ткани. Отверстие для головы делалось круглым и небольшим, поэтому приходилось делать неглубокий вырез на левой стороне груди, от этого и название – косоворотка. Известны также и рубахи с вырезом по центру.

 

Верхняя одежда мужчин была разнообразна, но это разнообразие не соответствовало обилию названий. Часто, новое и особое название применялось  наряду с несколькими другими по отношению к одной и той же вещи: армяк, зипун, кафтан, епанча, однорядка, шуба, охабень и т.д.

 

Армяк становится известен на Руси с XVI века. Тогда он был принадлежностью одежды небогатых  горожан, использовавших его как  верхнюю уличную одежду, изготавливая его из армячины. Покрой его точно не известен, предположительно, это была халатообразная запахивающаяся одежда без застежек, носившаяся как дома, так и на улице.

 

Также широко распространен  был кафтан. Его носили представители всех социальных слоев, в городах и деревнях. В XVI-XVII веках это была как комнатная, так и уличная одежда свободного покроя с рукавами, спускавшимися значительно ниже кисти.

 

С середины XVII века в быт состоятельных крестьян кафтаны все больше входят как праздничная одежда, воспринятые от горожан и служилых людей (стрельцов, пушкарей), эти праздничные кафтаны шились из покупного нарядного цветного сукна.

 

Для городского населения  характерной одеждой служила  однорядка – верхняя одежда как  мужчин, так и женщин для весны и осени. Ее шили из сукна домашнего изготовления, в XVI-XVII веках она представляла собой распашную одежду, широкую, с откидными рукавами, которую носили в основном ремесленники, а также купцы и бояре.

 

Мужские головные уборы были весьма разнообразны. Распространенной среди крестьян и горожан была войлочная шляпа конусообразной формы со скругленной вершиной. Однако самым распространенным головным убором был колпак, который носили представители всех сословий. Он представлял собой высокую, сужавшуюся к концу шапку с заломленным верхом. Колпаки шились из льняных и шерстяных тканей, а также вязались.

 

В обуви горожан и крестьян можно заметить существенную разницу. Так, городское население предпочитало кожаную обувь, а крестьяне в  большинстве своем носили лапти. Ремесленники в городах носили «калиги» – мягкие сапоги, кроившееся из цельного куска кожи, стянутого вокруг щиколотки. На миниатюрах сапоги простонародья часто желтого или беловато-желтого цвета, редко черного, таким образом можно сделать вывод, что они изготовлялись из некрашеной сыромятной кожи. Женская обувь отличалась от мужской большим разнообразием в покрое, но принцип ее изготовления был тот же.

 

Особую роль в русском  костюме играл пояс. Он был как  обязательным элементом одежды, так  и украшением. Все рубахи обязательно подпоясывались, так как появиться без пояса как дома, так и на улице считалось неприличным поступком. На миниатюрах без поясов изображаются либо нищие, либо казненные. Пояс имел смысловую символическую нагрузку, играя роль оберега, однако это значение вскоре утрачивается и он становится просто традиционной деталью костюма как мужчин, так и женщин.

 

Одним из важных отличий  городской одежды от крестьянской было четкое выделение в ней одежды, изготовленной специально для детей, тогда как в крестьянской среде детей часто одевали в укороченную одежду взрослых или просто в одежду «на вырост».

 

ОДЕЖДА  ВЕРХНИХ СОСЛОВИЙ.

 

Одежда бояр и придворных была сложнее, разнообразнее и роскошнее  крестьянской. Многослойность костюма  подчеркивала знатное происхождение и богатство человека, поэтому нередко у господствующих групп одежда превращалась в свою функциональную противоположность (стремясь подчеркнуть свою знатность, бояре и дворяне даже летом парились в целом наборе цветного и парчового платья, подбитого мехом, как этого требовал этикет).

 

Характерным было еще одно явление: чем больше одежда становится сословной, тем дальше она уходит от единства с народным костюмом, от национальных корней. Названия одежды, ее покрой, материалы заимствованы и привнесены сначала из Византии, затем с Востока, в конце XVII века начинают сказываться и западные влияния – кафтан, шуба, ферязь, сарафан. А в свою очередь одежда феодалов оказывала влияние на костюм простонародья, которое стремилось заимствовать черты одежды у знати.

 

Основные отличия  одежды знати от одежды низших сословий заключались в качестве материала (у феодалов он был более дорогим, мануфактурного производства или же привозным) и богатстве украшений. Особо резкой была разница в верхней одежде. «Сверх рубахи украшенной шитьем, надевается зипун или легкая шелковая одежда длиною до колен, которая застегивалась спереди, потом кафтан или узкое застегнутое платье с персидским кушаком на который вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются… из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана одевается распашное платье из дорогой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое золотым галуном, оно называется ферязью. И поверх всего этого набрасывается однорядка из тонкого сукна или охабень, который отличается от однорядки тем, что имеет воротник, шитый жемчугом и драгоценными камнями». Так, разумеется, одевались по праздничным дням и торжественным случаям.

 

Существовала и особая горничная одежда в виде терлика. Терликом назывался род короткого кафтана из легкой ткани, плотно облегающий фигуру.

 

С XVII века появляется термин зипун. В то время так называлась наплечная одежда мужчин типа куртки – короткой и облегающей фигуру, с неширокими рукавами. Зипун присутствовал в боярском костюме и играл роль современного жилета.

 

Сверх терлика  и зипуна одевался кафтан из цветного сукна с узкими и длинными рукавами, опушенные мехом и тщательно  украшенные. У особо богатых дворян кафтаны шились из бархата и парчи. Для дворцовых приемов и других торжественных случаев поверх кафтана одевалась распашная одежда, часто лишь на плечи внакидку (шуба, опашень, охабень, ферязь – они отличались лишь в деталях покроя), с пышными рукавами, висящими до земли и застегивающейся на золотые пуговицы. Сверху, под воротником, к ней пришивался еще один широкий воротник из другого меха, свисавший до половины спины.

 

Шили парадные одежды из самых дорогих узорных  тканей, отделывали их золотым и  серебряным шитьем, роскошными мехами. Жалование любой одежды «с плеча» считалось наградой за большие заслуги или знаком особой милости царя или боярина. Шубы были «холодной» одеждой, носились мехом внутрь, а наружная поверхность шилась из узорного бархата и парчи. Порой шубы стоили 20-25 рублей, столько же, сколько все имущество крестьянской семьи.

Выходная обувь  знатных людей резко отличалась от народной. Она шилась из дорого цветного сафьяна или тонкой цветной кожи, имела подшивную подошву, каблуки, кованные серебряными подковками, и загнутые вверх носки. Иногда сапоги бояр украшалась теснением, жемчугом и камнями.

 

Главной деталью  знатной одежды, отличавшей ее от одежды простонародья, были головные уборы. Если дорогую шубу можно было подарить или отдать за заслуги, то шапки имели особую, символичную функцию. Широко распространяется среди бояр и знати обычай ношения «тафьи» - маленькой шапочки, ее не снимали и дома. Но выходя на улицу на нее одевали «горлатную» меховую шапку – знак боярской спеси и достоинства. Шапка была высокой, расширяющейся кверху и называлась так потому, что шилась из горлышек соболей.

 

Одежда знатных  женщин состояла из большого количества мелких деталей. Нательные рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев, поверх них одевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, сшитые уже из шелковых покупных тканей, или тонкой бумажной ткани -–узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья. Горничной одеждой служили сарафаны и поневы.

 

Парадной одеждой  считался «летник», который часто  одевали на свадьбу. Летник относился  к типу «накладных», то есть глухих, а не распашных одежд. Кроме летников во время выходов женщины одевали  еще какую-либо одежду распашного покроя – летом это были просторные и длинные опашни и охабни (с длинными рукавами и обширными воротниками, сшитые из цветного узорного бархата). Носили их внакидку на плечах.