Ткачество поясов

  Валентина Михайловна Попова,  педагог дополнительного образования, работает учителем технологии в Ношульской средней общеобразовательной школе. Изучая коми народное творчество, Валентина Михайловна мечтала восстанавливать и развивать разнообразные виды ткачества, бытовавшие ранее на территории района. В этнографических экспедициях она изучала ткачество, орнаментальные  мотивы, народный костюм, узорное вязание. В школьном кабинете технологии установлены ткацкие станки, на которых обучаются девочки 5-11 классов, собран и систематизирован методический материал по народному творчеству, костюму, вязанию, ткачеству, орнаментике.

Кетова Валентина  Николаевна, директор краеведческого музея в с.Объячево, на занятиях и в ходе экскурсий сохраняет традиционные ремесла народа коми, знакомит с народными художественными традициями, формирует художественную культуру и эстетический  вкус. В экспозиции  музея представлены интересные  пояса: сотканные на бердечке и на дощечках, сплетённые на руках двуцветные пояса, которые носили поверх рубашки. Кетова В.Н. отмечает, что преобладали: зелёный, красный, желтый, белый и синий цвета. Значительная часть узоров – красного цвета. Использовали пояса  и  как  украшения, и как обереги, и как дарственные предметы. Мужские пояса отличались по материалу и технике (кожаные, тканые из шерсти, плетенные из ниток). Старики носили на поясе «биву» - маленькая сумочка для хранения спичек, соли и иголок. В экспозиции музея представлен пояс  «покром» - самодельный пояса у женщин. Сетчатые плетёные пояса использовались для лечения сглаза, порчи детей, невест, беременных женщин. Это были простые сети, игравшие в прошлом роль оберега. В музее находится костюм чипсанисток с.Чёрныш. Интересный мужской пояс, который принадлежит музею, подарил И.А.Яборов (1920-1996 )- организатор музея, заслуженный работник культуры Республики Коми. Ложкина Василиса Егоровна, старейший представитель семьи Ложкиных из Объячево рассказала: «Кысисны  праздникъяс дырйи да рождество дырйи. Кыдзи кысисны? Кысисны, этiя, «петушки» вылын. Ниткаясыс волiны гöрд, еджыд да синьой. Тугъяссо вочисны. Быд полос вочисны, восньыдос и паськыдос» (Ткали на праздники и на рождество. Как ткали? Ткали на «петушках». Нитки были красные, белые, синие. Кисточки делали. Разные делали, узкие и широкие) [I,3]. 

Ткачество поясов в локальной  традиции Прилузья характеризовалось следущими способами изготовления:

1. Тканье на дощечках.

Тканье на дощечках – самый распространенный способ изготовления поясов в Прилузье.

Эти пояса обычно ткали на дощечках - небольших квадратных плашечках, с круглыми отверстиями по углам. Мастерицы иногда  использовали берестяные пластинки. Ложкина Василиса Егоровна[I.3], старейший житель д.Тыдор,1923 г. р, рассказала что ткали на «петушках», так в старину они называли дощечки. Для тканья поясов использовали трепальце -приспособление из дерева в виде ножа длиною 15-20 см, шириною от 2 до 4 см. При тканье пояса возникают трудности, если крутить дощечки только в одном направлении, например, только «от себя». Нитки позади дощечек начинают скручиваться в жгуты, что затрудняет передвижение  дощечек по ходу работы. Это можно исправить, если дощечки поворачивать и «на себя» и «от себя», т.е. регулярно менять направления поворотов.

Шерстяную основу ткачиха сновала на лавке или двух вбитых в стену гвоздях, затем разрезала её и продевала нити в отверстия берестяных пластинок. Заправленную основу привязывали одним концом к гвоздю или к скобе, другим – к поясу ткачихи. Разноцветную основу заправляли так, чтобы верхние нити зева были одного цвета, а нижние – другого. Для образования узора ткачиха поднимала кверху или книзу нити того цвета, который требовался для рисунка; ей всё время приходилось рассчитывать переборку пластинок. Следить за получаемым узором и соображать, как выводить узор дальше. Для тканья пятицветных поясов с каемками были необходимы дополнительные пластинки, в зависимости от количества цветов. [III,11, .c 62].

          2. Тканье поясов на бердечке.

Тканье поясов на бердечке - наиболее сложный способ тканья поясов. При этой технике можно выткать пояс без рисунка и пояса с диагонально – геометрическим узором.   Бердечко изготовлялось из древесины твердых пород. Его рабочая поверхность состоит из зубьев. Посередине каждого зубца просверливается или прожигается маленькое отверстие.[III..12]

         3. Витые пояса.

До настоящего времени бытует способ выполнения витых поясов. Таким образом плетут

шнурки-опояски для рабочей одежды мужчин и женщин, для мужских будничных рубах и детской одежды. Эти пояса заканчиваются пучком шерстяных нитей основы.[III.11.c.62].

4.Пояса – сеточки.                                                                                                                                                                                              

Применялся  также способ плетения женских праздничных поясов-сеточек, которые выполнялись челноком для плетения сетей. Эти пояса были шириною до 20-30 см. Через петли конца пояса продёргивали шерстяную нить и туго завязывали ,а затем вплетали сюда длинную кисть ярко-оранжевого цвета.[III,12.c. 59].

 Орнаментика поясов.

Говоря об орнаменте следует отметить, что в Прилузье, как и в других районах Республики, преобладает геометрический орнамент, который повторяет узоры бранного ткачества. Особенно часто на поясах встречается изображение больших и малых ромбов. Узоры изменяются удлинением или укорачиванием сторон квадрата или ромба. Геометризации многих орнаментальных мотивов способствовала сама техника ткачества, допускавшая переплетение нитей только под прямым углом. В узорах выдерживается симметрия.

Цветовая гамма.

Прилузские  пояса ярки по цвету. Со слов информантов наиболее распространенным цветом для прилузских поясов является красный, алый, малиновый, фиолетовый. А так же: белый, синий, зелёный.[I,3]. Так, например, в с.Летка изготовляли многоцветные пояса. Объясняют это местные жители близостью и культурным влиянием коми-пермяков.

Перед тканьём  женщины занимались прядением и  крашением ниток. Ткали из шерсти и льна. Окрашивание шерстяных нитей растительными красителями давало наиболее прочную окраску, но красильщика должна была проявлять большую инициативу, приноравливаться к каждому виду протравок и красок, пока не добьется желаемого оттенка цвета. Поэтому рецептура окрашивания шерсти растительными красителями зависела от индивидуального опыта красильщицы, как и создание узора определялось творческой фантазией мастерицы. .При подготовке растительных красителей домашним способом женщина проявляла немало упорства и старания ,применяя отвары из цветов ,листьев ,корней, стеблей и коры различных растений. Рецептура окраски растительными красителями была разработана отдельно для шерсти ,отдельно для льна.[III,12.c.57]. В настоящее время для окраски пряжи зачастую используют фабричные красители.

Несмотря на удивительное разнообразие способов изготовления, узорной расцветки поясов, можно увидеть некоторое сходство с традициями других районов:

1.Основой при  ткачестве, плетении и вязании служит шерстяная нить.

2.Для тканых  поясов утком является  суровая льняная нитка.

3.Узор состоит из геометрических мотивов.

4.На любом поясе можно чётко различить полосу центрального сплошного узора, который окаймлен бордюрами.

Ткать бранный  пояс на бердечке гораздо сложнее, чем  простой пояс на бердечке и на дощечках. Надо постоянно контролировать ширину пояса и не сбиться со счёта рядов рапорта рисунка. Готовый пояс мы  оформила кистью нитями тех же цветов и закрепила тамбурным швом.

          Технология изготовления  тканных и плетёных поясов  требовала от   девочек и женщин не только усидчивости и  немалого трудолюбия, но и развивала в них умения и навыки математического счета, образное и пространственное мышление. Как отмечала Климова Г.Н., девочка проходила настоящую школу при тканье поясов, во время которого надо было соблюдать счет. Не за школьной партой, а за ткацким станком проходила она элементарный курс арифметики и геометрии. Чтобы выткать пояс в сто пятьдесят ниток шириною, надо было научиться считать до ста пятидесяти. Кроме того, нужно было научиться выполнять арифметические действия, а во избежание кособокости и хаотичности узоров необходимо было усвоить законы геометрической симметрии [III,4, .c125-126.].

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Пояс  — в  народных верованиях символ дороги, пути через мифические и реальные преграды (так же как и нитка, пряжа, волокно, веревка). В поясе больше семантического, чем функционального, и отношение к поясу изначально формировалось как к магическому объекту. Пояс используется как оберег во многих культурах, некоторые исследователи связывают такую семантику пояса с его формой правильного круга, замкнутой окружности и антропейные функции пояса восходили к единому первоисточнику и могли быть связаны со специфическими пространственными представлениями. Древнему человеку были присущи своеобразные понятия о пространстве и времени, отличающиеся от современных. Пространство и время воспринимались эмоционально, могли быть "добрыми и злыми", "благоприятными и враждебными". Очерченный каким-либо образом круг обязательно должен был быть замкнутым, только в этом случае он приобретал магическую силу. В разорванный круг проникали противоборствующие силы, которые оказывали свое отрицательное действие.

Пояс как и полотно был включен в мифопоэтическое пространство, воплощенное в фольклорных образах. Он представляет собой одновременно и целую вещь, созданную раз и навсегда, и предмет из ткани. Иными словами пояс создается единожды и лишь таким образом, каким он был создан, его невозможно изменить. Технология изготовления пояса отличается от технологии изготовления других изделий из ткани, которые надо еще и скроить, и сшить. Пояс - готовая, целая вещь сразу же, как только он закончен. Семантические характеристики ткани переносятся на пояс. Он тоже обладал протяженностью,  следовательно,   бесконечностью и мог структурировать символическое «своё» и «чужое» пространство, превращать  «опасное»  препятствие в «безопасное».

Обрядовые функции  пояса как объекта культуры задаются, прежде всего, его высоким семиотическим  статусом, что проявляется в ритуальном контексте:

1.Пояс  как часть одежды человека, принимающая форму круга, часто употребляется в качестве оберега.

2.Магические  свойства  пояса, скрепляющего  союз молодых, используются в  свадебном обряде, где  он выступает  символом взаимной привязанности,  сближения двух родов, готовности  к браку, общей жизни, «дороги».

3.  Символ границы между миром людей и «иным» миром.

      Пояс являлся обязательной принадлежностью мужского и женского костюма, он  давал человеку жизненную силу.

К сожалению, все информанты отметили, что среди жительниц сел Прилузья традиция ткачества поясов сегодня почти утрачена, однако  она сохраняется педагогами – подвижниками в Ношуле и Объячево  благодаря     деятельности этнокультурного центра и школы.  Настоящей хранительницей традиции   является Смолева Галина Николаевна.

Самым распространенным способом изготовления поясов в Прилузье  было тканье на дощечках. Особо  характерны для Прилузского района многоцветные пояса. Это, как отмечают и исследователи и информанты, объясняется  культурным влиянием  соседей -    коми -пермяков.

Наиболее распространенным цветом для прилузских поясов являются красный, красный в сочетании с малиновым, жёлтым, алым, фиолетовым.

Узорное тканьё традиционных поясов - это одна из граней богатейшей культуры народа коми, это вид прикладного искусства, который раскрывает связь духовного и материального мира.

Тканьё и  плетение – вид творчества, который должен восстанавливаться и развиваться в наше время. Возрождение утраченных технологий изготовления поясов даст возможность создать прекрасные вещи, которые смогут стать яркой, необычной деталью современного

этнического костюма. 

Ткачество поясов  современным человеком позволяет  ему  прикоснуться к миру традиционной культуры через  постижение её предметного мира, быть не только  созерцателем, но и  автором в культуре.

        В результате проделанной работы мы осознали, что этническая культура неисчерпаема и обращение к ней в поисках художественных образов дает возможность не только сохранять национальную самобытность как музейный экспонат, но и развивать ее, ориентировать на будущее, изменять во времени, делать современной и востребованной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

I.Информаторы

1.Исупова Галина  Михайловна,1949 год рождения, проживает в г.Сыктывкар

2.Кетова Валентина Николаевна,1965 год рождения, проживает в с. Объячево Прилузского района;

3.Ложкина Василиса Егоровна,1923 год рождения, проживает в д.Тыдор Прилузского района;

4.Панева Екатерина Орестовна,1931 год рождения, проживает д.Тыдор Прилузского района;

5.Попова Валентина Михайловна, 1976 год рождения, проживает в с. Ношуль Прилузского района;

6.Смолева Галина Николаевна,1937 год рождения, проживает в с.Ношуль Прилузского района;

 

II.       Источники

1.Фонды отдела  этнографии Национального музея  Республики Коми;

2.Фонды отдела  этнографии краеведческого музея с.Объячево Прилузского района;

3.Экспонаты  этнокультурного центра ГОШ-И «Гимназии искусств при Главе РК», собранные в экспедиции по р.Луза (1998 год).

4.»Паськом»(«Коми  народный костюм»). Демонстрационно  – образовательская прграмма. Национальный музей РК. – Сыктывкар.-  2009

                                                          III. Литература

1.Белицер В.Н. Народная одежда //Очерки по этнографии народов коми, М.,1958.

2.Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. М.; Издательство «Наука», 1980.-144 с;

3.Климов К.М. Ансамбль как образная система в удмуртском народном искусстве ХIХ –ХХ века. – Ижевск. – 1999. – с.320;

4.Климова Г.Н.Текстильный орнамент коми. Сыктывкар: Коми Н. Изд-во.1984.-144с.;

5.Мифология Коми / Н.Д.Конаков, А.Н.Власов, И.В.Ильина./ - Сыктывкар: Издательство ДИК – 1999 – с.288-299;

6. Лобачевская  О.А. Вербализация представлений  о пространстве и  времени  в женской субкультурной традиции (предметный код ткачества как моделирующая система)//Первый всемирный конгресс фольклористов: Сборник докладов. Том IV.- М., Государственный республиканский центр русского фольклора, 2007.- 416 с.;