Контрольная работа по « Истории костюма в зеркале души»

Любимая Пьером Карденом (Pierre Cardin) клетка. Карден наряжал своих моделей в клетку с головы до ног.

Синтетика

В 1960-е начался бум  синтетики и всего искусственного. Неотъемлемыми атрибутами современного образа жизни стали замороженные обеды, химчистка и пластиковая  мебель. Разумеется, не обошлось без изобретения синтетических тканей. Они оказались самыми доступными и практичными, поскольку не мялись и легко стирались. Поливинилхлорид, кримплен, пластик, лайкра, нейлон, полиэстер, заменитель кожи корфам. Триумфом синтетики стала коллекция Пако Рабанна (Paco Rabanne) под названием «12 экспериментальных и негодных к носке моделей из современных материалов».

Пластиковые украшения 

Браслеты, серьги и ожерелья 60-х в заметны издалека. Это яркая и крупная бижутерию из искусственных материалов, ни в коем случае из натуральных камней или металлов.

ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

КВН - Первый выпуск «Клуба веселых и находчивых» вышел в 1961 году. А в сезоне 1968/69 годов победу в конкурсе одержала команда Рижского института инженеров гражданской авиации. И ее капитан, ироничный и утонченно - обаятельный Юрий Радзиевский, стал лучшим капитаном за всю кавээновскую историю. Он за год получил от поклонниц 4000 писем - в те времена письма еще писали от руки.

«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» Его показывали раз в неделю с 1962 года: за столиками собирались передовики производства, герои космоса и артисты, беседовали, пели и танцевали. На «огоньках» выступали звезды - Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Майя Кристалинская.

ЧТО СЛУШАЛИ «ПЕСНЯ ПРО ПИНГВИНОВ» Композитор - Виктор Купревич. Ее пел вокальный ансамбль «Аккорд». И в ней не было ни слова о любви, а все только о пингвинах, которые приноровились слушать по радио джаз и Баха и стали похожими на людей.

«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». Эта песня Арно Бабаджаняна начиналась словами: «По переулками бродитлето, солнце льется прямо с крыш...» Исполнял ее молодой Муслим Магомаев с его лирическим, сладостным оперным баритоном. «НОКТЮРН», или «В УЗКИХ УЛОЧКАХ РИГИ». Почему-то многие думают, что лучшую песню о Риге написал Раймонд Паулс. А на самом деле - Александр Кублинский.

2. ЭСКИЗ КОЛЛЕКЦИЙ НА ОСНОВЕ КАРТИН ОКТАВИО ОКАМП

Подыскивая в паутине  интернета источник, творчества для  выполнения контрольной работы, я наткнулась на творчество Октавио Окампо – художника сюрреалиста с необыкновенным мастерством. Октавио Окампо родился 28 февраля 1943 года в Селайя, Гуанахуато, Мексика. Он вырос в семье дизайнеров и изучал искусство с раннего детства Окампо выпускник знаменитой Сан-Карлос-художественной школы в Мексике (теперь музей) и Института искусств в Сан-Франциско. С 1976 года занимается исключительно живописью в своем метаморфическом стиле, где детальные изображения неразрывно сплетены для создания больших изображений, которые формируются из лошадей, цветов, птиц, бабочек. Для создания коллекции эскизов меня вдохновили его работы. Картины Окампо – это страна-фантазия, где за одним прячется другое, одна картина втягивает зрителя в другие миры, а за ней – вторая и нет им числа. Удивительно, талантливо!

Октавио Окампо сделал декорации более чем 120 мексиканских и американских фильмов, а также конструкций для многих театральных постановок. Октавио Окампо принимал участие во многих выставках в Мексике, Соединенных Штатах, Канаде, Латинской Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Его работы является частью важных коллекций, таких как: Национальный институт изящных искусств, Мексика, музей Джимми Картера Atlanta GA, Музей королевы Софии Мадриде, Испания, Джейн Фонда коллекции, Шер, Тед Тернер. В настоящее время Окампо работает и проживает в Tepoztlan, к северу от Мехико.

Если посмотрите внимательно на картины художника, вы увидите скрытые изображения. Это не иллюзии и не обман зрения, вы являетесь очевидцем скрытого простому глазу мира чудесных превращений.

Художник работает в  основном в метаморфическом стиле, используя технику накладывания и соединения реалистических и метафорических деталей в создаваемых изображениях. Чем дольше вы будете изучать его  работы, чем пристальнее будете в них вглядываться – тем больше спрятанных изображений вам удастся найти. Цветы вдруг становятся лицами, горы начинают говорить друг с другом, а плакальщики над гробом превращаются в черты лица Христа. Работы Октавио Окампо полны символизма, бесконечного очарования, и каждый зритель раскрывает в них новые, одному ему близкие и понятные аспекты.

"Я увлечен силами  Добра и Зла, Солнца и Луны. Я живу в горной местности  на юго-западе от Мехико, которая  считается одним из самых магических  и волшебных мест на планете. Как и Бермудский треугольник, в горах Тепоцеко сконцентрированы странные и необъяснимые силы" - говорил он.

Оптические иллюзии  — это ошибки в зрительном восприятии, вызванные неточностью или неадекватностью  процессов неосознаваемой коррекции зрительного образа, а также физическими причинами, так например ложка может показаться сломанной в стакане с водой. Причины оптических иллюзий исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного восприятия.

Игры с оптическими иллюзиями дают возможность радикально изменять сознание. Сам зритель хитростью заманиваем мозг на новые уровни восприятия, в последствии мы начинаем видеть то, чего нет.

Чем дольше вы будете присматриваться  к работам Октавио Окампо, тем  больше спрятанных изображений вам удастся найти. Цветы вдруг становятся лицами, лицо девушки проектируется лошадью, а горы начинают говорить друг с другом. Такие картины наполнены символами, бесконечными смыслами, каждый способен найти в таком изображении некий аспект, который совершенно не способен увидеть другой человек. И именно этим прекрасна живопись.

 

3. ДОСТОВЕРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОСТЮМА НА ОСНОВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЖЕНИЯ «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» ПО ОДНОИМЕННОМУ РОМАНУ ДЖЕЙН ОСТИН, НАПИСАННОМУ В 1796—1797 ГОДАХ (издан в 1813).

Для сравнения достоверности  костюма эпохи конца 18 века я взяла  две экранизации романа Джейн  Остин «Гордость и предубеждение» и проанализировала внешний облик  главной героини Элизабет.

 

Историческое  описание костюма конца 18 и начала 19 веков (прил.1).

 

Именно в Англии вновь  вернулись к античному наследию в качестве основы для формирования нового модного стиля — неоклассицизма, который в последней трети XVIII в. станет самым популярным стилем в архитектуре, скульптуре, живописи, прикладном искусстве и женском костюме. "Залы обставляются на античный манер; поразительные перемены в одежде и прическах: здесь тоже все стало "а ля антик" - женские платья уподобились хитонам, волосы убраны в виде изящной диадемы... Модницы желали походить на древнюю статую"- так характеризовали историки этот период.

В 1789 году Французская  революция ознаменовала глубочайшие  изменения в эстетике моды, и излюбленным  материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок. Простые  лаконичные формы, однотонные ткани (светлых тонов), платья-рубашки, покрывала, элементы драпировки, отказ от панье, а иногда и от корсетов — все это,приближало к благородным античным образам.

Доминирующим стало  платье - шемиз, получившее свое название за сходство с нижней сорочкой - шемиз (Прил.1) Его простота поразительно отличалась от пышных нарядов эпохи рококо. Такие элементы нижней одежды, как корсет и панье, обязательные в предыдущем веке для формирования характерного силуэта, были забыты (прил.1). Отныне дамы предпочитали носить тонкие, почти прозрачные белые хлопчатобумажные платья, надевая вниз один - два слоя белья или вовсе обходясь без него. Платье - шемиз отличалось четким, почти аскетическим силуэтом, за счет высокой линией талии, а также цельнокроеного корсажа и юбки. Роль верхних античных одежд выполняли тончайшие индийские шали. Красочные голубые, бирюзовые, светло-коричневые с каймой, они покрывали шею, плечи, выразительно завершая прекрасный образ.

Так как мода предпочитала греческий стиль, это привело к простоте и естественности причесок. Волосы ниспадали свободно, непринужденно, и зачастую закалывались только одной шпилькой, брошью или просто связывались узлом. Появляются утрированные и экстравагантные прически, в которых волосы были как бы в беспорядке, создавая впечатление непричесанности. Возникают прически «Невероятная», «Немыслимая». Все это свидетельствует об отсутствии единства стиля в те годы. Иногда на лбу выстригалась челка, а на затылке завязывался хвост. Цвет волос в прическах был естественным.

Римское влияние заметно  в женской прическе «а ля Титус» — короткой, гладкой и слегка завитой. Головные уборы также подражали античной форме — обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и, шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки.

Во времена Директории размеры головных уборов значительно  уменьшились. Нередко женский головной убор состоял из одной ленты, которая  сочетала в себе цвета национального  флага.

РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. В  женском костюме примерно с 1804 года, остающемся приверженным классицизму, появляются рукава, у платья уменьшается декольте, или оно становится закрытым до шеи, почти полностью исчезает шлейф. Сам костюм стал строже, скромнее, хотя он и сохранил те же пропорции, которые он имел в конце XVIII века ( прил.1).

В 1809 году в костюме  вновь появляется корсет, а юбка приобретает вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом. Парадные платья богато расшиваются античным орнаментом, сначала этрусским и  египетским, а затем в орнаменте появляются готические элементы.

Костюм становится более  тяжелым, так как платье делают из плотного шелка или тонких прозрачных тканей на плотной шелковой основе, увеличивается количество поперечной отделки по низу платья. Расширяется  линия плеча. Линия груди остается завышенной, линия талии опускается ближе к естественной. Линия низа расширенной юбки укорачивается до щиколотки. Фигура делается менее высокой и стройной.

Силуэт костюма ампир  стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным.

Костюм дополнялся капорами всевозможных фасонов, иногда с вуалью, шляпой типа «ток», длинными лайковыми перчатками, часто без пальцев.

Модницы закутывались в  кашмирские шали, вывезенные из Индии  во время экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и считались основой женского гардероба. Особенно ценилось искусство драпировки шали. В эти годы дамский гардероб пополнили и русские шубы.

Женское платье подверглось  большим переменам. Прежде всего  изменился весь силуэт: линия талии вернулась на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливала впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в жесткий корсет. А так же, чтобы подчеркнуть и оттенить объемные рукава и низкий вырез платья, прически и шляпы увеличились, их отличало обилие декоративных украшений из перьев, искусственных цветов и драгоценных камней.

Со второй четверти XIX века костюм по стилистическим признакам  делится на два периода: 1825—1840 годы — бидермейер, 1840—1850 годы — романтизм.

Дама с тонкой талией, огромными рукавами, в короткой широкой  юбке, с изящными локонами, и господин в синем или коричневом фраке или в длиннополом сюртуке, коротком жилете, затканном цветами, с искусно повязанным галстуком — характерное воплощение моды в стиле «бидермейер», которая в сочетании с еще сохранившимся духом романтизма была последним проявлением единства бытовой и художественной культуры.

В эти годы большую  роль в туалете женщины по-прежнему играли пелерины, шарфы, кашмирские шали, а также спенсер и накидки-мантильи. Нововведением было «боа» — круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Целое произведение искусства представляла собой прическа. Волосы расчесывались на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны. Распространяются прически с валиками, одним или двумя коками по сторонам бокового или прямого пробора.

Дополнением к костюму  служили зонтики с оборками и  лентами, а зимой — муфты.

 

ч/б экранизация романа «Гордость и предубеждение» 1940 года (США), (прил.3)

«Гордость и предубеждение» 1995 года (Великобритания), (прил.2)

- прическа главной  героини напоминает прическу 40-х  годов (прическа из завитых  волос с двумя коками по  сторонам прямого пробора), - платья с пышными  юбками, - рукав «баранья нога», - глубокое декольте, - шляпы объемные, наличие  декоративных украшений из перьев, искусственных цветов и драгоценных  камней, - ткань шелк.

- прическа Элизабет - волосы завиты в крупные локоны  и уложены над висками, пряди  волос сзади подняты наверх и уложены на темени, - украшения и головные  уборы также подражают античной форме — обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и, шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки ( прил 2), - платья с завышенной талией, расположенной непосредственно под грудью, напоминает греческий стиль, - простые лаконичные формы платья, однотонные ткани, чаще белые, элементы драпировки., - ткань хлопок.

 

На мой взгляд, в  экранизации романа «Гордость и предубеждение» 1995 года образ главной героини Элизабет более чем соответствует той эпохе, тому времени, когда он был написан (1796—1797).Именно в Англии в те годы вновь вернулись к античному наследию. Что касается экранизации романа 1940 года, то там образ Элизабет больше подходит к эпохе романтизма

Приложение 1. Описание костюма конца 18 и начала 19 веков.