Женский головной убор тверской губернии – кокошник

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

   10

260901.2012.05-017.00.ПЗ

В русском народном костюме с  особой силой проявилась "любовь славянских народов к композиционным рядам, ярко выраженным в ткачестве, вышивке, несущим долевой масштаб"'.

Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив круга - символ солнца - заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров - "круги", "круговые"

На русском  севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской  фигуры - символа плодородия, Матери сырой земли; солярных знаков - кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева - символа  вечно живой природы; двух птиц - голова к голове - символа счастливого  брака.

В отделке  крестьянской  праздничной одежды получили развитие техника и орнаментальные мотивы древнерусской золотой вышивки, первоначально украшавшей предметы культового и великосветского обихода. Особенно пышно расшивались золотыми нитями головные уборы, платки и душегреи русских крестьянок. Золотошвейки пользовались пряденными или волоченными нитями, битью - тонкой узкой полосой металла, канителью - скрученной спиралью тонкой проволочкой, плетенными шнурами. Металлическая нить накладывалась на ткань и в разнообразных комбинациях-ритмах прикреплялась мелкими стежками шелковой или льняной нитью. Растительные, зооморфные и другие узоры воплощались с помощью большого количества разнообразных швов-прикрепов:  "клопчик",  "денежка",    "ягодка    простая",    "ягодка  с   черенком", "перышки", "рядки" и др. Известно, что золотошвейками Торжка применялось более сотни различных швов. Золотом шили по бархату, шелку, кисее, коже, дополняя шитье жемчугом, блестками, бисером, гранеными стеклышками в металлических гнездах и проч.

Следует отметить, что народный орнамент постоянно  обогащался и в художественном, и образном выражении, отражая изменения в жизни крестьянства. Древние орнаментальные мотивы и темы со временем приобретали все более декоративный и сказочно-поэтический смысл, и в традиционную иконографию вводились реалистические, часто бытовые мотивы и образы. Возникали новые материалы, стилистические и технические приемы. Так, распространившийся во второй половине XIX в. тамбурный шов постепенно вытесняет традиционные швы и орнаментальные композиции с их глубоким духовным содержанием и все больше выделяет декоративную сторону орнаментики. Вместе с тем эти изменения не нарушали концепцию традиционно целостного и жизнерадостного восприятия мира, выраженную в костюме.

1.3.2 Вышивка

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

   11

260901.2012.05-017.00.ПЗ

В народной вышивке, преимущественно  счетной (по счету нитей ткани), обычно ограничивавшейся вначале одним-двумя  цветами нитей, каждый вновь вводимый цвет подчинялся прежним, отчего эта вышивка долго удерживала национальное своеобразие цветового строя,  став многоцветной, но не  пестрой. Так, в большинстве районов России в вышивке XVIII - XIX вв. доминировал красный цвет с вкраплением синего и черного (смоленская вышивка), в сочетании с белым и синим (в тульской), с зеленым (в калужской), с черным (в тамбовской), с многоцветным дополнением (в каргопольской).

В русской  вышивке наряду с мотивами, восходящими  к древним славянским культурам (ромб — символ Солнца в вышивке  центральных районов, геральдические сцены с матерью-богиней или  древом жизни посередине в вышивке  северных районов), уже в начале XIX в. появляются изображения барсов, орлов, взятые с узоров привозных тканей и включаемые, например, в вышивку на Севере и в центральных районах. Во второй половине XIX в. в результате закрытия помещичьих и монастырских мастерских возникли вышивальные промыслы, которые получили большое распространение в следующем столетии, сыграв важную роль в сохранении народных традиций в культуре XX в.

1.3.3 Цвет в костюме

У разных народов существовали различные  обозначения и названия цвета. Нередко встречаются такие названия, как веселые и грустные, свежие и тусклые, что часто соответствует настроению человека. В традиционной одежде встречаются практически все основные цвета, известные по шкале цветовосприятия: белый, красный, черный, зеленый, желтый, голубой, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый.

Известно, что  эмоционально-психологическое воздействие  цвета на человека проявляется в  различном воздействии на органы чувств (возбуждающем, успокаивающем, угнетающем). Человек воспринимает цвета как теплые и холодные, радостные  и печальные, объемные и плоские, легкие и тяжелые. Теплые цвета зрительно увеличивают объем и поверхность одежды, а холодные - уменьшают их.

Через цветовую гамму выражалась возрастная принадлежность одежды: для детей - нежные, светлые  пастельные цвета; для подростков яркие, контрастные; для взрослых - сложные цветовые сочетания от ярких до пастельных; для людей пожилого возраста, стариков - спокойная, зачастую темная цветовая гамма.

Цвет, таким  образом, играл существенную роль в  народной одежде, сообщая определенную информацию о носителе данного костюма. При этом различие в цвете костюма воспринималось гораздо легче, чем изменения в крое или ткани, особенно на расстоянии. Цвет одежды как бы предупреждал собеседников, с кем они имеют дело и какую позицию нужно занять в отношении этой особы. Такую задачу в народной культуре выполняли очень многие цвета, а сообщаемая ими информация была столь существенна, что носитель костюма однозначно занимал определенное место в общественной иерархии. Так, цвет одежды мог выступать как символ национальной и региональной принадлежности  или как определитель возраста и пола, цвет выполнял престижную функцию или маркировал гражданское состояние носителя костюма. Несомненна и магическая функция цвета одежды или украшения, входящего в комплекс одежды.

Для декоративного  оформления народного костюма кроме  цветового компонента было характерно сочетание различных материалов и фактур (текстиль, кожа, кружево, металл, кость и т. д.)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

   12

260901.2012.05-017.00.ПЗ

2  ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

В данном разделе  будет проанализирована современная мода на предмет

использования русского народного костюма в одежде, исторический экскурс по кокошникам. Будет выбрана модель и разработаны лекала.

2.1 Элементы  русского народного костюма в  современной одежде

 

Пути творческой трансформации разнообразны. Изменение  и творческая переработка народного  искусства способствуют обогащению, развитию, обновлению современного костюма, созданию в нем своеобразного  национального колорита. Именно поэтому  среди устойчивых стилей в костюме  ХХ века утвердился фольклорный стиль. Это стиль современной одежды, использующий элементы народного костюма. В этом стиле активно используются мотивы, идеи, образы, приемы кроя и  отделки народного костюма. Эмоциональная  выразительность одежды фольклорного стиля достигается  с помощью конструктивного решения, отделки, применения тканей, напоминающих по рисунку, фактуре, структуре народное творчество, способом ношения и сочетания элементов в костюме. В современном костюме нередко встречаются и отдельные элементы, характерные для русского народного костюма: платки, меховые головные уборы, сапоги, пояса.

Интересно и  оригинально проектируют модели современной одежды  с национальным колоритофранцузских фирм: «Кристиан Диор», «Нина Риччи», «Пьер Карден», «Ив Сен Лоран», «Луи Ферро» и др. Наиболее ярко используются французскими модельерами мотивы покроя, декора и других черт русского сарафана, русской народной рубахи, русского головного убора.

Наиболее  ярко влияние народного костюма  проявляется в коллекциях Зайцева В.М. Работа этого художника характеризуется серьезным поиском, самобытностью почерка, построенного, как правило, на серьезном отборе исходного материала. Основной принцип его работы – современное озвучивание всего лучшего, что есть у народного искусства, в костюме сегодняшнего дня.

На вопрос Вячеславу Зайцеву, перспективны ли сегодня для моды традиции народного  костюма, художник-модельер отвечает так: «...Народный и исторический костюмы  являются главными источниками развития современной моды. Сомневаться в  этом не приходится: взгляните на мировой  подиум – лучшие коллекции говорят  именно об этом. Народный костюм комфортен, утилитарен, логичен, индивидуален. Сейчас я чувствую, как у людей появляется желание подчеркнуть свою самобытность, самость через костюм. В Париже самые смелые и экстравагантные включают в свой гардероб детали национального костюма: длинные юбки и кружевными подъюбниками,  большие шали с вышивкой, шапочки, передники. Среди бесконечно скучной, унылой, беспросветно ширпотребовской одежды это выглядит потрясающе!»

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

   13

260901.2012.05-017.00.ПЗ

Рисунок 2.1 – Коллекция «Париж-Москва» от К.Лагерфельда для Шанель 2009 г.

 

 

Рисунок 2.2 – Фольклорная тематика мировых дизайнеров

 

2.2 Подбор  моделей – аналогов женского головного убора – кокошника

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

   14

260901.2012.05-017.00.ПЗ

 

Коко́шник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха, от древнерусского «кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух, диалект. кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма.

 Кокошник  представляет собой лёгкий веер  из толстой бумаги, металлической  ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона, картузной бумаге. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.

Имел матерчатое дно. Cзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Рис.2.3 Кокошники, слева направо: A – двухрогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B – однорогий кокошник, Костромская губерния; C – русский кокошник; D - кокошник, Московская губерния, Е - кокошник, Владимирская губерния, F - кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G - Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль)

Форма гребня в разных губерниях была различной(рис.2.3): в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы. «Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

   15

260901.2012.05-017.00.ПЗ

 

  По конструкции выделялись четыре вида кокошников:

Однорогий кокошник. Обычно имели бисерную или жемчужную  поднизь-сетку, которая прикреплялась  к очелью и закрывала лоб почти  до бровей. Были распространены в центральных  губерниях Европейской России —  Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также  в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.

Двурогий  кокошник — кокошник, мягкий сзади  с высоким твердым очельем  в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными  концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.

кокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодородия.

кокошник  в виде шапочек с высоким очельем  и плоским округлым верхом, украшенными  золотошвейной вышивкой.

В виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели  небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, привезенные переселенцами.