Традиции русского старожильческого населения

В процессе исторического развития на Белгородчине, в условиях длительного совместного проживания русских и украинцев, в результате вольной правительственной и помещичьей колонизации сложился своеобразный этнический, социальный состав населения - конгломерат языковых, культурно-бытовых традиций, несущий в себе локальные этнические особенности братских славянских культур.

Аграрное перенаселение, усиление феодально-крепостнической эксплуатации вынуждало сельское население искать источники доходов, не связанные с земледелием.

Часть продукции домашних промыслов, таких как сукноделие, изготовление телег, деревянной и глиняной посуды, ткачество, вязание, бондарный, скорняжный, кузнечный промыслы - удовлетворяли собственные нужды крестьян. Поставка продукции на рынок способствовала наполнению семейных бюджетов, а позже в конце ХIХ - начале ХХ века промыслы перерастают в промышленное производство, ведут к специализации по уездам и селениям.

Повсеместно были развиты ткацкий промысел, кустарное машиностроение: производство борон, веялок, шерсточесалок.

В местах поселения украинцев ведущим промыслом стал кожевенно-шубный. В Новооскольском уезде до 1000 дворов занимались сапожным делом. В каждом уезде выделялись села, население которых в основном занималось ремеслами, причем, по определенной специализации. Это особенно ярко видно на примере Старооскольского уезда. Там производились прялки - в селах Незнамово, Котово, Воротниково, Бочаровка и Пушкарное; в Озерках и Черниковой Обуховской волости.

Гончарным производством занимались лишь в двух селах - Казацком и Орлике. Валеночный промысел лишь в селе Верхне-Атаманское Долгополянской волости.

Изделия белгородских кустарей, ремесленников широко поставлялись на юг России (в Полтавскую, Екатеринославскую, Херсонскую губернии).

В 1788 году в Харькове широко шел торг коврами, в том числе курскими и воронежскими. На коренной ярмарке под Курском можно было ежегодно увидеть изделия белгородских ремесленников.

В крае в конце ХIХ века ежегодно действовали ярмарки в Белгороде, Старом Осколе, Короче. Часто в крупных селениях собирались ярмарки, базары под престольные праздники.

Изготовленные вещи утилитарного назначения, имеющие региональные, локальные, этнические особенности отразили эстетический уровень и технический опыт мастеров художественного ремесла, способствовали развитию художественного творчества.

2.2 Орнамент и символика  Белгородского костюма

русский народный костюм белгородский понёва

Орнамент - музыка, которую можно видеть.

Элементы, составляющие мотив узоров Белгородской области, имеют древнее происхождение и связаны с почитанием нашими предками культа языческого божества посредством особых знаков-символов, знаков-оберегов. Эти условные знаки должны были всегда напоминать Богам и другим силам Добра о том, чтобы они вовремя отводили в сторону руку Зла, когда оно захотело бы причинить человеку какую-либо беду или смертельное горе. В традиционном представлении русского народа мир является упорядоченным: все имеет свой смысл.

Геометрический ромб - главная, наиболее устойчивая фигура в орнаменте, знак лучезарного солнца, который у наших предков-славян имел форму круга. Крючки и палочки, выпускаемые по сторонам ромба, условно понимались как лучи солнца. В процессе эволюции ромба в Белгородской области возникли множественные его варианты. Один из них «репей» - гребенчатый ромб с двумя выступами на каждом углу. Свое название он получил из-за внешнего сходства с соцветиями лопуха. Этот знак-оберег превратился во множественный символ: жилище молодой семьи, источник воды, огня, плодородия и жизни. Если он изображался с точками в центре или поделенным на четыре маленьких ромбика с кружками в каждом, то обозначал плодородную почву, засеянное поле, крестьянский надел или усадьбу. Пустой в середине - земля или твердь. Цепочка вертикально расположенных ромбов - «древо» жизни. Ромб с крючками по сторонам являлся символом матери-земли, плодоносящей, женского начала и матерью плодородия вообще.

Вторым по степени распространенности элементом белгородского узора считается крест. Техника вышивания крестом и сегодня бытует в нашем регионе. «Крест» являлся символом мужчины, находящегося среди божества. Крест с отводами ото всех его концов символизировал ритуал сжигания и погребения умерших. Сдвоенный крест обозначает мужа и жену, т.е. семью.

Геометрический и растительный орнаменты - наиболее часто встречающиеся виды орнамента в Белгородской области.

Белгородские мастерицы использовали в качестве главных мотивов вышивки ромбы, розетки, треугольники - так называемые «мышачьи ступки». Такими узорами мастерицы-вышивальщицы украшали свою одежду (рубахи, фартуки, юбки, сарафаны, головные уборы), а также предметы домашнего быта (наволочки, рушники, утирки, скатерти, наличники, подзорники).

При расшифровке узоров, которыми пользовались русские мастерицы - вышивальщицы, открывается много интересного. Так, квадрат, пересеченный линиями крест-накрест с точками посередине, символизировал засеянное хлебопашцем поле. Счастливое число «семь» и семидневная неделя изображались семиконечной звездочкой, а восьмиконечная означала большую семью.

Часто встречается в вышивке наших мастериц спираль, которая символизирует змею, олицетворяющую мудрость. Круг с небольшим крестом посередине означал неразрывный союз Бога с человеком. Малый круг посередине большого круга свидетельствовал о том, что наряду с добром (большой круг) существует и зло (малый круг). Знаки в виде точек символизировали зерно, а в виде римской цифры «v» - растения.

Наряду с узорами-символами в процессе вышивки имело значение цветовой гаммы, характерной для народного художественного творчества Белгородчины. Каждый цвет несет определенную характеристику.

Цвет в одежде был символом, через который человек выражал свои чувства и мысли. Белгородскими мастерицами использовались следующие основные цвета ниток: красный, черный, зеленый, алый и синий. Красный символизировал солнце, огонь, кровь и обозначал тепло, любовь, красоту, победу. На женской и мужской одежде он означал вечный союз с черной землей. Черный цвет - излюбленный в нашем регионе. Под ним подразумевался вечный покой, чернозем, плодородная земля, которую ласково величали «матушкой-кормилицей». Зеленый цвет олицетворял растительный мир окружающей природы, изобилие, надежду, спокойствие, радость и свободу. Желтый цвет означал кратковременную разлуку. Алый цвет - грусть неразделенной любви. Красно-оранжевый всегда назывался в народе цветом солнечного тепла, а яркий малиновый - восход и закат солнца.

2.3 Женская одежда

Из тесной, низкой избы, где люди ютились вместе с телёнком, ягнятами и курами, выходила женщина в белом шушпане с яркой тканой каймой, в искусно сплетённых лаптях, голову её покрывал красный с узором платок. Она шла лёгкой красивой поступью сильного, ловкого человека и, как все женщины в мире, чувствовала себя в праздничном наряде красивой и радовалась этому. То была одна из немногих доступных русской крестьянке радостей, в которой тесно переплеталось ощущение праздника и удовлетворение творчеством. Работала крестьянка не разгибая спины, повседневная забота обо всём: о семье, хозяйстве, скотине -отнимала у неё силы, не оставляя времени для себя, и только лишь зимними ночами, качая одной ногой люльку, другой приводила она в движение колесо прялки. И свивалась тонкая нить для будущей рубашки, поневы или шушпана, а душа тянулась к красоте, к ярким краскам, воображение по кусочкам создавало будущий наряд - освящённый обычаем, но всегда новый и желанный для каждой женщины. Чем привычнее была форма, тем с большим искусством сочетала крестьянка цвета, располагала отделку, и ценность каждой купленной ленты, пуговки, бусины, блёстки определяло их место в орнаменте костюма.

Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами - мало расчленённым компактным объемом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Даже когда женщина шла, костюм её сохранял особенность - плавную текучесть линий, так привлекающую людей в движении лебедя или гордой походи павлина. И примечательно то, что этот характер движения был настолько ограничен для образа русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - понёвы.

Из огромного разнообразия женской русской народной одежды выделяют два основных типа - южнорусский и северорусский. В южнорусский поневный комплекс входят: понева, пояс, передник («запан», «завеска»), рубаха, кичкообразный головной убор - «сорока», обувь - сапоги или коты, лапти, валенки, галоши, украшения «монисты» или другие из полудрагоценных камней (или цветного стекла), бисерные нашивки и украшения. В композиции поневного комплекса преобладает принцип симметрии, наличие двух согласованных центров средоточия декора: наверху (головной убор, плечевой комплекс) и внизу (подол поневы, рубахи, низ передника). Овальный силуэт южнорусского поневного комплекса, горизонтальность расположения декора, намеренное сокрытие талии и шеи придавали женской фигуре подчеркнутую массивность.

В южнорусском поневном комплексе зримо воплотилась неисчерпаемая декоративная фантазия народа, источником которой была щедрая южнорусская природа. Созвучность ей рождала мастерство плавной гибкой линии, свободноочерчивающий овальный силуэт фигуры,чарующую мощь яркой, радостной колористики; декоративное богатство, ювелирную тщательность отделки при сохранении монументальности художественных образов.

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывая в эту работу настоящий талант художника, освобождавший её душу от тяжкой действительности. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян и, прежде всего в черноземной полосе, где непосильный гнёт крепостного права отягощался мизерными наделами и частыми неурожаями. И в том немногом, что крестьяне имели и создавали сами так полно, так ярко воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом.

Северорусский сарафанный комплекс составляют рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения и дополнения, обувь. Такой комплекс может относиться к слою мещанско-торговой культуры в деревне, так как более древний косоклинный сарафан, по существу, не связан с кокошником. В сарафанном комплексе центр композиции - головной убор и грудно-плечевой пояс.

Комплекс с сарафаном бытовал не только на севере, но и в центре, в районах Поволжья, Урала, Сибири, а также в Белгородской области. Во второй половине XIX века сарафан стал проникать в Рязанскую, Тульскую, Калужскую и другие губернии как более модный комплекс взамен поневному. Кичкообразные головные уборы постепенно упрощались, заменялись повойниками и платками.

Крестьянский костюм центральных губерний был близок к северному, хотя встречались и южнорусские комплексы. В области Москвы это сказалось особенно ярко на костюме, в полном исчезновении древней поневы под влиянием широкого распространения с севера и северо-запада, по-видимому под влиянием боярского костюма сарафана с пуговицами.

Небольшая часть населения южных губерний , в том числе и в Белгороде носила костюм, включавший рубаху с однотонной или полосатой юбкой (андарак), кокошником или колпаком - костюм однодворок. А казачки Нижнего и Среднего Дона носили костюм с кубельком - платьем типа татарского комзола, надеваемым на длинную туникообразную рубаху с широкими рукавами. Сюда же входил серебряный или бархатный пояс «тартаур», парчовый повойник (или рогатая кичка, или расшитый колпак), расшитые татарские сапоги, или туфли, украшения и штаны, наличие которых свидетельствует о сильном влиянии на одежду казачьей культуры их восточных соседей. Также к казачьим комплексам можно отнести костюм-парочку, состоявший из двух раздельных частей - верхняя похожа на душегрейку, но сшита в талию, а также юбка и рубаха, красные козловые полусапоги и украшения, белые чулки и платок. Однако, он считается более поздним, который в основном шился уже из фабричных тканей.

Детская одежда и покроем и орнаментом почти полностью повторяла взрослую, но изготовлялась из более дешевых материалов, состояла из меньшего количества деталей, потому что дети быстро росли и больше пачкались. Деревенские девочки и мальчики ходили летом в длинных подпоясанных рубахах из конопляного («посконного») полотна. Подростки носили как длинные рубахи так и комплекты из рубахи с сарафаном (или юбкой), и рубахой со штанами. Характерной особенностью русской крестьянской одежды явилось бытование разных по моменту возникновения, но одновременно бытовавших комплексов одежды.

Рубаха - часть русского традиционного костюма. Женские рубахи шили из прямых полотнищ прямой или полотняной ткани домашнего изготовления. Рубашка была первой и самой древней одеждой всех вообще обитателей Восточной Европы. К древним одеждам во всем мире относятся и набедренные повязки всех видов. Самый простой и лёгкий в изготовлении ее вариант - это кусок ткани, обёрнутый вокруг бёдер. Если им прикрываешь тело сверх рубашки, то можно даже и не снимать его. Такой и была когда-то понева - вторая или такая же главная женская одежда рязанской земли, неизменными от 18 века. Костюмы же молодых женщин являются очень интересным сочетанием остатков старины с модой 90-х годов.

Полным символики было декоративное решение рукавов в русской женской рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, мерцанием золота, кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские женщины рукава своих рубашек.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было своё орнаментальное решение.