Разработка коллекции

2.9 Взаимосвязь силуэта, пропорций, линий деталей и отделки в проектируемой модели

 

Женский костюм классического стиля состоит из жакета и брюк. Ткань классическая - сатин. Жакет длиной до линии талии, низ обработан поясом. Центральные части полочек симметричны. Вытачки боковые (т.е. нагрудные, переведенные в боковой шов), талиевые. Брюки костюма прямые, длиной до пола.

 

2.10 Художественно-техническое предложение

Модель №1. (Рисунок  )

Жакет длиной до линии бедер, воротник типа «апаш» с квадратными концами. На уровне талии прорезные карманы с клапаном. Рукава двухшовные. Застегивается на тесьму Молнию. Брюки длинные до уровня щиколоток. Посередине вставки из ткани другого цвета.

Модель №2. (Рисунок  )

Жакет приталенный, расклешение  ниже уровня талии. Вырез горловины  квадратный. По бокам на уровне бедер  расположены прорезные карманы  с листочкой под наклоном. Застежка двубортная потайная. Юбка зауженная к низу. Посередине вставка из ткани другого цвета.

Модель №3. (Рисунок  )

Жакет прямого силуэта  длиной до талии, на линии полузаноса имеются вставки, рукава втачные, длиной до уровня локтя, расклешенной формы. Юбка классическая, зауженная к низу. Посередине вставка из ткани другого  цвета.

Модель №4. (Рисунок  )

Жакет приталенный, ассиметричной  формы. Левая полочка длинее чем правая и доходит до уровня бедер. На правой стороне горловины отсутствует воротник. Вместе с правым рукавом в пройму втачана прямоугольная вставка. Брюки длинные, посередине передних и задних половинок расположены вертикальные рельефы. С правой стороны на уровне бедер расположен прорезной карман с клапаном фигурной формы.

Модель №5. (Рисунок  )

Жилет длиной ниже уровня груди. Вырез горловины  овальный, низ жилета так же имеет овальную форму. Плечевые срезы удлинены. Платье приталенного силуэта, отрезное по линии талии. Посередине вставка из ткани другого цвета.

Модель №6. (Рисунок  )

Платье отрезное, по линии  талии. Вырез горловины овальный. Имеется кокетка, рукава втачные, отрезные  по линии кокетки. Длина рукавов относится к длине руки как 3:4. По линии талии пристрочены вставки. Юбка платья заужена к низу.

Модель №7. (Рисунок  )

Жакет прямого силуэта  длиной до талии, на линии полузаноса имеются вставки, рукава втачные, длиной до запястья. Платье отрезное по линии  талии, также имеется притачной  пояс. Юбка платья заужена к низу, имеются декоративные вставки.

Модель №8. (Рисунок  )

Платье приталенного силуэта, длиной ниже уровня коленей, рукава втачные. Длина рукавов – до уровня локтя. На спинке рельеф из кокетки.

Модель №9. (Рисунок  )

Жакет длиной до линии бедер, воротник типа «апаш» с квадратными  концами. Рукава втачные, также в  пройму втачаны прямоугольные вставки. Имеется съемный пояс, который  опоясывает жакет. Брюки длиной до уровня щиколоток. Посередине вставка из ткани  другого цвета.

Модель №10. (Рисунок  )

Платье длиной выше уровня линии колена. Кокетка не отлетная, плечевой срез незначительно удлинен. Горловина имеет V образный вид. По линии талии пристрочены вставки. Юбка платья заужена к низу. На ней расположены горизонтальные рельефы.

 

 

 

 

3.  КОНСТРУКТОРСКАЯ  ЧАСТЬ

 

3.1 Выбор и обоснование методики конструирования

 

На стадии проектирования любых изделий, работники швейной промышленности особое внимание и требование обращают на стадии конструирование одежды. Так как эффективность и качество изделия закладывается при моделировании и конструировании одежды. Конструирование - это процесс создание конструкций, какого либо предмета, или же процесс создание из плоского материала объемные оболочки покрывающее тело человека. В процессе конструирование одежды определяются ее устройство, структура и внешний вид, то есть конструкция. Под конструкцией понимают комплекс частей и деталей, выполненных из определенных швейных материалов и соединенных тем или иным способом в единое целое, имеющее определенную форму, размеры, свойства. Конструирование является одним из главных этапов проектирование одежды. Предприятия швейной промышленности при созданий конструкций моделей одежды применяют в основном 2 метода конструирование: Муляжный и расчетно-графический. Муляжный метод - для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов моделей. Расчетно-графический метод представлен рядом вариантов и характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерений фигуры и соответствующих прибавок строят конструкций изделий. При этом существует значительное количество различных методик их построения. Методики конструирование одежды отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способами графических построений. Характерной чертой расчетно-графического метода является построение конструкций путем геометрических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и декоративное оформление по изменениям фигур при полном отказе от пропорциональных расчетов. Расчетно-графический метод дает положительные результаты в отношении точности конструкций, обеспечивают хорошее качество посадки изделия на фигуре, в результате чего значительно упрощается подгонка и уточнение изделия на фигуре во время примерок. В настоящее время этот метод получил наибольшее распространение, а также представлен такими методиками как Единая методика конструирование одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП), Единой метод Центральной опытно- технической швейной лабораторий (ЦОТШЛ). Единый метод ЦОТШЛ разработан на базе Единой методики ЦНИШП. Отличительными особенностями методики ЦОТШЛ от методики ЦНИИШП являются:

- замена отдельных расчетных  формул измерением фигуры или некоторое упрощение формул,

- применение измерений фигуры, учитывающих особенности телосложения в конструкциях изделий,

- возможность получить  модные линии кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкций,

- разделение работ по  созданию модельных конструкций  на три взаимосвязанных этапа: 1разработка основы конструкций одежды, 2 разработка базовой конструкций одежды, учитывающей вид и силуэт модели, направление моды. 3 разработка модельной конструкций, в которой на основе базовых (силуэтных) стилевых решений вводятся различные декоративные, декоративно - конструктивные элементы, не затрагивающие основных конструктивных узлов формы. Для построения базовых конструкций проектируемых изделий выбран Единый метод ЦОТШЛ. В основе этой методики лежат данные, полученные в результате антропологических исследований по типологии населения. Расчетные формулы отражают зависимость между отдельными участками тела и соответствующих им участкам одежды. Методика ЦОТШЛ обеспечивает построение чертежей деталей одежды любых моделей и формы, дает возможность разработки различных покроев, силуэтов без коренного изменения расчетных формул, возможность расчета баланса изделия. Все конструкции строят без припусков на швы, что позволяет их устанавливать с учетом свойств материалов, принятой технологией и оборудованием.

 

3.2 Анализ эскиза модели

 

Женский комбинезон прилегающего силуэта из классической ткани,с одношовным втачным рукавом, полочка цельнокроеная. Застежка в среднем срезе спинки. (Рисунок   )

Характеристика  силуэта.

1. Линия плеча

Уровень плеч: естественный.

Разворот плеч: нормальный.

2. Линия глубины проймы (условно принимаемая за линию  груди)

Объем изделия: плотное, Пг=4.

Уровень линии глубины  проймы: на естественном месте, Пспр=2.

Форма выпуклости полочки  на грудь: подчеркнутая покроем.

3. Линия талии

Объем (облегание) изделия на линии талии: плотное, Пт=2.

Характер прилегания на линии  талии: имеет плавное прилегание со скользящей линией талии.

Уровень линии талии: на естественном месте.

4. Линия бедер

Объем изделия на линии  бедер (облегание): плотное, Пб=1.

Ширина внизу по отношению  к линии бедер: зауженная.

5. Вид и силуэт брюк

Форма брюк: зауженные от линии талии до линии низа

Объем: узкие.

Наличие вытачек: на передней половинке – 1, на задней – 1.

Длина: выше щиколоток на 4 см

Ширина брюк: на линии  колена – 22,5, на линии низа – 20.

Оформление линии низа: швом в подгибку с закрытым срезом.

Характеристика  вертикальных линий и пропорций.

Место расположения боковых срезов: по середине проймы.

Нагрудная вытачка: перемещена в рельеф.

Плечевая вытачка: перемещена в рельеф.

Талиевые вытачки: соединены  с рельефом.

Рельеф: вертикальный, из проймы.

Конструктивное решение  среднего среза спинки: несет конструктивную нагрузку, запроектирована застежка – тесьма «Молния».

Линия борта: отсутствует, т.к. полочка цельнокроеная.

Характеристика  горизонтальных линий и сечений:

Линии кокеток и подрезов: нет.

Линии верхних и боковых  карманов: нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Выбор и обоснование прибавок на свободное облегание

 

При конструировании одежды по индивидуальным заказам применяют измерения фигуры, а также прибавки к ним. Прибавка нужна для обеспечения воздушной прослойки между телом и одеждой и создания необходимого силуэта, объема и внешней формы выбранной модели. Прибавка – это разность между измерениями конструктивного участка изделия и соответствующим размерным признаком фигуры на уровне данного участка чертеже, или зазор между одеждой и телом. Суммарная прибавка складывается из технической прибавки (Птех) и декоративно- конструктивной ( Пдек.кон.) Техническая прибавка дается для обеспечения человеку свободы дыхания и движения, создание воздушной прослойки, регулирующей теплообмен и кожное дыхание под одеждой. Проектируемая одежда создана из женского комбинезона. Силуэт прилегающий.

 

Прибавки на свободное  облегание

Таблица 3

№ п/п	Наименование прибавок	Условные обозначения	Цифровые значения прибавок, см
1	2	3	4
1	Прибавка к полуобхвату  груди	Пг	4
2	Прибавка к ширине спинки (коэф.)	Пшс	0,3
3	Прибавка к ширине полочки (коэф.)	Пшг	0,2
2	Прибавка к полуобхвату  талии	Пт	2
3	Прибавка к полуобхвату  бедер	Пб	1
4	Прибавка на свободу проймы	Пспр	1,5
5	Прибавка к ширине горловины  спинки	Пшгс	0,5
6	Прибавка к высоте горловины  спинки	Пвгс	0,5
7	Прибавка к длине талии  спинки	Пдтс	0,5
8	Прибавка к длине талии  спереди	Пдтп	0,5
9	Прибавка на уработку	Пр	0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Разработка основного чертежа конструкции

 

Конструкция основного изделия  разрабатывается в соответствии с эскизом. Расчеты чертежа конструкции  делятся на этапы:

 

Предварительный расчет сетки чертежа

Таблица 4

№ п/п	Участок чертежа	Условное обозначение  на чертеже	Распределение Сг3 по участкам конструкции	Распределение Пг по участкам конструкции	Итого ширина участка конструкции
1	Спинка	Аоа	17,5	0,3*4=1,2	18,7
2	Полочка	а1а2	17+(47,5-45,5)=19	0,2*4=0,8	19,8
3	Пройма	аа2	44,5-19-17,5=8	0,5*4=2	8+2=10
4	Итого ширина сетки:	Аоа1	Сг3 = 44,5	Пг = 4	Сг3+Пг=48,5

 

Расчет конструкции  изделия

Таблица 5

№ п/п	Участок чертежа конструкции		Условное обозначение  на чертеже	Расчетная формула	Расчет	Результат, см
1	2		3	4	5	6
1	ширина сетки		А0 а1	Сг3 +Пг+Пр	44,5+4+0,5	49
2	ширина спинки		А0 а	Шс+Пшс+Пр	17,5+1,2	18,7
3	ширина полочки		а1 а2	Шг+(Сг2 –Сг1 ) + Пшг	17+(47,5-45,5)+0,8	19,8
4	ширина проймы		аа2	Шпр	49-(18,7+19,8)	10,5
5	уровень лопаток		А0 У	0,4*Дтс1	0,4*36,5	14,4
6	линия глубины проймы		А0 Г	Впрз1 + Пспр+0,5*Пдтс	21+1,5+0,5*0,5	22,75
7	уровень линии талии		А0 Т	Дтс1 +Пдтс	40+0,5	40,5
8	уровень линии бедер		ТБ	0,5*Дтс1-2
9	спуск по линии талии		Т3 Т8		От 0 до 1,5	1
10	высшая точка горловины  переда		Т8 А3	Дтп1 +Пдтп+Пр	41+0,5+0,5	42
Продолжение Таблицы 5
11	отвод по середине полочки		А3 А31		От 0 до 1	0
12	ширина горловины спинки и полочки		А0 А2 А31 (А3)А4	Сш/3+Пш гор	19,3+1	7,3
13	глубина горловинки спинки		А0 А	А0 А2 /3+Пвгс	7,3/3+0,5	2,9
14	глубина горловины полочки		А31 А5	А31 А4+1	7,3+1	8,3
15	плечевая вытачка			Раствор вытачки = 1,5...3,0 Или сутюжка = 1,0...1,5 Расстояние от А2 = 3,0...5,0 Длина = 7,0...8,0	2   3 8
16	длина изделия		АН	Ди+Пр
17	длина плечевого среза  спинки		А2 П1	Шп+Раствор выт.или (Ппос.)+Пуп	13+2	15
18	высота плечевого среза  спинки		Т1 П1	Впк+Пвпк Пвпк=Пдтс+Ппл	42+0,5	42,5
19	положение центральной вертикальной линии полочки		Г3 Г6	Г3 Г4/2	19,8/2	9,9
20	положение нагрудной вытачки		А4 Г7	Вг1		27
21	раствор нагрудной вытачки		А4 А9	2*(Сг2 – Сг1) + (от 0 до2)	2*(47,5-45,5)+2	6
22	длина плечевого среза  полочки		А9 П5	Шп+Пуп	13+0	13
23	вспомогательные точки для  построения проймы		Г1 П3	П2 Г1 /3+2	18,5/3+2	8,1
			Г4П6	Г4 П4/3	18/3	6
			П6 П60			0,6
			Г1 Г2	0,5* Г1 Г4	0,5*10,5	5,25
			Г1 1	0,2* Г1 Г4+0,5	0,2*10,5+0,5	2,6
			Г4 2	0,2* Г1 Г4	0,2*10,5	2,1
Продолжение Таблицы 5
24	положение линии юоковых  срезов на линии бедер		Б2 Б4=Б2 Б5	(Сб+Пб-Б1Б3)/2
25	сумма вытачек		∑В	(Сг3+Пг+Пр) – (Ст+Пт) – ТТ11	(44,5+4+0,5)-(36,5+2)-2	8,5
26	раствор передней вытачки			0,2*В	0,2*8,5	1,7
27	раствор задней вытачки			0,3*В	0,3*8,5	2,55
28	раствор боковой вытачки			0,5*В	0,5*8,5	4,25
Расчет конструкции  брюк
1	Положение линии высоты сидения		ТЯ	Дс - 1...2	32 - 1.5	30.5
2	Положение линии бедер		ЯБ	ЯБ	ЯБ	6
3	Положение средней передней линии		ББ1	0,15Сб + 0,25 (Пб +1) + 1,4	0,15 * 50.5 + 0,25*(1 + 1) + 1,4 = 7.575 + 0.5 +1,4	9.5
4	Положение средней линии  переда		Т1Т2	Т1Т2	Т1Т2	0,7
5	Ширина передней половинки  по линии талии		Т2Т3	0,5Ст + 2...2,5 + 0,5	0,5 * 36.5 + 2 + 0,5 = 18.25 + 2 + 0,5	20.75
6	Подъем линии талии  передней половинки		Т3Т4	(Дсб - Дсп) + 0,3	(115-112) + 0,3 = 3 + 0,3	3.3
7	Положение линии низа		Т0Н	Дб + 1,5	111 + 1,5	112.5
8	Положение линии коленей		Т0К	Дтк + 1	66 + 1	67
9	Ширина передней половинки  брюк		НН1 = НН2	0,5 * (Шн - 2)	0,5 * (20 - 2) = 0,5 * 18	9
10	Ширина задней половинки  брюк		НН3 = НН4	0,5 * (Шн + 2)	0,5 * (20 + 2) = 0,5 * 22	11
11	Ширина брюк на линии коленей  ППБ		КК1 = КК2	0,5 * (Шк - 2...2,5)	0,5 * (22.5 - 2) = 0,5 * 20.5	10.25
Продолжение Таблицы 5
12	Ширина брюк на линии коленей  ЗПБ		К1К3	2...2,5	2...2,5	2
13	Ширина брюк на линии коленей  ЗПБ		К2К4	2...2,5	2...2,5	2
14	Ширина ППБ на уровне бедер		Б1Б3	0,3 * (0,4 * Сб - 1,5)	0,3 * (0,4 * 50.5 - 1,5) = 0,3 * (20.2 - 1,5) = 0,3 * 18.7	5.6
15	Ширина ППБ на уровне бедер		ББ4	ББ1 + Б1Б3	9.5 + 5.6	15.1
16	Ширина ЗПБ на уровне бедер		ББ5	0,5 * ((1,4 * Сб + Пб - 0,5) - Б3Б4) + 0,5	0,5 * ((1,4 * 50.5 + 1 - 0,5) - 30.2) + 0,5 = 0,5 * (71.2 - 30.2) + 0,5 = 0,5 * 41 + 0,5 = 20.5 + 0,5	21
17	Ширина ЗПБ на уровне бедер		ББ7	0,5 * ((1,4 * Сб + Пб - 0,5) - Б3Б4) - 0,5	20.5 - 0,5	20
18				Раствор передней вытачки 2...2,5 см		по 1 см
19				Длина передней вытачки 8...9 см		8,5
20	Подъем середины линии  низа ППБ		НН5	0,7		0,7
21	Вспомогательная точка		Я1Я3	2,8		2,8
22	Шаговая линия ЗПБ		Н4К4Я4	Н4К4Я4 = Н2К2Я2 - измерение по кривой на чертеже
23	Средняя линия ЗПБ		Б5Б6	0,7 * (0,4 * Сб - 1,5)	0,7 * (0,4 * 50.5 - 1,5) = 0,7 * (20.2 - 1,5) = 0,7 * 18.7	13.1
24	Наклон средней линии  ЗПБ		Т5Т6	Гт II	Гт II	4.8
25	Вспомогательная точка		Я5Я6	3...3,5	3...3,5	3
26	Вспомогательная точка		Т0Т7	(Дсп - Впс) - Дс	(112 - 85) - 32 = 27 - 32	4
Продолжение Таблицы 5
27	Линия бедер на ЗПБ		Т8Т9	0,5 * Ст + (3,5...4) + 0,5	0,5 * 36.5 + 4 + 0,5	22.8
28	Боковая линия ЗПБ		Н3К3Б7Т9Т10	Н3К3Б7Т10 = Н1К1Б4Т4 - измерение по кривой на чертеже
29			Раствор задней вытачки	Раствор задней вытачки 3,5...4 см		4
30			Длина задней вытачки	12...15 см		13
Расчет конструкции  одношовного рукава
1	Высота оката рукава	О1О2		ОО1-ОО2	18-2,5	15,5
2	Ширина рукава в готовом  виде			(Оп + Поп )/ 2	(30+3)/2	16,5
3	Положение перекатов	О1Рп=О1 Рл		Шрук.в гот.виде / 2	16,5/2	8,25
4		РпО3=Рл О4		О1О2		15,5
5	Длина рукава	О3 М		Друк – 1(1,5) см	65-1	64
6	Длина локтя	О3 Л		О3М / 2 + 3	64/2+3	35
7	Ширина внизу	ММ1		По модели		12
8	Скос низа рукава	М1 М2		1,5 – 2,5		1,5
9	Контрольная точка	Рп 1		Г4П6		6
10	Расширение на уровне контрольной  точки	1-1’		0,5		0,5
11	Контрольная точка	Рл Р3		Г1П3		8,1
12	Расширение на уровне контрольной  точки	Р3 Р3 ’		0,5		0,5
13		О3 О5		О2О3 / 2 – 2	8,25/2-2	2,1
14		О2 О6		О2О4 / 2	8,25/2	4,1
15	Вспомогательная точка	О5 2		2 – 2,5		2
16	Вспомогательная точка	О6 3		1 – 2		1
17	Контрольная точка	1-1”		0,5		0,5
18	Контрольная точка	Р3-Р3”		0,5		0,5
19	Контрольная точка	РпГ2		0,5*Шпр + (отрезок 1-1’)	0,5*10,5+0,5	5,7
20	Контрольная точка	Рп8		Г4-2 (с чертежа переда) + (отрезок 1-1’)	2,1+0,5	2,6
21	Вспомогательная точка	Р3”4		Р3”-Г2/2	14/2	7
22	Вспомогательная точка	4-5		1 – 1,5		1
Продолжение Таблицы 5
23	Прогиб переднего переката	ЛЛ1		0,7 – 1 см		1
24	Прогиб локтевого переката	Л2Л3		0,5 – 1		1
25	Положение шва на линии  обхвата плеча	РпР		РпРл / 2	16,5/2	8,25
26	Положение шва на линии  локтя	Л1Л21		Л1Л3 / 2	15,4/2	7,7
27	Положение шва на линии  низа	ММ11		ММ2 / 2	12,2/2	6,1
28	Развертка переднего переката	РпР1		РпР		8,25
29	Развертка переднего переката	Л1Л22		Л1Л21		7,7
30	Развертка переднего переката	ММ3		ММ11		6,1
31	Линия низа переднего переката	М3М31		0.5		0,5
32	Вершина переднего среза  рукава	Точка Р11		На перпендикуляре к РпЛ1
33	Вспомогательная точка	Рп8’		Рп-8		2,6
34	Развертка локтевого переката	РлР2		РлР		8,25
35	Развертка локтевого переката	Л3Л41		Л3Л21		7,7
36	Развертка локтевого переката	М2М4		М2М11		6,1
37	Вспомогательная точка	Р6		Р21-Р3’/2	13/2	6,5
38	Вспомогат-ная точка	6-7		1 – 1,5		1