Особенности поведения охотничьих собак

После того как  собака усвоит поиск челноком, занятия  переносят на мокрый луг или нетопкое болото, где держатся дупеля. Натасчик пристегивает к ошейнику собаки легкий поводок длиной в 12-15 м и посылает ее в поиск, а сам идет против ветра; при этом собака не должна уходить слишком далеко в сторону, делать повороты назад, проходить сзади хозяина и увеличивать расстояние между параллелями. Собаку, задержавшуюся на «набродах» (следах птицы), резким свистком или голосом побуждают продолжать поиск. Если она продолжает копаться, ее отводят от этого места и снова пускают искать птицу.

Когда собака, причуяв  птицу, замедляет ход («потяжка»), берут  в руки конец поводка, придерживают ее и заставляют встать. Через 10-15 с командуют «вперед», ослабляют поводок и позволяют собаке поднять птицу («подводка»); в момент взлета дают команду «лежать». Когда собака успокаивается, ее снова пускают в поиск. После двух-трех выходов на болото молодая собака начинает сама делать стойку, но натаску продолжают все же с поводком, пока не станет ясно, что она твердо стоит по птице и, посланная вперед, не погонит ее. Чтобы добиться этого, требуется 12-15 выходов.

Во время  натаски у собаки могут оказаться  недостатки; подъем, птицы почти  без стойки после короткой приостановки; тугая подводка - посланная вперед, собака не двигается с места, гоньба птицы после ее взлета.

Нетвердую стойку закрепляют, придерживая собаку поводком в момент приучивания птицы; через 2-3 мин натасчик сам поднимает птицу, а при попытке собаки броситься за ней останавливает ее рывком поводка. Собаку с тугой подводкой растормаживают, делая после посыла один-два быстрых шага вперед и вытягивая руку в направлении птицы; хорошие результаты дает натаска по быстро бегающей птице - коростелю и погонышу, которые не дают собаке остановиться и горячат ее. Нельзя толкать собаку сзади рукой или коленом, чтобы сдвинуть ее с места. Собаку, делающую попытки гнать птицу после взлета, останавливают резким рывком за поводок и окриком «лежать». Лишь в исключительных случаях с особенно темпераментными или упрямыми легавыми можно применить строгий ошейник (парфорс), причиняющий боль животному при натягивании поводка. Во время последних выходов поводок отстегивают, строгий ошейник снимают и натаску продолжают без него.

Закончив обучение по болотной дичи, переходят к натаске  в поле, по перепелу. Здесь нужно  снова воспользоваться удлиненным поводком, так как перепел часто поднимается у самого носа собаки, вызывая желание поймать его.

Заканчивают натаску  приучением собаки к выстрелу. Первый выстрел делают уменьшенным зарядом  и в момент взлета птицы. Возбужденная собака, все внимание которой сосредоточено  на птице, почти не слышит выстрела и не реагирует на него. Потом стреляют нормальным зарядом, выбирая такой же подходящий момент и оглаживая после этого собаку. Сложнее удержать собаку от броска, когда она поймет связь выстрела с падением птицы.

В этом случае снова  применяют прежний прием: окрик «лежать» и рывок поводком назад при попытке броситься за птицей.

Натаску легавой  собаки в лесу проводят лишь на второй год подготовки. При этом особое внимание обращают на то, чтобы собака не погнала по близко взлетающей крупной птице.

 

НАТАСКА СПАНИЕЛЕЙ. Разработку поиска спаниеля можно начинать уже с 4-5-месячного возраста, а  собственно натаску по птице с 6-7-месячного. Спаниеля приучают отходить в стороны  не далее 15-20 м, так как если он поднимает  птицу на большем Расстоянии, по ней уже не удается выстрелить. Отход менее чем на 15 м также нежелателен - уж очень малая площадь будет тогда обыскана. Когда собака, изменив направление хода, оживляется и начинает энергично махать хвостом, нужно быть особенно внимательным, чтобы своевременно уложить ее в момент подъема птицы. Здесь также нужно использовать удлиненный поводок.

Спаниеля очень  удобно натаскивать, но бегущей птице (коростелю, погонышу), по которой он работает особенно хорошо. На первых порах  во время подводки стараются быть рядом, чтобы помочь собаке поднять на крыло птицу, которая предпочитает спасаться бегством, особенно в густой и высокой траве. По лесной дичи спаниеля натаскивают в первый же год. При этом постепенно суживают ширину поиска, и особенно следят за тем, чтобы собака беспрекословно выполняла команду «лежать», прибегая н случае необходимости к строгому ошейнику.

Спаниель, хорошо натасканный по болотной, полевой  и боровой птице, хорошо работает и по утке. Здесь гнать он не может, но нужно следить, чтобы при поиске в зарослях он не уходи далеко вперед, а тщательно обыскивал места по сторонам от охотника.

 

ПРИТРАВКА БОРЗОЙ. Притравку борзых начинают в возрасте 8- 10 мес. Однако уже с трехмесячными  щенками нужно почаще вы ходить в  поле, на луга и давать им возможность поиграть и порезвиться. Особенно полезны такие прогулки, если щенков несколько и они играют вместе. Это приучает их пользоваться зрением и ориентироваться в незнакомых условиях, воспитывает у борзых безразличное отношение к домашним животным (этой породе свойственно преследование и ловля убегающего зверя, и собака может броситься за овцами) В настоящее время борзятники большей частью ходят пешком, и поимка зверя часто происходит далеко от них. Поэтому собака должна оставаться у добычи до подхода охотника. Необходимо также, чтобы она подавала добычу. Обучение этому начинают с 3-4-месячного возраста. В качестве поноски используют сначала мячик, затем деревянную болванку, набитую заячью шкурку и наконец по достижении возраста 8-10 мес.- убитого кролика или зайца. После такой предварительной подготовки приступают к собственной притраве.

Борзых притравливают  с помощью подсадного зайца в  специально отведенных для этого  угодьях и в закрытое для охоты  время. Зайцу (или кролику) перевязывают заднюю ногу выше скакательного сустава, сажают в невысокую траву и, держа его на длинной веревке, наводят на него собаку. Как только заяц поднимается, ведущий показывает его и натравливает собаку, подбадривая ее криками «Ату-ату его! Ух-ух!». В качестве поощрения собакам дают потрепать заловленного зайца, не разрешая, однако, рвать его. Рекомендуется также заставить собаку подать зайца. По мере усвоения навыка притраву осложняют тем, что зайца не держат на веревке, хотя и перевязывают ногу и сажают в кустики, высокую траву и другие более крепкие места. После этого можно перейти к притравке на охоте, где особенно хорошо развиваются резвость, зоркость и мастерство.

Притравку собаки по лисе ведут примерно так же: держа  лисицу на длинной веревке, показывают ее собакам и, подбадривая улюлюканием, дают поймать. Если собака с первого раза не смогла заловить зверя, ее пускают второй раз, желательно с опытной собакой, которая хорошо ловит и в то же время не рвет пойманную лису.

Рекомендуется предварительно завязать лисе морду  шпагатом, чтобы предохранить собаку от опасных и очень болезненных укусов. Борзая должна брать лису «по месту», т. е. за горло. Чтобы научить ее этому, помощник тащит лису за задние ноги животом вверх, чтобы горло было открыто и хорошо видно. Этот прием отрабатывается во время предварительной притравки.

 

ПРИТРАВКА НОРНЫХ СОБАК. Основная задача притравки - приучить собаку к норе и развить у нее  смелость и злобу. Притравку начинают с 6-месячного возраста. К этому  времени щенки должны выполнять  команды «ко мне», «нельзя», «ищи», «возьми», «рядом», «стоять», подаваемые голосом, а также подходить к владельцу на звук свистка и на движения руки или кисти. Кроме того, норных собак приучают искать и подавать поноску, а также спокойно сидеть в рюкзаке. Такая предварительная дрессировка - необходимое условие успешной притравки, а затем и охоты с норными собаками.

Притравку начинают на поверхности земли по подсадному зверю - лисице или еноту. Им перевязывают морду, чтобы обезопасить собаку от укусов. Затем берут собаку на поводок, подводят к привязанному зверю на 2-3 м, натравливают, давая команду «возьми». Как только собака начнет смело и злобно облаивать лисицу, ей позволяют вступить с ней в драку и взять ее. Если подсадного зверя нет, для притравки можно использовать кошку. Нельзя лишь позволять собаке душить ее, иначе впоследствии у владельца могут быть неприятности в населенных пунктах, кудл он будет приезжать на охоту. К тому же кошка может разодрать собаке морду, поцарапать ей глаза. Для последующей притравки нужна стандартная искусственная нора. Но на первых порах можно притравливать собаку и в простой искусственной норе, сделанной самостоятельно. Для этого в твердом грунте выкапывают траншею высотой 35 и шириной 20-25 см. Длина траншеи 3-4 м. Один конец ее служит входом в нору, другой заканчивается так называемым котлом - расширением круглой или многогранной формы диаметром 60 см. Сверху нору покрывают досками и засыпают землей. Для доставания из норы собаки или подсадного зверя и пуска их в ту или иную часть траншеи делают 3-4 крышки в зависимости от размеров норы.

Молодые собаки часто боятся заходить в нору. Чтобы  приучить их к этому, кладут в нору в 30-40 см от входа лакомство и со словами «ищи» пускают туда щенка. Постепенно расстояние до лакомства  увеличивают. Затем в нору кладут поноску и заставляют собаку принести ее, поощряя лаской и лакомством. Постепенно поноску забрасывают в нору все дальше и дальше, и вскоре собака уже перестает бояться норы. Полезно использовать в Качестве поноски шкуры и негодные меховые изделия, которые охотно и со злобой треплют норные собаки, а в дальнейшем и убитую лису. Животное привязывают за задние ноги и заталкивают в нору рогатиной. По команде «ищи» впускают щенка в нору, где он после слов «возьми» облаивает и затем начинает трепать зверя. Далее следует команда «дай», и зверя вытаскивают из норы за привязь, помогая собаке.

Когда собака привыкнет  к норе и будет приучена облаивать  зверя на поверхности, она без  особой подготовки сразу же начнет работать по живому зверю. Однако на первых порах в качестве подсадного зверя нельзя использовать старого самца лисицы, так как он обычно не убегает, а занимает оборонительную позицию и может сам напасть на собаку и покусать ее. Лучше взять молодую лисицу и на всякий случай перевязать ей морду. Первые занятия в норах с живым зверем рекомендуется проводить в течение 3-5 мин. Постепенно это время увеличивают до 20-25 мин.

Притравку в  естественной норе следует вести  только в норах, где есть зверь. В  противном случае собака привыкнет  к работе в пустых норах, у нее разовьется пустолайство и она станет непригодной для охоты.

Подготовка  собаки к работе по кровяному следу. При охоте на копытных животных с  гладкоствольными ружьями бывает много  подранков, особенно при стрельбе на дистанцию более 50 м. При этом даже смертельно раненные животные уходят так далеко, что не удается их найти, и они становятся легкой добычей хищников и бродячих собак. Поэтому в настоящее время для отыскания раненого зверя стали применять специально подготовленных собак-фарберов. Отыскивать раненых зверей способны собаки различных пород, но особенно хорошо справляются с этим кокер-спаниель, курцхаар, дратхаар и эстонская гончая.

Подготовку  собаки к отысканию подранков  ведут осенью по чернотропу в высокоствольном  чистом лесу. Для прокладки следа берут смесь крови теленка или свиньи с кровью того зверя, по которому ведут натаску, в пропорции 1:1. На кровяной след длиной 0,5 км нужно 0,5 л смеси. Кровь наносят на землю через каждые 2 м тампоном, укрепленным на конце палки длиной 1,5-2 м или из специальной капельницы. При этом нужно идти сбоку от следа, чтобы собака не искала по запаху, оставленному ногами человека. На первых занятиях прокладывают прямой след длиной 100-150 м. Кровь наносят на землю через каждые 0,5-1,0 м. Натасчик берет собаку на поводок, подводит к началу следа, дает обнюхать кровь, говоря ей «ищи», и ведет дальше по следу, повторяя ту же команду. Идти нужно, не торопясь, чтобы собака привыкала искать медленно, шагом, с опущенной головой, не натягивая поводок (быстрый поиск рысью считается недостатком). Если собака сбивается со следа, ее поправляют натягиванием поводка в правильном направлении. Постепенно длину прокладываемого следа увеличивают до 300-400 м, а расстояние между точками с кровью до 2 м.

Когда собака освоит поиск прямого следа, прокладывают след с поворотами, сначала под небольшим углом, а по мере освоения все более крутыми. На поворотах собака может сбиваться со следа. На первых порах ей надо помогать находить его. В конце натаски хорошая собака уже уверенно идет по следу без сколов на поворотах.

Существует  два способа поиска по кровяному  следу: на поводке (длина 5 м) и свободный, самостоятельный. В последнем случае собака, найдя тушу павшего животного, должна сделать «доклад» владельцу - оповестить его лаем или вернуться к нему. Работа с докладом ценится выше. Например, во время испытаний собака, работающая на поводке, может получить только диплом II степени, как бы хорошо она себя не проявила.

Для отработки  доклада голосом в конце кровяного  следа выкладывают тушу зверя, по которому ведется натаска (кабана, лося). Когда собака подведет владельца к туше, он заставляет се стоять рядом и «отдавать голос», т. е. лаять, а через 5-10 мин отводит от туши. Учить «отдавать голос» собаку надо заблаговременно, еще во время дрессировки. Во время натаски для отработки доклада голосом вместо туши зверя можно использовать ее имитацию - шкуру, набитую сеном, соломой, мхом. На первых порах можно также натаскивать собаку по свежеубитому зайцу. Окровавленного зверька волоком протаскивают по земле на расстояние 100-150 м и оставляют. По этому следу пускают собаку, а когда она найдет животное, заставляют лаять и затем отводят.

Собаку, «отдающую  голос» у туши зайца, впоследствии легче  обучить лаю на туше крупного зверя, что можно сделать уже па охоте. При натаске обращают особое внимание на то, чтобы собака не трепала и тем более не рвала найденного убитого зверя.

Владелец собаки, подготавливающий ее к работе по кровяному  следу, должен знать, что и во время  испытаний наибольшее количество баллов дается по таким показателям, как чутье, поиск и доклад, так как они особенно ценятся на охоте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выводы и предложения.

Выводы.

Выполнив данную работы выяснилось, что для подготовки  охотничьей собаки необходимо  знать не только аспекты дрессировки, кормления и содержания, но и другие моменты, как подготовка собаки к охоте,  значение звуковых сигналов подаваемых собакой и т.д.

Предложения.

Необходимо  более глубокое изучение особенностей поведения охотничьих собак, для более широкого их применения.