Светофильтры для фотоаппаратов

Светофильтры для фотоаппаратов

Всё многообразие светофильтров можно свести к трём большим группам: основные,эффектные, окрашивающие.

Окрашивающие объективно необходимы в аналоговой фотографии для цветокоррекциии художественной работы с цветом. В цифровой фотографии заменяются обработкойснимков в RAW-конвертерах и фоторедакторах. Арсенал окрашивающих фильтров дажеменее богат и гибок, чем инструментарий фоторедакторов, не говоря уже об удобствеиспользования последних.

Эффектные – лучевые, смягчающие, различные призмы – для цифрового фото так жево многих случаях могут быть имитированы в фоторедакторе. Впрочем, с некоторымиэффектными фильтрами было бы интересно поэкспериментировать и на цифровойфототехнике. Например, макрополулинза Marumi Filt-Up позволяет при фокусировке наудалённые предметы одновременно получать резкий объект и на переднем плане.

А вот без ряда основных фильтров при цифровой фотосъёмке не обойтись – никакой фоторедактор не восстановит детали на месте пересвеченных белых пятен, да и возможности обработки излишне контрастных сцен далеко не безграничны.

Фильтры нейтральной плотности, обозначаемые на оправе литерами ND (neutral density), или нейтрально-серые, ослабляют мощность светового потока, равномерно поглощая свет во всём видимом диапазоне. Затемняют изображение в 2, 4 или 8 раз (редко – больше, например, Kenko MC ND-400, предназначенный для астросъёмок Солнца, ослабляет световой поток в 500 раз). Нейтрально-серые фильтры используются для съёмок при естественном избыточном освещении с открытой диафрагмой (портреты) или длинными выдержками (пейзажи, архитектура).

Фильтры нейтральной плотности  бывают также градиентными – с  плавным переходом между прозрачной и затемнённой частями. Полуфильтры (half ND) с затемнённой половиной и градиентным переходом по диаметральной линии в пейзажной фотосъёмке помогают избежать пересветов неба при нормальной экспозиции переднего плана. (Французская фирма Cokin выпускает оригинальные прямоугольные градиентные фильтры, крепящиеся в специальной оправе. Пластины фильтров сдвигаются относительно оптической оси объектива, позволяя размещать линию горизонта в любой части кадра, а не только по середине.) Градиентные ND-фильтры с затемнённой центральной частью предназначены для борьбы с виньетированием. Для аналоговых фотокамер такой фильтр подбирается под конкретный объектив, а для цифровойтехники не нужен, поскольку виньетирование отлично подавляется программно.

Поляризационные (PL) фильтры  отсекают лучи, поляризовавшиеся при  их отражении от любых неметаллических  поверхностей. Избавляют от бликов и отсветов на воде, стекле, пластике, крашеных и лакированных поверхностях. Помимо исправления композиции, устранение бликов часто даёт более естественные и яркие краски. PL-фильтры могуттакже эффектно притемнять яркое небо, отсекая свет, поляризованный отражением от взвешенных в атмосфере частиц.

Применимость PL-фильтров и  выраженность эффекта зависят от угла зрения наснимаемый предмет и угла падения света. Поэтому поляризационные фильтры неиспользуются при съёмке панорам и работе с широкоугольными объективами. Не снимают с «поляриками» и портреты, т.к. нормальные цвет и фактура кожи передаются именно отражениями и бликами.

В зеркальных камерах свет на датчики фокусировки и элементы замера экспозиции направляется специальными зеркалами, т.е. тоже поляризуется, и с обычными, линейными PL-фильтрами TTL-замер и автофокусировка зеркалок могут ошибаться илине работать вовсе. Для зеркальных камер выпускаются циркулярные PL-фильтры, «деполяризующие» свет на выходе. Для беззеркальных камер со сменной оптикойдостаточно менее дорогих линейных поляризационных фильтров.

Защитные (N, neutral)часто путают с ультрафиолетовыми (UV) фильтрами. Это несовсем верно, т.к. UV-фильтры предназначены для отсечения соответствующей части спектра. При съёмке высоко в горах, на берегу моря и просто при ярком солнце ультрафиолетовый фильтр позволяет повысить контрастность снимка, насыщенность цветов, избавиться от характерного искажения цветов. Впрочем, матрицы цифровых фотоаппаратов по сравнению с плёнкой мало чувствительны к ультрафиолету и эффект от применения UV-фильтров с цифровой техникой не столь заметен. Так что нацифровых фотоаппаратах UV-фильтры действительно скорее защищают от повреждений переднюю линзу объектива, нежели удерживают ультрафиолет.

Любой фильтр – это ещё  две границы раздела фаз воздух/стекло, отражающих и рассеивающих часть  света. Поэтому любой фильтр оборачивается  определённым уменьшением эффективной  светосилы оптической системы, некоторым  уменьшением контрастности получаемого  изображения, неизбежным (в определённых условиях освещения) появлением бликов. С точки зрения качества снимков чрезвычайно сомнительно постоянное ношение защитных фильтров. Их имеет смысл использовать, если риск повредить линзу действительно велик.

Подбирая светофильтр, нужно  помнить, что матрицы отражают существенно  больше света, чем плёнки. Для цифровых фотокамер разрабатываются специальные  фильтры, с дополнительным просветлением, позволяющим избавиться от более  интенсивной паразитной засветки.

Среди производителей фильтров стоит обратить внимание на фирмы, специализирующиеся на производстве оптики и/или фильтров: B+W, Cokin, Hoya, Kenko, Marumi, Tiffen.

Сергей Титов, специально для http://AlexLeoshko.com

Приоритет диафрагмы

В переводе с греческого «фотография» – светопись. И действительно, работа фотографа – работа со светом.

Для управления светом, вернее, его количеством, фотограф располагает  тремя основными инструментами: светочувствительностью фотоматериала  или матрицы, временем выдержки и  диафрагмой. И чувствительность ISO, и величина выдержки, и отверстие диафрагмы, служат отнюдь не только для «дозирования» света. Поэтому удачные снимки, выполненные в одних условиях, но с разной комбинацией ISO, диафрагмы и выдержки, могут сильно различаться.

Начинающему фотографу  трудно удержать всё это в голове, а оперативно управиться со всеми  настройками нелегко бывает и  профессионалу, поэтому среди программ работы современных камер имеются  ручные полуавтоматические режимы. Наиболее популярный из них – режим приоритета диафрагмы.

Приоритет диафрагмы  – «A» или «Av» (Aperture value) на диске выбора режимов фотоаппарата. В этом режиме пользователь вручную устанавливает для каждого снимка величину диафрагмы, а автоматика камеры подбирает значение выдержки, необходимое для получения правильно экспонированного кадра (светочувствительность определяется отдельно или так же управляется автоматикой). Коррекцией экспозиции можно увеличить или уменьшить предложенную фотоаппаратом выдержку.

Съёмка с приоритетом  диафрагмы позволяет фотографу  непосредственно контролировать ГРИП. Это часто бывает полезно, и режим  Av может с успехом использоваться как штатный – для повседневной съёмки. Хорош приоритет диафрагмы для портретной съёмки и макрофотографии, где контроль и управление глубиной резко изображаемого пространства особенно необходимы. Для макрофотографии и предметной съёмки приоритет диафрагмы полезен возможностью выставления величины относительного отверстия, при котором объектив обладает наилучшей резкостью и разрешающей способностью по всему полю кадра.

Но снимать в Av-режиме спортивные состязания не стоит и пытаться – спортсмены наверняка «размажутся». Есть и другие фотографические задачи, которые не могут быть удовлетворительно решены в режиме приоритета диафрагмы.

Приоритет выдержки

Автор фото: Климин Олег

В современных цифровых фотоаппаратах предусмотрен немалый  выбор автоматических и полуавтоматических настроек. Если вы не так давно взяли  фотокамеру в руки и еще не знакомы  со всеми ее возможностями, то после  изучения автоматических режимов, скорее всего, вам захочется попробовать  делать снимки самостоятельно. 
Как раз для перехода от автоматических настроек к ручным настройкам, существуют промежуточные режимы и один из них это приоритет выдержки. На цифровых фотокамерах, чаще всего он обозначается как Tv и S. Второй полуавтоматический режим, это приоритет диафрагмы о котором подробно расскажу позже.

Что же означает приоритет  выдержки? Это значит, что значения выдержки вы задаете вручную, а значение диафрагмы камера подбирает сама.

Длинная и короткая выдержки

Для того, чтобы научится правильно выставлять значение выдержки и получать хорошие кадры, необходимо познакомится с основными принципами ее использования.

Длинная выдержка означает, что затвор на камере будет срабатывать  медленно и пропускать больше света  на матрицу. Обозначение выдержки измеряется в секундах. Выдержка до 1/100 чаще всего  используется для съемок в темных помещениях или в сумерках. При  малом значении выдержки необходимо пользоваться штативом, так как снимая с рук, есть очень большая вероятность получить смазанный кадр. Длинная выдержка часто используется фотографами для получения красивых, художественных кадров. Например, при съемках движущейся воды - волн, водопадов, фонтанов. Движение воды получается размытым, а предметы резкими.

Оптимальная выдержка для съемки с рук, без использования  штатива начинается от 1/100. При таком  значении выдержки камера успевает сделать  резкий кадр, невзирая на дрожание рук, которое есть у каждого человека. 
Для съемки быстро движущихся объектов – таких как животные, птицы, или маленькие дети, используется так называемая короткая выдержка. Чем она короче, тем больше скорость срабатывания затвора. Некоторых птиц в полете, можно снимать с выдержкой от 1/500 и выше. При таких значениях выдержки, надо учитывать освещение, чем его меньше, тем темнее получаются кадры. На улице с короткой выдержкой хорошие снимки получаются в солнечные, светлые дни. Чтобы получить качественные фотографии с короткой выдержкой в помещениях, необходимо хорошее освещение, а если это не возможно, нужно пользоваться вспышкой.

Не забывайте  про iso

Фотографируя в  режиме приоритет выдержки, также  необходимо обращать внимание на чувствительность iso. Если камера позволяет, то можно выставить режим авто iso. Тогда фотоаппарат сам будет выставлять значение iso в зависимости от освещения, что дополнительно поможет вам сделать хороший кадр.

Возможно, сначала  все значения и настройки для  вас покажутся слишком сложными, но поверьте это не так. Стоит только начать пробовать и экспериментировать, как постепенно все станет понятным и ясным. Делайте снимки с разными  режимами, и вы поймете, какие значения в какой момент съемки необходимы.

О чувствительности ISO в фотографии

Давайте поговорим  о том, что такое чувствительность iso и как ей правильно пользоваться.

Наверняка, если вы увлеклись фотографией, то чувствительности слышали или читали, но как эти  знания применить на практике, пока представляете плохо. 
Что же такое чувствительность iso? По общепринятому определению, это способность пленки воспринимать попадающий на нее свет. Чем больше чувствительность – тем большее количество света воспринимает пленка.

Существует несколько  видов чувствительности пленки, самые  известные и распространенные значения – 100, 200, 400 и 800 
Пленка, с чувствительностью 100 единиц, ее обычно называют, «сотка», используется в ясную солнечную погоду, 200 подходит для съемки в пасмурные дни, на 400 можно снимать вечером, 800 для ночной съемки.

А как же в цифровых фотоаппаратах? В современных цифровых фотоаппаратах, роль пленки выполняет  специальный датчик, который и  определяет чувствительность согласно заданным параметрам.

У современных фотоаппаратов  диапазон чувствительности очень широк, от 50 и до 25600, а у некоторых  новых моделей диапазон еще более  расширен. Это позволяет получать фотографии в достаточно темных помещениях без вспышки и без использования  штатива. Но с увеличением диапазона  чувствительности, растет и шум. Если при значении iso 100, 200 или 400 единиц шум очень мал, то при повышении до 600 он уже становится заметен, фотографии не всегда получаются четкими и пригодными для печати. Можно, конечно, добавить резкость в фотошопе, но это не всегда помогает.

Тем не менее, производители  фотоаппаратов, расширяя диапазон чувствительности, одновременно стараются уменьшить  шумность, получаемых снимков.

Изучите свой фотоаппарат  – поэкспериментируйте, попробуйте сделать снимки с разной чувствительностью, в разных условиях освещения, посмотрите, с какой выдержкой, при каком  значении чувствительности получаются лучшие кадры. Вы будете точно знать, с какими значениями iso вашей камеры получаются отличные снимки, а при каких в кадре виден один шум.

Если вы выбрали  ночную или вечернюю съемку, вашим  основным направлением в фотографии, имеет смысл посмотреть на модели фотоаппаратов, которые поддерживают хорошее качество при высоких  значениях iso.

Если же вы планируете снимать в основном днем, при ярком  солнечном свете, то оптимальной  будет iso 100 единиц, если позволяет диапазон камеры, то и ниже. При таком значении, вы получите фотографии, на которых будет полностью отсутствовать шумность. Даже при наличии современного цифрового фотоаппарата нужно стараться избегать делать снимки при повышенных значениях iso, там, где это возможно. Это позволит вам получать качественные, резкие снимки.

Пользуясь штативом можно увеличивать значение чувствительности, но старайтесь не переборщить. 
Экспериментируя с настройками вашей фотокамеры,вы быстрее поймете на что она способна, как получить отличные фотографии, не боясь упустить момент.

Использование гистограммы  в фотографии

Фотографы, работавшие с аналоговыми камерами, хорошо знают, что для того чтобы кадр вышел  удачным, нужно приложить недюжинные усилия. Особенно это касается экспонирования. Анализ изображений можно было произвести только постфактум, и повлиять на них  было уже невозможно. Конечно, если съемка была студийной, то можно было попытаться повторить работу, изменив  ряд параметров, при съемке же с  натуры, неудачный кадр изменить, было невозможно.