Кузовной ремонт

Управление качеством ремонта  основано на принципе обратной связи, использует общие закономерности процесса управления и включает в себя следующие  этапы:

Вы обладатель автомобиля. Вам известны проблемы, связанные с ремонтом автомобиля. Вы озабочены поиском новых деталей, которые в условиях повального дефицита стоят, ох как! недешево. Но вы энтузиаст, ваши руки способны освоить приемы ремонтного мастерства, и мы хотим помочь вам в восстановлении поврежденного или изношенного кузова без применения новых деталей.

Речь пойдет об участках кузова, доступных  изнутри машины. Ремонт кузовных элементов  со скрытыми полостями — это более высокая категория сложности и не освещается в данном материале.

По тяжести разрушений повреждения  можно разделить на группы с определенной долей условности, и в зависимости  от того, к какой группе данное повреждение  вами отнесено, применить соответствующие  приемы для ремонта.

 

 

III. незначительные прогибы на пологих лекальных поверхностях, видимые при боковом освещении

Незначительные прогибы на плоских  или пологих лекальных поверхностях образуются, как правило, от соприкосновения с мягкими предметами или от скользящих ударов. Повреждения лакокрасочного покрытия обычно не происходит или оно столь незначительно, что устраняется без подкрашивания.

Перед началом работы освободить пространство с тыльной стороны детали к  месту повреждения. Если это переднее крыло, то снять колесо, при этом домкратом вывесить перед таким  образом, чтобы была возможность  доступа к поврежденному месту  изнутри крыла. В случае необходимости  снять фару, подфарник. Для правого  заднего крыла снять бензобак, для левого - вынуть запасное колесо. При ремонте двери снять с нее внутреннюю обивку, а саму дверь зафиксировать или закрыть.

^о ' ^оо

Перечисленные приемы подготовки к  ремонту применимы и для других, не упомянутых выше частей кузова (повторно, с доступными тыльными сторонами). Далее создать боковое образом, чтобы с определенной точки осмотра повреждение просматривалось наиболее рельефно. Например, точка осмотра повреждения правой задней двери, а также положение источника света отвечают показанному на рис. 2. Для каждого конкретного места повреждения точка осмотра и положение источника света должны подбираться опытным путем.

Рисунок 2

Для начала стоит стукнуть по выпуклости с внутренней стороны ладонью или кулаком. Очень может быть, что наружная поверхность после этого встанет на место и обретет первоначальный вид. Стучать молотком, даже резиновым, можно только при полной уверенности в успехе. Но начинающему ремонтнику этого делать не следует так как выпор, появившийся с лицевой стороны при неумелой работе, придется устранять другими, гораздо более сложными приемами. Поэтому после неудавшейся попытки выправить ударом руки нужно поступать следующим образом.

Инструментом для ремонта такой  поверхности служит деревянная скалка из твердых пород дерева, выполненная, как показано на рис. 1.

Слегка смазать моторным маслом выпуклую (разумеется, с внутренней стороны) поврежденную поверхность. Скалку взять двумя руками, точки приложения 01, 62 (рис. 3). Захват инструмента руками должен быть аналогичен захвату весла гребцом каноэ. С усилием 10-40 кгс надавив на скалку, провести ею от одного края поврежденной поверхности до другого. Каждый последующий провод должен отстоять от предыдущего на 5-10 мм (рис. 4). Во время перемещения инструмента стараться сохранять его пространственное положение постоянным.

2»юх

Рисунок 3

После первого прохода от края А до края Б (см. рис. 4) следует осмотреть результаты работы, осмотр производить с выбранной точки (см. рис. 2). Очень возможно, что размер повреждения уже уменьшился и следует изменить координаты приложения инструмента при последующем проходе. При незначительных изменениях повреждения или при полном отсутствии изменений следует усилить прижатие инструмента. Можно также уменьшить радиусы заточки рабочего конца скалки. При этом не следует забывать, что слишком острый конец или чрезмерное усилие прижатия инструмента к поверхности приведут к появлению "грядок" на лицевой поверхности металла. При работе необходимо чаще осматривать обрабатываемую поверхность снаружи, чтобы своевременно корректировать границы повреждения и не переусердствовать. Количество проходов до полного исправления повреждения зависит от многих факторов: качества и толщины кузовного металла, прилагаемого усилия, площади и глубины вмятины, навыков в работе.

В случае, если тыльная сторона поврежденной детали покрыта антикоррозионной мастикой, поверхность последней необходимо сделать гладкой, а слой должен быть одинаковым по толщине в пределах поврежденного участка. Лучший вариант - счистить мастику перед ремонтом и нанести снова по окончании работ.

 

IV. ВМЯТИНЫ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ТИПА:

а) угол, крутой лекальный  переход, размеры повреждения глубиной до 1 см, площадью около 20 см², б) пологих глубиной до 0,5 см, площадью около 15 см²

Повреждения такого типа весьма часты  и возникают от безобидного соприкосновения  с бампером другого автомобиля или  иным жестким предметом.

Методика осмотра описана выше. Для ремонта не потребуется механический инструмент, но нужны будут следующие материалы:

а) шпатлевка на основе эпоксидных смол марки ЭП-00-10 или ЭП-00-20, при глубоких деформациях металла лучший результат дает эпоксидная шпатлевка ПЭ-00-85;

б) растворитель № 646, 647, 648, 649 (любой из них);

в) водостойкая шлифовальная шкурка с размерами абразивных зерен  160-120, 120-100, 100-80 мкм;

г) резиновые пластины толщиной 5-8 мм, размером 70 х 70 мм одна и 70 х 30 мм другая, нужные для изготовления шпателей;

д) резиновая пластина или гладкая дощечка размером 90 х 60 х (15 -20) мм для оправки под шлифовальную шкурку.

Используется также электронагреватель любого типа.

н^аль//ш /гж/^ ир^ом^/7/^//сгр^^га

доения инструмент Рисунок 4

Лакокрасочные работы имеют определенные тонкости. Их исполнение предпочтительно  поручить специалисту, но для желающих все-таки попробовать себя, даны простейшие рекомендации в разделе "Лакокрасочные работы".

Поврежденную и прилегающую  к ней поверхность подготовить  следующим образом. Протереть бензином или вымыть водой с автошампунем. Острым ножом удалить отслоившуюся и вздувшуюся краску, подсушить. Протереть растворителем. Слегка зачистить поврежденную и прилегающую к ней поверхность в 1-3 см по периметру повреждения.

Далее необходимо подготовить шпатель. На резиновых пластинах сделать  косо срез, как показано на рис.5, для  малой пластин на короткой стороне. Кромка К должна быть прямолинейной и не иметь заусенцев.

Ассортимент шпатлевок, выпускаемых  промышленностью, весьма разнообразен. Автомобилистам, начинающим осваивать  кузовные ремонтные работы, рекомендуются эпоксидные шпатлевки, потому что они, во-первых, не критичны к толщине слоя (до 5-8 мм в углублениях), во-вторых, могут наноситься на незагрунтованную поверхность, увеличивают жесткость поверхности, на которую наносятся. Готовой шпатлевки может не оказаться в продаже. Приготавливаем ее так. Эпоксидный клей, например ЭДП, смешиваем с наполнителем, наилучший результат дает тальк, далее мел, цемент. Довести вязкость смеси до пастообразного состояния. Для улучшения технологических свойств приготовленной пасты добавить в нее растворитель. Снова ввести наполнитель (тальк, мел, цемент...) при непрерывном помешивании в количестве 1,5-3 объема по отношению к объему пасты.

 

 

Рисунок 5

Для конкретной вмятины, исходя из ее площади и глубины, следует готовить и определенное количество шпатлевки, так как пригодность ее от момента  смешения с отвердителем составляет 5-12 мин. Ни в коем случае нельзя выигрывать время на качестве перемешивания компонентов. Использовать для очередной порции шпатлевки одну и ту же емкость без тщательной ее очистки нельзя, так как крупинки застывшей шпатлевки от предыдущего замеса непременно попадут под шпатель и испортят обрабатываемую поверхность. Лучше всего под каждый замес использовать разовую емкость, приготовленную, например, из кусочка жесткого картона или вырезанную из пакета из-под молока. Картон следует свернуть пакетиком в виде воронки с углом конуса 120-150°. Загустевшую шпатлевку перед смешиванием с отвердителем разбавлять растворителем (№ 646, 647, 648, 649) до пастообразного состояния. При нормально подобранной консистенции шпатлевка ровно заполняет впадины, углубления, улучшается ее адгезия (способность прочно держаться на поверхности кузова).

Рисунок 6

 

Приготовленная шпатлевка накладывается  на кромку К шпателя, как показано на рис. 6, основная масса ее должна быть над серединой. Кромку шпателя приложить за 1-2 см до поврежденного места и таким образом, чтобы она перекрыла своей длиной поперечник вмятины при движении (рис.7). Шпатель удерживается большим пальцем за сторону, обращенную к повреждению, и двумя-четырьмя пальцами — с другой стороны. При этом усилием прижатия к поверхности его следует слегка изогнуть, что исключит отрыв кромки шпателя от поверхности кузова при изменении профиля последнего по мере движения шпателя. Движение шпателя должно быть фронтальным, а середина его приблизительно совпадать с условной продольной осью вмятины, в противном случае край кромки сорвется в углубление повреждения. Угол наклона, показанный на рис. 7, также не должен существенно колебаться. Шпатлевка, сползающая с кромки шпателя, заполнит вмятину и частично ляжет на сопредельные участки. Нужно стараться заполнить вмятину и получить ровное покрытие за одно-два движения, так как поверхность быстро подсыхает, шпатлевка теряет первоначальную консистенцию и начинает цепляться за шпатель, отчего происходит частичный отрыв уже нанесенной шпатлевки и портится сделанное. Далее необходимо выдержите 10-15 мин при 18-22 С, после чего подсушить с помощью рефлектора или обдувом горячим воздухом 10-20 мин. После остывания приступить к шлифованию. Следует использовать водостойкие шлифовальные шкурки. Те из них, которые выполнены на влагопрочной бумаге по ГОСТ 10054-82, в своем обозначении имеют один из индексов: Л1, Л2 или М. Все водостойкие тканевые шкурки выпускают по ГОСТ 13344-79.

 

 

 

рисунок 7

Шкурку, обращенную абразивным слоем  наружу, обернуть вокруг трех сторон пластины (рис. 8), выполненной из твердой резины или из куска доски, покрытой лаком, краской и т.д., исключающими ее набухание от воды. Поверхность, обращенная к шкурке, должна быть плоской и гладкой. При работе шкурку прижимать пальцами к боковым граням пластины.

Рисунок 8

Обрабатываемую поверхность кузова смочить водой поролоновой губкой, смочить шкурку. Шлифовать без  сильного нажима круговыми движениями, равномерно перемещая пластину со шкуркой от одного края повреждения к другому. С поверхности периодически смывать отработку, шкурку также ополаскивать в воде до удаления сошлифованного материала. Как правило, сошлифовываются граничные с повреждением поверхности, но это естественное обстоятельство и его нужно принимать как должное. После каждого прохода ощупывать место шлифовки кончиками пальцев и визуально убеждаться в результатах. Шлифование следует прекратить при исчезновении выступающих бугорков шпатлевки и когда вы решите, что поврежденная поверхность вернулась к своей первоначальной форме, в этом стоит убедиться осмотром с различных точек обзора при соответствующем выборе освещенности. Завершать шлифование нужно шкуркой мелкой зернистости.

Если по результатам осмотра  вы не удовлетворены качеством поверхности, то весь цикл, начиная от приготовления шпатлевки, нужно повторить. Очередное шпатлевание вести по высушенной поверхности. Не стоит огорчаться, если таких повторов будет пять-шесть. Не следует забывать, что каждый следующий слой шпатлевки должен наноситься на высушенную поверхность.

В вашем распоряжении может не оказаться  водостойкой шкурки, но есть обычного исполнения. В этом случае в качестве смазывающей и смывающей жидкости используйте любое жидкое машинное масло. Следует помнить, что стойкость шкурки при этом невысока, а при каждом последующем шпатлевании необходимо тщательно обезжиривать отшлифованную поверхность. Указанные обстоятельства требуют терпения, ведут к повышенному расходу шлифовального материала и большей трудоемкости всех работ.

V. Прогибы до 1 см глубиной, площадью около 30 см², сопровождаемые вспучиванием прилегающих пологих поверхностей

Этот вид повреждения характеризуется  не только вмятиной глубиной до 1 см, но и вспучиванием по высоте в пределах 1-3 мм граничных с вмятиной поверхностей.

Для работы потребуются:

а)   молоток средних размеров;

б)   поддержки двух типов;

в)    боек;

г)   набор материалов, указанных  в разд. 2.

Поддержка должна быть массивной и  выполнена из стали, латуни, меди или бронзы. Рабочая поверхность у нее - сфера (рис. 9, 10), которую необходимо заполировать. Вид поддержки выбирать в зависимости от возможности доступа к месту повреждения с тыльной стороны.

^о-5<?

Форма ее может быть и иной, чем  показанная на рисунках.

Рис.10

Боек (рис. 11) изготовить из подкаленной стали, можно использовать в качестве заготовки пробойник, керн, бородок, маленькое зубило.

^0-/2

А^С.У/

Задача, которая ставится перед  ремонтником при данном виде повреждения, - опустить вздувшийся металл до уровня или чуть ниже основной нетронутой поверхности. Подготовка этой поверхности и соседствующей с ней вмятины под шпатлевку. Шпатлевание. Шлифование - обработка всего места повреждения под покраску.

Поддержку завести с тыльной  стороны повреждения. Работа бойком -с лицевой стороны. Начинать работу следует от периферии вздутия, кругами приближаясь к центру. Поддержка при этом должна быть прислонена изнутри к граничному по отношению к центру бойка участку таким образом, чтобы образованный после удара бойком конусок не дотронулся до поддержки. Повышенная вибрация металла от удара будет свидетельствовать о том, что поддержка расположена далеко от места удара и в таком случае удар не только не эффективен, но и может привести к дополнительному изгибу металла, так как создается слишком большое плечо между точкой приложения силы удара и точкой приложения поддержки. Удар по бойку должен быть безынерционным (коротким), сила удара должна отвечать толщине металла исправляемой детали. Величина конуска, выступившего с тыльной стороны после удара, должна быть высотой в доли миллиметра. С изменением точки приложения бойка необходимо следом переместить и поддержку, соблюдая вышеизложенное взаимное положение бойка и поддержки. Промежутки между точками установки бойка могут быть 1-5 мм. Для первого прохода они должны быть наибольшими. Под проходом нужно понимать цикл обстукивания выпуклости с постепенным приближением кругами от периферии до центра. Нельзя пытаться за счет силы удара осадить выпуклость за один проход. После первого прохода осмотрите результаты работы с целью сделать коррективы для точек приложения бойка и поддержки. Попытайтесь осмыслить, как повел себя металл, в какой зоне нужно сгустить удары, а где, может быть, и не трогать. Учитывайте следующее обстоятельство: металл, побывавший под штампом (при изготовлении детали на заводе), получил то, что в технике называется явлением наклепа, а это значит, что любая его форма, кроме той, которую он принял под штампом, для него неестественна, т.е. поверхность металла "имеет желание" вернуться к первоначальному состоянию за счет внутренних сил упругости, обретенных при наклепе.