Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 20:41, курсовая работа
При проектировании изделий должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей и одновременно высокую рентабельность для изготовления.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4
1.1 Наименование и назначение проектируемого изделия 4
1.2 Требования к проектируемому изделию 4
1.3 Требования к материалам 6
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8
2.1 Направление моды 8
2.2 Анализ моделей аналогов 10
3 ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 21
3.1 Выбор и обоснование материалов для изделия 21
3.2 Проектирование основной модели 24
3.3 Описание внешнего вида 33
4 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 34
4.1 Система конструирования одежды и обоснование выбора 34
4.2 Исходные данные для проектирования основного чертежа конструкции36
4.2.1 Размерная характеристика фигуры человека 36
4.2.2 Обоснование прибавок на свободное облегание 37
4.3 Построение чертежа базовой конструкции (БК) 39
4.3.1 Проверка БК изделия в макете 39
4.4 Разработка модельных особенностей, построение МК 45
4.5 Проектирование серии моделей 47
4.6 Анализ конструкции на технологичность 54
5 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 55
5.1 Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия 55
5.1.1 Построение шаблонов верха 59
5.1.2 Построение вспомогательных шаблонов 59
5.2 Технология изготовления изделия 63
5.2.1 Выбор и обоснование методов обработки 63
5.2.2 Изготовление образца модели и уточнение конструкции 65
5.3 Нормирование расхода материалов 66
5.4 Градация шаблонов (лекал) по размерам 73
5.5 Техническое описание на проектируемую модель 75
6 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 78
6.1 Обоснование необходимости выпуска изделия 78
6.2 Изучение потребительского спроса 78
6.3 Продвижение товара и его реклама 81
6.4 Продвижение товара и выбор канала распространения 85
7 РАСЧЕТНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 88
7.1 Наименование себестоимости 88
7.2 Заработная плата сотрудникам 90
7.3 Полная себестоимость 99
7.4 Установление цены и прибыли 101
8 ВЫВОД 110
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 112
Перед
21,5
17,5
4,5
Спина
23,5
20,0
3,5
Итого
45,0
37,5
8,0
Построение чертежа базовой конструкции жакета и рукава представлены на рисунках 4.1 и 4.2
4.3.1 Проверка БК изделия в макете
После раскроя ткани верха, подкладки и приклада были прометаны контрольные точки и линии, затем изделия сметали. После чего одели на фигуру, подложили подплечики и расправили, совмещая линии полузаноса, в контрольных точках закалывая их булавками. Во время примерки уточнили объем, силуэт, правильность расположения вертикальных и горизонтальных линий, длину изделия и рукавов, рассмотрели изделие на некотором расстоянии, сравнивая его по замыслу с эскизом. Убедились в том соотношение длины переда и спинки располагаются отвесно, по направлению боковых швов.
После проведения примерки изделие сняли и внесли окончательные изменения. После чего обеспечилась «хорошая посадка» изделие по фигуре, т.е. плотное совмещение опорных поверхностей одежды и фигуры при отсутствии искажений структуры материала в виде дефектов.
Во время примерки было выявлено несколько дефектов конструкции: углубили линии проймы на 1 см, по боковым швам по 1,5 см и укорочен низ изделии на 7 см, т.к. большая длина зрительно укорачивает рост ,следовательно изменение внесено на подкладку. После выполненной работы все изменения были перенесены на чертеж конструкции.
4.4 Разработка модельных особенностей, построение МК
Для изготовления шаблонов (лекал) проектируемой модели и получения желаемой формы на базовую конструкцию наносят модельные особенности следующим образом:
Спинка:
Горловину спинки по плечевому срезу углубляют на 1,0 см и по среднему шву на 0,5 см.
Наносят линию низа верхней части жакета от точки Г вниз откладывают 11, см и вверх от этой точки ширину складки равную 4,0 см. От полученных точек проводят горизонтали до пересечения с вертикалью А3Н3. На спинке суммарный раствор вытачки (1,5 см), на выпуклость лопаток, переносят в вытачку.
Наносят линию вставки. От
среза горловины низ
Линия низа. От точки Н2 вправо откладывают 3,0 см полученную точку соединяют с точкой Б2 затем строят перпендикуляр к полученной точке и плавной линией оформляют линию низа. От полученной боковой точки низа откладывают 11,5см, эту точку соединяют с нижним концом вытачки, таким образом, получают рельеф спинки в нижней части изделия.
Перед:
Наносят линию полузаноса равную 3,0 см и линию цельнокроеного подборта равную 6,0 см. От точки Г3 вверх откладывают 1,0 см и проводят горизонталь до пересечения с линией проймы. От полученной точки вверх откладывают 4,5 см, т.е. ширину верхней части переда и также проводят горизонталь. Нагрудную вытачку переводят в линию проймы.
Углубляют линию горловины переда соответственно горловины спинки, на 1,0 см, полученную точку соединяют линией полузаноса, к этой линии строят перпендикуляр к точке углубления, на котором откладывают высоту стойки равную 4,0 см, к этой точке строят перпендикуляр, продлевая его до среза проймы, оформляя его фигурной линией.
Линия низа. От точки Н2 влево откладывают 3,0 мс, соединяя нижним канцон вытачки. От полученной точки откладывают 16,5 и соединяют полученную точку с полученную точку с Б2.
Стоят воротник- стойку спинки.
Рукав одношовный, с манжетой шириной 7,5 см.На рукаве строят вставку, для этого от переднего переката от линии локтя вверх откладываем 7,5 см, проводим вертикаль и горизонталь, по горизонтали откладываем 13,5 см., от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до пересечена с линией низа.Карман шириной 14,0 см, а длиной 40,0 см (с цельнокроеной обтачкой).
4.5 Проектирование серии моделей
Модель №1 отличается от проектированной модели длиной и формой рукава, а также формой накладного кармана.
Модель №2 отличается наличием
кружевной ткани в шве
Модель №3 отличается наличием кружева в швах: кокетке, горловины, вставке на спинке и рукавах, рельефах спинки, среза борта, а так же на манжетах.
Проектирование серии моделей представлено на рисунках 4.3 - 4.6.
4.6 Анализ конструкции на технологичность
В соответствии с тем, что изделие изготавливалось на машинках 1022 класс и 51А класс была выбрана следующая обработка.
Для уменьшения толщины края борта и целесообразности членения деталей, был выкроен цельнокроеный с изделием подборт.
В соответствии с тем, что при обрабатывании швов используется настрочной шов с двумя отделочными строчками, обеспечилась одновременная обрабатывание нескольких деталей.
Для уменьшения толщины в швах подкладки изделия были использованы сточные швы с разутюживанием срезов.
Для уменьшения шва притачивания манжеты используется шов сточной с настрачиванием внутреннего шва манжеты.
За счет наличия рельефов на переде и спинке обеспечилось прилегание изделия по фигуре, что уменьшило формирование детали при ВТО.
5 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
5.1 Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия
В соответствии с конструкцией проектируемой модели и технологической обработки изделия были определены следующие величины технологических припусков, которые представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Расчеты величин технологических припусков
Места припусков
Величина припусков на
Об
щая
вели
чина
при
пус
ка
соеди
нитель
ные швы
крае
вые
швы
под
гиб
ку
ура
бот
ку
обмел
ку об
резки
слаби
на в
под
клад
ке
1
2
3
4
5
6
7
8
Спинка:
Верхняя часть жакета:
срез горловины
0.8
-
-
0.1
0.1
^0.5
1.0
плечевой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
^0.5
1.2
срез проймы
1.0
-
-
0.1
0.1
>0.5
1.2
боковой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
>0.5
1.2
средний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
<1.0
1.2
нижний срез
-
1.0
-
0.1
0.1
v8.0
1.2
Вставка:
срезы вставки
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
нижний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
v8.0
1.2
срез вставки
1.0
-
-
0.1
0.1
v8.0
1.2
Нижняя часть жакета: Центральная часть:
верхний срез
-
1.0
-
0.1
0.1
-
1.2
срез рельефа
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
срез низа
-
-
4.0
0.1
0.1
-
4.2
Боковая часть:
срез рельефа
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
боковой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
>0.5
1.2
верхний срез
-
1.0
-
0.1
0.1
-
1.2
срез низа
-
-
4.0
0.1
0.1
-
4.2
Перед:
Кокетка:
срез горловины
-
1.0
-
0.1
0.1
-
1.2
срез проймы
1.0
-
-
0.1
0.1
<0.5
1.2
плечевой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
^0.5
1.2
Верхняя часть жакета:
Центральная часть:
верхний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
внутренний срез п/борта
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
Боковая часть:
срез рельефа
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
верхний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
срез проймы
1.0
-
-
0.1
0.1
<0.5
1.2
боковой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
<0.5
1.2
нижний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
v8.0
1.2
Планка
Верхний срез
-
1.0
-
0.1
0.1
-
1.2
внутренний срез п/борта
-
1.0
-
0.1
0.1
-
1.2
нижний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
срез проймы
1.0
-
-
0.1
0.1
<0.5
1.2
Нижняя часть жакета:
Центральная часть:
срез рельефа
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
срез п/борта
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
верхний срез
-
1.0
-
0.1
0.1
-
1.2
срез низа
-
-
4.0
0.1
0.1
-
4.2
Боковая часть:
1
2
3
4
5
6
7
8
верхний срез
-
1.0
-
0.1
-
0.1
1.2
срез рельефа
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
боковой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
<0.5
1.2
срез низа
-
-
4.0
0.1
0.1
-
4.2
Рукав:
срез оката
1.0
-
-
0.1
0.1
^3.0,^1.0
1.2
передний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
>0.7
1.2
нижний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
<0.2>
1.2
локтевой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
<0.7
1.2
срезы вставки
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
Воротник:
верхний срез
-
1.0
-
0.1
0.1
-
1.0
срез горловины
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.0
плечевой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
Манжета:
верхний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
нижний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
передний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
Обтачка спинки:
срез горловины
0.8
-
-
0.1
0.1
-
1.0
внутренний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
плечевой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
Обтачка переда:
срез горловины
-
1.0
-
-
0.1
0.1
1.2
плечевой срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
внутренний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
1
2
3
4
5
6
7
срез проймы
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
Карман:
верхний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
нижний срез
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
срез края кармана
1.0
-
-
0.1
0.1
-
1.2
Спецификация лекал и деталей кроя основного материала, подкладки и приклада представлена в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Спецификация лекал и деталей кроя основного материала, подкладки и приклада
Наименование детали, материала
Количество
Примечание
лекал
деталей кроя
1
2
3
4
Верхняя часть жакета:
спинка
1
2
в разворот
вставка спинки
1
1
в разворот
Нижняя часть жакета:
боковая часть
1
2
в разворот
центральная часть
1
1
в разворот
Перед:
Верхняя часть жакета:
кокетка
1
2
в разворот
планка
1
4
в разворот
центральная часть
1
2
в разворот
боковая часть
1
2
в разворот
Нижняя часть жакета:
центральная часть
1
2
в разворот
боковая часть
1
2
в разворот
стойка
1
2
в разворот
Рукав:
1
2
в разворот
вставка
1
2
в разворот
манжета
1
2
в разворот
Обтачка спинки
1
1
в разворот
Обтачка кокетки
1
2
в разворот
Нижний пояс переда
1
2
в разворот
Нижний пояс спинки
1
1
в разворот
Подкладка:
Перед:
верхняя часть
1
2
в разворот
кокетка
1
2
в разворот
нижняя часть
1
2
в разворот
Спинка:
верхняя часть
1
1
в разворот
нижняя часть
1
1
в разворот
1
2
3
4
кокетка
1
2
в разворот
рукав
1
2
в разворот
Прокладка
обтачка спинки
1
1
в разворот
обтачка стойки
1
2
в разворот
планка
1
4
в разворот
обтачка кокетки
1
2
в разворот
п/борт верхней части
1
2
в разворот
обтачка кармана
1
2
в разворот
манжета
1
2
в разворот
п/борт нижней части
1
2
в разворот
нижний пояс переда
1
2
в разворот
Нижний пояс спинки
1
1
в разворот
5.1.1 Построение шаблонов верха
Построение шаблонов верха выполняют на основе чертежа модельной конструкции. Линии чертежа обозначают штриховыми линиями, линии припусков на швы - жирной сплошной линией. Чертежи выполняют так, чтобы при их использовании требовался минимум конструктивных документов. Контуры лекал оформляют с учетом технологической обработки, в соответствии с конструкцией шва, определяемой ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Или в ряде случаев определяют с применяемым оборудованием.
Информация о работе Согласование внешней формы проектируемого изделия с его внутренней структурой