Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Января 2015 в 20:08, реферат
Создание одежды – это сложный многоэтапный процесс. Художники и модельеры практикуют новые модели одежды, модельеры-конструкторы разрабатывают чертежи и конструкции этих моделей, по которым затем изготавливают лекала для кроя, инженеры-технологи продумывают в деталях весь процесс технологии исполнения моделей. Непосредственно пошивами одежды занимаются портные, т.е. специалисты.
Введение……………………………………………………………
Материаловедение…………………………………………………
Оборудование……………………………………………………..
Технологическая часть……………………………………………
Образцы……………………………………………………………
Техника безопасности…………………………………………….
Вывод………………………………………………………………
Список литературы………………………………………………
Содержание
Введение
Создание одежды – это сложный многоэтапный процесс. Художники и модельеры практикуют новые модели одежды, модельеры-конструкторы разрабатывают чертежи и конструкции этих моделей, по которым затем изготавливают лекала для кроя, инженеры-технологи продумывают в деталях весь процесс технологии исполнения моделей. Непосредственно пошивами одежды занимаются портные, т.е. специалисты. Портные могут работать на швейных фабриках и заниматься массовым производством одежды, и могут даже работать в ателье отшиванием одежды по индивидуальным заказам. Профессия портной очень древняя и во все времена считалась весьма почётной вплоть до XIX века. Портной занимается созданием одежды – от придумывания модели. От таланта искусства портного зависит внешний вид простых горожан. Получив определённое образование в училище можно стать портным – специалистом широкого профиля. В дальнейшем, работая на швейной фабрике, в ателье, или в частной фирме, швея может повысить свой разряд.
Необходимость в швейных услугах появилась еще тогда, когда человеку впервые пришла идея защитить свое тело какой – либо одеждой – в каменном веке. Тогда каждый был сам себе швеей, но со временем появляются новые ткани, новые технологии, и, естественно, к одежде, ее пошиву предъявляются уже более серьезные требования, которые способен удовлетворить только опытный мастер. Первая швейная фабрика появляется в XIX столетии – именно тогда профессия швеи становится востребованной.
Материаловедение
Бязь – х/б ткань, вырабатываемая полотняным переплетением, его ширина 62 – 98 см. Применяется для изготовления мужских сорочек, детских костюмов, занавесок, и т.п. Ткань обладает значительной прочностью и устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, замечательными гигиеническими свойствами, устойчивостью и многократным стиркам и глаженью. Вместе с тем эта хлопчатобумажная ткань сминается и не обладает формоустойчивостью.
Дублерин – тканое полотно, на одну из сторон которых нанесено клеевое покрытие из термопластичных полимеров. Этот материал предназначен для придания деталям одежды формоустойчивости. Текстильный прокладочный материал на который наносят клеевое покрытие по волокнистому составу хлопок, по структуре точечное клеевое покрытие, которое под влиянием повышенных температур и давления прочно соединяет поверхности различных материалов.
Нитки. Швейные нитки являются основным материалом для скрепления деталей одежды из тканей, трикотажных и нетканых полотен, меха, кожи и других материалов
Нитки лавсановые: Торговый номер 33 л
Лавсановые нитки выдерживают кратковременное нагревание до температуры 240 – 270оС, нитки выпускают на катушках и бобинах. Длина намотки 700 – 1000 метров. По числу сложений и способу кручения нитки однокруточные в два сложения. По виду отделки – матовые, белые. Нитки безусадочные, но уступают капроновым по прочности и стойкости к истиранию, однако превосходят их по теплостойкости.
Оборудование
Машина 1022М класса.
Выпускается Оршанским заводом "Легмаш". Машина предназначена для пошива изделий из ткани костюмной и пальтовой групп, содержащих искусственные и натуральные волокна, однолинейной строчкой двухниточного челночного стежка.
Техническая характеристика:
1. Габариты машины, мм: длина 520;
высота 360;
2. Масса машины, кг: 108;
3. Максимальная частота вращения главного вала, об/мин: 4000;
4. Установленная мощность, к Вт: 0,37;
5. Наибольшая толщина стачиваемых тканей, мм: 5;
6. Высота подъема лапки, мм: не менее 8;
7. Иглы: ГОСТ 22249 – 890050 № 90 – 130, 150;
8. Длина стежка, мм: 1,7 – 4,5.
Машина снабжена централизованной системой смазки, автоматическим устройством для наматывания ниток на шпульку, встроенного в рукав машины.
Машина 1022М класса имеет механизмы:
- иглы;
- лапки;
- челнока;
- нитепритягивателя;
- передвижения материалов;
- регулятора натяжения верхней нити.
В машине регулируется натяжение ниток, давление нажимной лапки, длина стежка.
Машина 51 класса.
Выпускается концерном "Подольск". Предназначена для обметывания срезов деталей из материалов пальтовых и костюмных групп.
Техническая характеристика:
1. Частота вращения главного вала, об/мин: 3500;
2. Длина стежка, мм: от 3 до 6;
3. Толщина материалов в сжатом состоянии под лапкой до 2,5 мм;
4. Иглы ГОСТ 0029 № 60,70:
Машина имеет следующие механизмы:
- иглы;
- петлителя;
- двигателя ткани;
- верхнего ножа;
- лапки.
В машине регулируется натяжение ниток, давление нажимной лапки, длина стежка.
Утюг «Атланта» АТН – 496.
Предназначен для внутрипроцессной и окончательной влажно – тепловой
обработки швейных изделий.
Техническая характеристика:
1. Напряжение: 230 V; 50 Нz;
2. Мощность: 2000 W;
3. Паровой удар: 0,72 г;
4. Постоянная подача пара: 40 г/мин;
5. Время нагрева до max: 45 сек;
6. Авто отключение вертикально/
7. Вес: 1,35 кг;
8. Размеры: 28х12х14,8 см.
Непригорающее, нержавеющее основание. Различные уровни утюжки. Мощное пароувлажнение. Сухая утюжка и функция «спрей». Контроль температуры. Защита от перегревания. Индикатор уровня воды. Световой сигнал.
Приспособления: колодки, проутюжельник, подушки, пульверизатор.
Инструменты
1. Ручные иглы должны быть острыми, упругими, не ломкими. Иглы подбираются в зависимости от вида изделия, обрабатываемой ткани и выполняемой операции. К иглам и обрабатываемым тканям следует подбирать нитки соответствующих размеров.
2. Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола при прокалывании иглой ткани. Его надевают на средний палец правой руки.
3. Ножницы при изготовлении изделия по индивидуальным заказам используют для раскроя одежды, подрезки деталей, обрезки концов ниток.
4. Сантиметровая лента применяется для снятия размерных признаков с фигуры человека и измерения деталей изделия.
Приспособления
1. Колышек. Применяют для выправления углов борта, воротника, петель, для различных фигурных швов.
2. Булавки. Используют для скалывания деталей при переводе линий с одной половинки изделий на другую, при уточнении конструктивных линий при примерках.
3. Резец. Применяют для перенесения контура деталей на ткань, ткани на бумагу, а так же для перенесения линий с одной детали на другую.
4. Мел. Используют для перенесения линий и знаков при примерке и раскрое. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см.
5. Линейка, угольник и лекала. Применяют для построения чертежей, а так же при раскройке изделия.
6. Лекала. Представляет собой деталь изделия, вырезанная из картона или других плотных материалов. Различают лекала рабочие, вспомогательные и лекала эталоны.
Технологическая часть
Обработка мелких деталей одежды
К мелким деталям относят клапаны, листочки, хлястики, паты, шлевки, пояса, бретели, полудержатели.
Обработка клапанов
Наименование операции |
Технические условия |
Рисунок |
1.Обработка клапана обычным швом.
|
Клапан – это деталь кармана, которая закрывает вход в него и одновременно служит отделочным элементом; клапаны бывают различными по форме и способу обработки края. |
|
1.1 Выкраивание деталей кроя клапана.
|
Клапан (1 деталь) вык-раивают из основной ткани. Нить основы (н. о) проходит так же, как на полочке. Припуски на обработку швов: по верхнему срезу – 1,5 см; по боковым сторонам и срезу низа клапана – 0,5-0,7 см. Подклапан (1 деталь) выкраивают из прокла-дочной (реже из основ-ной) ткани. Нить основы проходит параллельно верхнему срезу. По боковым сторонам и срезу низа подклапан меньше клапана на ши-рину канта на 0,2-0,3 см. Прокладка (1 деталь) может быть клеевой и не клеевой. Прокладка не клеевая должна попадать в шов обтачивания клапана. Клеевая прокладка в зависимости от свойств ткани верха может попадать в шов обтачивания на 0,1-0,2 см или не попадать в него. Допускается обрабатывать клапан без прокладки, если позволяют свойства ткани. |
|
1.2 Дублирование клапана |
Дублируем клапан или подклапан клеевой прокладкой в зависимости от ТУ на модель. |
______ |
1.3 Смётывание клапана с подклапаном. |
Клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, смётывают прямыми стежками со стороны основной детали на расстоянии – 0,3-0,4 см от срезов с посадкой в углах из клапана. Посадка в 1,5-3,0 см даётся для того, чтобы углы клапана не отги-бались наружу. Длина стежков 0,6-0,8 см. |
|
1.4 ВТО клапана. |
Посадку в углах слегка сутюживают. |
_______ |
1.5 Обтачивание клапана. |
Обтачивают клапан со стороны подклапана швом шириной 0,5- 0,7 см. Нитки смётыва-ния удаляют, высекают углы, оставляя припуск 0,2-0,3, чтобы после вывёртывания избежать толщины в шве. |
|
1.6 Вымётывание клапана. |
Вымётывают край кла-пана со стороны подкла-пана с образованием канта из основной дета-ли. Ширина шва вымё-тывания 0,5-0,7 см. Дли-на стежков 0,7-0,8 см; стежки косые; ширина канта 0,1-0,3 см. Приу-тюживают со стороны подклапана через проу-тюжильник. |
|
1.7 Обработка края клапана. |
Обтачной край закреп-ляют либо отделочной строчкой 1 (ширина шва по модели); либо вспуш-ными стежками – строч-ка 2 (частота – три стеж-ка в 1см); либо клеевой паутинкой 3. Нитки вре-менного назначения уда-ляют, клапан приутюжи-вают до полного удалее-ния влаги. Примечание: На готовом клапане намечают линию притачивания его к полочке. |
|
2.Обработка отделочного клапана (без кар-мана) и соеди-нение с изделием. 2.1 Обработка клапана. |
В соответствии с ТУ (см операции 1.1-1.7) |
_____ |
2.2 Соединение клапана с изделием. |
По намеченной линии на основную деталь накладывают клапан подклапаном вверх, совмещая линии разметки на изделии и клапане. Притачивают клапан швом шириной 0,5 – 0,7 см (строчка 1), припуски подрезают, оставляя 0,2 – 0,3 см. Клапан заутюживают и прокладывают вторую строчку на расстоянии 0,5 – 0,7 см от шва притачивания (строчка 2) |
|
3.Особенности обработки краев клапана различными способами
|
Выкраивают: клапан уже клапана в готовом виде на ширину бейки (плюс припуск на шов соединения 0,5 – 0,7 см); бейку с припусками на шов соединения с клапаном и шов обтачивания края (форма бейки соответствует форме клапана в готовом виде); подклапан в соответствии с ТУ (см. операцию 1.1) |
|
Притачивают бейку к срезам клапана (строчка 1) швом 0,5 – 0,7 см, шов рассекают в углах и закреплениях, заутюживают или разутюживают. Клапан с бейкой соединяют с подклапаном (строчка 2) в соответствии с ТУ (см. операции 1.1 - 1.3) |
| |
|
Обрабатывают отделочные элементы. Кант – полоску ткани, выкроенную по косой нити (шириной 2,0 – 2,5 см), заутюживают вдоль посередине детали |
|
Обрабатывают отлетной срез оборки (см. 4.3.1); необработанный срез оборки собирают сборками (см. 4.4.3) |
| |
Образуют сборки по одному из краев кружева
|
| |
Притачивают или примётывают (строчка 1) детали отделки к подклапану, совместив срезы отделки со срезами подклапана. В углах из канта образуют слабину, количество сборок на оборке и кружеве увеличивают. Ширина шва должна быть меньше ширины шва обтачивания |
| |
Обтачивают клапан (строчка 2) подклапаном в соответствии с техническими условия-ми (см. операцию 1.5) |
| |
|
Детали клапана и подклапана соединяют машинной строчкой по срезам, предварительно сложив их изнаночными сторонами внутрь, швом шириной 0,3 – 0,7 см (строчка 1). Окантовы-вают срезы клапана тесьмой или полоской ткани (строчка 2). См. 2.2.3 «Классификация и виды машинных швов» |
|
Наименование операции |
Технические условия на выполнение операции |
Рисунок |
|
Листочка – это деталь, являющаяся составной частью кармана. На ри-сунке представлены ра-зличные виды листочек с настрочными концами и с указанием (стрелка-ми) входа в карман |
|
|
Листочку (1 деталь) вы-краивают цельнокрое-ной с
подлисточкой, нить основы на листоч-ке
проходит так же, как на полочке. По боковым
сторонам припуск на обработку равен 0,5
– 0,7 см; по долевому сре-зу – 1,5 см.
Виды и ко-личество прокладочных деталей
зависят от тол-щины ткани (см. ниже операцию
2). Нить ос-новы на прокладке про-ходит
строго параллель-но линии входа в карман |
|
|
В листочках из толстых тканей к линии края ли-сточки в готовом виде ставится кромка на 0,1 – 0,2 см от сгиба. Любая прокладочная деталь (кромка в том числе) ра-сполагается на 0,1 – 0,2 см (в зависимости от толщины ткани) от края детали во избежание заминов прокладки, т.е. дается припуск на огибание прокладки основной тканью |
|
В изделиях из тонких тканей дублируют листочку и подлисточку или только подлисточку и ставят кромку на 0,1 – 0,3 см от сгиба. Кромка может быть клеевой или льняной, последнюю пришивают ручными косыми стежками или на стачивающей машине |
| |
|
Листочку перегибают лицевой стороной внутрь и обтачивают концы швом шириной 0,5 – 0,7 см; углы высекают, припуски подрезают, оставляя 0,2 – 0,3 см |
|
|
Листочку вывертывают на лицевую сторону, выправляют. Выметы-вают прямыми стежка-ми на расстоянии 0,5 – 0,7 см от края. Длина стежков 0,5 – 0,8 см. Листочку приутюжива-ют. Намечают линию притачивания парал-лельно сгибу (ширина листочки в готовом виде). Прокладывают отделочную строчку, если требуется по моде-ли. Нитки выметывания удаляют, приутюжива-ют до полного удаления влаги |
|
|
На рисунке показаны разновидности листочек с втачными концами с указанием (стрелками) входа в карман |
|
|
В листочке из основной детали нить основы проходит так же, как на полочке (1 деталь). Длина листочки равна длине листочки в готовом виде плюс 1,0 – 1,5 см с каждой стороны. Ширина листочки равна ширине листочки в готовом виде плюс 1,0 – 1,5 см на шов притачивания |
|
Прокладка листочки (1 деталь); нить основы вдоль детали |
| |
|
В изделиях из толстых тканей подлисточку дублируют прокладкой |
|
В изделиях из тонких тканей дублируют листочку и подлисточку |
| |
|
Заметывают, приутюживают сгиб. Намечают линию притачивания к полочке. Прокладывают отделочную строчку, если требуется по модели. Удаляют строчку заметывания, приутюживают листоч-ку в готовом виде |
|
|
Листочку с фигурными краями выкраивают из двух частей (листочки и подлисточки) и обрабатывают аналогично клапану |
________ |