Контрольная работа
по курсу «Конструкторско-технологическая
подготовка производства»
Москва 2013
Задание № 1
- Назовите основные принципы и содержание инженерного и художественного конструирования промышленных изделий.
Конструирование – это
процесс, в результате которого определяются
внешний вид и структура изделия.
Результатом конструирования являются
чертежи, рисунки, расчеты.
Различают инженерное и художественное
конструирование.
Инженерное
конструирование творчески предопределяет
техническую структуру изделия.
Основные задачи, решаемые
на этом этапе, заключаются в получении
плоских деталей объемной формы
модели, размеры, число и конфигурация
которых обеспечат при сборке
получение этой же формы. Кроме того,
конфигурация и размеры деталей,
число слоев и вид материала
на том или ином участке изделия,
устройство узлов и соединений должны
обеспечить хорошую посадку изделия
на фигуре человека, удобство и надежность
в эксплуатации, комфортные условия
для жизнедеятельности организма,
экономичность в производстве и т.п.
Художественное
конструирование связано с поиском и предметным
выражением художественного образа будущего
изделия.
Основная задача, решаемая
художником, заключается в согласовании
внешней, воспринимаемой визуально, формы
с внутренней структурой изделия, его
функцией и назначением, обликом
потребителя и окружающей среды.
Форма, цвет, материалы, отделка и
другие признаки модели своим эстетическим
совершенством должны приносить
человеку эмоциональное удовлетворение.
Инженерное и художественное
конструирование – единый неразрывный
процесс инженерно-художественного
конструирования одежды. Опыт, накопленный
промышленностью, показывает, что всякая
попытка художника работать над созданием
модели одежды без конструктора приводит
к созданию технически неполноценных
изделий.
Художественное конструирование
в тесном контакте с инженерным является
одним из мощных средств дальнейшего
улучшения качества промышленных изделий.
- Назовите и раскройте содержание основных стадий и этапов процесса проектирования одежды.
Процесс проектирования одежды
складывается из трех основных блоков,
а именно: предпроектного исследования,
процесса непосредственного проектирования
и технической подготовке производства
к запуску.
Каждому процессу проектирования
одежды предшествует задание на проектирование,
которое представляет собой совокупность
сведений, необходимых для выполнения
конкретных работ, в основном эти сведения
получают, проводя маркетинговые исследования
рынка.
Задание на проектирование
должно включать в себя информацию
о том, что надо выпускать, в
каком количестве, для кого и для
чего, то есть определить конкретное направление
моделей одежды, а так же четко
определить целевую аудиторию, для
которой будет создаваться одежда.
Решить данный вопрос помогают предпроектные
исследования, которые позволяют установить
рыночный сегмент изделия, пользующегося
спросом и модные тенденции сезона. На
основе этих данных формируется техническое
задание (ТЗ), в котором должно быть
указано назначение изделий по сезону,
условиям эксплуатации, половозрастным,
социально-демографическим и антропоморфологическим
признакам потребителя. Кроме того, должны
быть сформулированы требования к технико-экономическим
показателям проектируемых изделий.
Далее следует процесс
непосредственного проектирования
моделей одежды, который мы рассмотрим
на основе блочно-модульного проектирования.
Данный процесс состоит из следующих этапов:
- Этап технического предложения. На этом этапе производится декомпазициооный анализ модного направления. В соответствии с ТЗ выбираются стиль, ведущая тема композиции, базовая форма и устанавливается конструктивное решение, в соответствии с которым происходит расчленение формы на составные части. Для каждой такой части устанавливают возможные варианты разработки поверхности конструктивно-декоративными и функционально-декоративными элементами. Заканчивается этап формированием проектного поля композиционных модулей, оценкой их композиционной совместимости и взаимозаменяемости, новизны и разнообразия.
- Этап эскизного проектирования связан с разработкой конструкций изделий, либо разработкой конструктивных модулей при блочно-модульном проектировании моделей одежды. Для этого вначале отрабатывается базовая модельно-конструктивная основа по признакам антропометричности и соответствия эскизу модели. Затем разрабатывают конструкцию каждого композиционного модуля.
- Этап технического проектирования направлен на расширение задач нормализации, а в отдельных случаях унификации элементов конструкций, отработки их конструктивной совместимости, отработки конструкции на технологичность. Заканчивается этап формированием проектного поля конструктивных модулей.
- Ситезация модулей, является заключительным этапом проектирования. Модели синтезируются художником совместно с конструктором или при индивидуальных заказах совместно с заказчиком. На каждую разработанную для запуска в производство модель составляется техническое описание установленного образца. Заканчивается работа расчетом технико-экономических характеристик проекта, а именно, расчетом числа моделей, которые можно получить из моделей проектного поля, новизны и разнообразия моделей, уровня унификации и повторяемости использования унифицированных деталей, сложности и экономичности модели.
И завершающий блок в процессе
проектирования – это конструкторско-технологическая
подготовка производства к запуску новых
моделей. Ее основными целями являются:
- непрерывное совершенствование качества продукции;
- повышение уровня технологичности конструкции, под которой понимается облегчение приемов изготовления продукции и возможность применения прогрессивных методов изготовления при заданном объеме производства, что обеспечивает лучшее использование производственных ресурсов при изготовлении продукции;
- снижение себестоимости новой продукции за счет изготовления и совершенствования конструкции изделия, уменьшения расхода материалов на единицу продукции, снижение эксплуатационных затрат, связанных с использованием продукции;
- использование при проектировании продукции существующих стандартов и унифицированных полуфабрикатов;
- обеспечение охраны труда и техники безопасности, а также удобств при эксплуатации и ремонте новых изделий.
- Лекала одежды. Расскажите о разновидностях лекал и их назначения. Технические требования к построению и оформлению чертежей лекал. Приведите схему построения чертежей лекал основных и производных деталей мужского пиджака в масштабе 1:4
Под лекалом в швейной
промышленности понимают рабочий чертеж
конструкции деталей с припусками.
Припуск – это величина,
на которую уменьшается размер детали
в процессе изготовления.
В швейной промышленности
различают два вида лекал: оригиналы
(эталоны) и рабочие лекала, в зависимости
от их назначения. Разработка рабочих
чертежей лекал (шаблоны) завершает
проектирование одежды. По шаблонам производят
раскрой деталей одежды из материалов.
Лекала-оригиналы служат
для контроля шаблонов в процессе
изготовления одежды не реже одного раза
в месяц на соответствие рабочих
лекал табелю мер (ТО, ТУ, ГОСТ). Комплект
лекал состоит из основных, производных
и вспомогательных (подсобных) лекал.
Основные лекала – лекала
основных деталей верха.
Производные лекала, применяют
для обработки краев деталей
пакета одежды. Исходными для их разработки
являются основные лекала. К производным
лекалам относятся подборт, обтачки, гульфик
и откосок, детали подкладки, прокладок,
верхний воротник, подклапаны.
Конфигурация срезов производных
лекал определяется методами обработки
и сборки, свойствами материалов пакета,
условиями носки, экономичностью и
технологичностью и т.д.
Вспомогательные лекала необходимы
для дополнительного уточнения
месторасположения декоративных деталей
одежды для обеспечения параметров
и конфигураций линий (борта, низа, нижнего
вороника, рукава) и в процессе изготовления
изделий (намелка петель, пуговиц и др.).
Вспомогательные лекала могут
быть выполнены прорезные (намелка
элементов внутри контура основной детали)
и контурные (уточнение контуров особо
ответственных срезов деталей – борта,
воротника, низа).
Исходными данными для
разработки всех лекал деталей одежды
являются:
- технический чертеж конструкции изделия;
- условия эксплуатации (нагрузка на швы в носке);
- технологические свойства материалов;
- методы технологической обработки с учетом применения оборудования и сборки.
Рабочие чертежи лекал
одежды выполняются в масштабе 1:1.
Разработка лекал осуществляется в
определенной последовательности.
Сначала копируют контуры чертежа
детали без технологических припусков,
затем рассчитывают и прибавляют припуски
к внешним контурам чертежей деталей с
учетом свойств материала, особенностей
их обработки и уработки деталей при технологической
сборке в процессе изготовления. Полученные
величины припусков отмечают по внешним
контурам деталей в следующей последовательности:
на осноровку, технологическую обработку,
на перегиб (для толстых тканей), на шов
и подгибку (по ГОСТ 12807-85 «Изделия швейные,
стежки, строчки, швы»). Затем оформляют
срезы и сами лекала (контрольными знаками,
штампами, окантовывают и др.) в соответствии
с требованиями стандартов.
При массовом производстве
одежды лекала деталей (эталоны) разрабатывают
только на один средний типоразмеророст.
Лекала деталей остальных размеров и ростов
в каждой полнотной группе получают путем
их увеличения / уменьшения от параметров
среднего размеророста, т.е. выполняют
градацию.
На лекалах оригиналах
наносят следующие данные:
- наименование изделия;
- номер модели;
- типоразмеророст;
- наименование детали и ее назначение;
- количество деталей кроя в одном изделии;
- площадь детали;
- надсечки;
- направление нити основы и допускаемые отклонения;
- фамилия конструктора;
- величины припуска по каждому срезу;
- габаритные размеры детали по длине и ширине в соответствии с таблицей измерений технического описания модели.
Задание № 2
- Способы градации лекал деталей одежды. Сущность, достоинства, недостатки и область применения.
Градация лекал – это
увеличение или уменьшение линейных
размеров базовых лекал для их
перевода из одного размера или роста
в другой.
Лекала градируют:
- по размерам, с помощью межразмерных приращений;
- по ростам при помощи межростовых прирощений;
- по размерам и ростам где используют размероростовочные приращения.
По полнотам градации лекал
не производят.
Любой способ градации лекал
должен отвечать следующим требованиям:
- обеспечивать высокую точность градации лекал моделей одежды любого покроя и сложности конфигурации деталей;
- быть простым и не трудоемким;
- обеспечивать возможность автоматизации процесса.
Критерием точности градации
является совпадение контуров деталей
лекал любого размера или роста,
полученных градацией с контуром
деталей идентичного размера
и роста, полученных в результате
построения чертежа. При этом отклонение
координат любой точки не должно превышать
+/- 0,2 см.
В настоящее время существует
4 основных способа градации лекал:
- Лучевой способ, заключается в том, что из точек фокусов проводят лучи через все характерные точки деталей. На лучах откладывают величины приращений, одинаковые для полочки и спинки. В тоже время известно, что изменение частей тела происходит не пропорционально, поэтому одинаковые величины приращений к спинке и полочке приводят к снижению точности при определении координат точек крайних размеров. Данный способ применяется в основном при изготовлении головных уборов и корсетных изделий.
- Координатный способ. Суть его состоит в том, что через каждую опорную точку чертежа проводят оси координат, на которых откладываются значения координат точки искомого размера или роста. Значения координат точек (величины приращений) для смежных размеров и ростов представлены в таблицах. Направление перемещения каждой точки в таблицах отмечены значками «плюс» и «минус». При увеличении размера и роста знак + обозначает, что перемещение точки происходит по горизонтали вправо, по вертикали вверх, а знак – по горизонтали влево, по вертикали вниз. Недостатком этого способа является то, что он разработан только на один вид покроя одежды по рукаву (втачного) при одном расположении нагрудной вытачки.
- Способ группировки. Для использования данного метода градации лекал необходимо иметь чертежи деталей одежды двух крайних размеров. Детали совмещают по линиям развертки, одной из которых принято считать линию глубины проймы. Вторая линия проходит на спинке вдоль ее середины, а на полочке – касательно к пройме. Детали рукава совмещают по линиям оката и переднего переката. Одноименные точки чертежа соединяют прямыми линиями. Величины межразмерных приращений устанавливают делением промежутка между точками на число частей, соответствующее количеству промежуточных размеров. Способ достаточно точен и позволяет определить величины межразмерных приращений не только для точек контура детали, но и элементов, расположенных на ее поверхности. Но этот способ имеет ограниченное применение из-за своей трудоемкости.
- Способ гомотетии. В основу этого способа положен принцип гомотетического преобразования геометрических фигур. Он обеспечивает сохранение формы, параллельность одноименных сторон и размеров узлов исходной и искомой фигур. Применение способа возможно, если фигуры объединены в типоразмероростовочные группы (узко-, средне-, широкосложенные, громоздкие и багатыри). Суть способа состоит в том, чтобы из центра гомотетии провести лучи через основные (в случае необходимости и через дополнительные) точки чертежа, на которых откладывают величины, определяющие новое положение точки, обусловленное градацией. Коэффициент гомотетии Кг определяют отношением одноименных признаков фигур (деталей) смежных размеров или ростов.