Ремонт деревянных стен зданий

Содержание.

Введение……………………………………………………………………….2

1. Ремонт деревянных стен зданий…………………………………………..3

2. Оштукатуривание деревянных стен………………………………………7

3. Обработка древесины……………………………………………………...9

Заключение……………………………………………………………………10

Список используемой литературы………………………………………….12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Деревянный дом требует регулярного обслуживания из-за особенностей материала. Он подвержен гниению и постепенному разрушению, поэтому время от времени необходимо осуществлять тщательный осмотр всех конструктивных элементов. Капитальный ремонт стен деревянного дома необходимо проводить, если в результате осмотра, обнаружилось значительное увлажнение стен, повреждения в обшивке здания или разрушение теплоизоляционного слоя.

Рубленые (бревенчатые) стены представляют собой конструкцию, образованную из горизонтально уложенных друг на друга бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания со стенами такой конструкции называется срубом, а каждый ряд бревен сруба - венцом.  
 
Вариантом рубленых стен являются брусчатые стены, которые более индустриальны и просты по конструкции. Их собирают из заготовленных на заводе, опиленных на четыре канта брусьев (венцов) квадратного или прямоугольного сечения.

Каркасно-засыпные стены представляют собой укрепленные стойками ряды досок, пространство между которыми заполняется сухими опилками, котельным шлаком и другими большей частью местными утеплителями.  
 
В стенах рубленых домов в процессе эксплуатации зачастую подвергаются загниванию нижние венцы, и вследствие ослабления креплений наблюдается выпучивание стен.

 

 

1.Ремонт деревянных стен  зданий.

Верхний край фундамента должен находиться достаточно высоко над уровнем земли (примерно 60 см) и иметь хорошую гидроизоляцию. Нижний венец лучше всего изготавливать из сосны или лиственницы с пропиткой каменноугольной смолой или карболинеумом от гниения; битум применять не следует, так как он не впитывается в поры, оставляя их открытыми. Венец легких построек необходимо укрепить стальными штырями к фундаменту.

Распорки следует устанавливать с учетом направления преобладающих ветров.

На деревянных стенах при ремонте закрепляют и заменяют нижние венцы или обвязки; на выпучивающиеся участки стен устанавливают сжимы; уплотняют пазы, углы, стыки и места примыкания к проемам: заменяют обшивку и отдельные части каркасов и щитов. 

Рис.1. Крепление стены при сгнившем нижнем венце.

1 – опоры 20х10 см; 2 – подвески 5х10 см; 3 – болты диаметром 16 мм.

Крепление и замена нижних венцов или обвязок. При сгнивших нижних венцах в рубленых и брусовых стенах на столбовых каменных фундаментах устанавливают временные опоры над столбами фундаментов (временное мероприятие), после чего заменяют сгнившие венцы (рис. 1). Опоры над столбами фундаментов выполняют из парных брусьев сечением 10X20 см (с обеих сторон стены), которые прикрепляют к верхним здоровым венцам (брусьям) двумя болтами, благодаря чему нижний венец разгружается, и нагрузка от стен передается на фундамент через установленные опоры. В промежутках между столбовыми фундаментами нижний венец удерживается подвесками.

Замену нижних венцов или обвязок можно производить с применением домкратов, при помощи которых приподнимают стену, а для поддержания вышележащих венцов через каждые 2-4 м по длине стены ставят подпоры, которые укрепляют в верхней части к стене болтами, а внизу делают подклинку.

После подводки новых венцов козловые подпоры и домкраты убирают. Вместо козловых подпор для вывешивания деревянных стен при замене нескольких нижних венцов можно устраивать временные деревянные рамные опоры из стоек и ригелей, устанавливаемые в оконных проемах.

Пришедшие в негодность нижние венцы в рубленых и брусовых домах при наличии сплошного ленточного фундамента можно заменить кладкой из кирпича или легкобетонных камней, но при условии тщательного выполнения гидроизоляции. В этом случае каменной кладкой заменяют все венцы до оконных проемов, исключая подоконный венец, который укладывают на гидроизоляционный слой (из двух рядов толя); второй гидроизоляционный слой укладывают по верху фундаментов. Нижнюю часть стены из шлакобетонных камней обязательно оштукатуривают с обеих сторон сложным раствором.

Рис.2. Установка сжимов из брусьев на стене

1 – брус; 2 – болт диаметром 16 мм  длиной 380 мм; 3 – шайба; 4- зазор на  осадку; 5 – овальное отверстие  для болта.

Установка сжимов при выпучивании деревянных стен (рис.2). Сжимы устраивают из парных брусьев или пластин размером (120 -150) X (150-200) мм, стянутых болтами диаметром 16 мм. Если стена рубленая, то предварительно устраивают паз глубиной 20 мм. После постановки болтов с подложенными под их головки и гайки широкими шайбами постепенно подтягивают болты до полной выправки стены. При возможной осадке стен отверстия в сжимах делают овальными высотой 1/20Н (Н - высота стены от уровня цоколя до первого снизу отверстия или расстояние между болтами 1500 мм).

При выпучивании простенков сжимы из брусьев размером 60X100 мм ставят у косяков высотой выше и ниже оконных проемов на 1-2 венца и каждую пару сжимов стягивают в трех местах болтами диаметром 16 мм.

Конопатка деревянных рубленых и брусовых стен производится как обязательное мероприятие в первые годы эксплуатации здания. В дальнейшем при продуваемости или промерзании стены производят дополнительную конопатку, обращая особое внимание на тщательную конопатку углов и мест примыкания к стенам оконных и дверных проемов.

В щитовых зданиях часто требуется дополнительная конопатка стыков между щитами и мест примыкания щитов к обвязкам и перекрытиям.

Замена обшивки и отдельных частей каркасов и щитов (обвязки, подоконные доски) является частым видом ремонта каркасных обшивных и щитовых стен. Во время ремонта надо полностью удалить гнилую древесину, заменить ее новой антисептированной и одновременно дополнить теплоизолирующий слой или заменить его.

Участки стен, вышедшие из плоскости (выпучившиеся), выправляют, соблюдая меры по предотвращению нарушения связи балок перекрытия и стропильных ног со стеной.

Промерзающие участки стен утепляют дополнительной теплоизоляцией, заполняя полости, образовавшиеся между обшивками каркасных стен вследствие осадки утеплителя, а также обшивая досками по слою теплоизоляционного материала.

На наружных поверхностях стен заделывают неплотности (щели, трещины), через которые внутрь конструкции может проникнуть атмосферная влага. Особенно плотно пригоняют к стенам сливные доски цоколей, окон, поясков, придав им уклон не менее 1:3.

Если причиной увлажнения стен каркасных зданий является внутренняя конденсация, необходимо восстановить или сделать заново пароизоляционный слой из рулонных материалов, расположив его непосредственно под внутренней обшивкой, оштукатурить стены со стороны помещения сложным раствором и покрасить оштукатуренные поверхности масляной или синтетической краской.

В деревянных цоколях заменяют сгнившие части забирки и пополняют засыпку цоколя в случае ее осадки. Для предупреждения увлажнения засыпки под ней по периметру цоколя делают набивку слоем глины толщиной 30 см.

Сильно пораженные дереворазрушителями венцы обвязки и стойки или их части заменяют с последующим антисептированием сохраняемых и новых деталей и устройством гидроизоляции по верху фундамента или цоколя.

2. Оштукатуривание деревянных  стен.

Штукатурка деревянных стен обычно предполагает довольно внушительные подготовительные работы, а именно выравнивание стен путем стесывания излишков или набивки недостающего дерева, обивку стен деревянной дранью или сеткой рабицой и др.

Если штукатурить деревянные стены, которые уже были оштукатурены ранее, нужно тщательно обследовать не только состояние дерева на стенах, но и состояние драни, т.к. со временем она может быть поражена плесенью, грибками и т.п. Если деревянные стены не являются ровными, необходимо выровнять их путем набивки деревянных планок в места провалов, либо стесывая излишки дерева в местах значительных выступов.

Начинается подготовка к штукатурке деревянных стен с набивки на них деревянной драни (дранки). Дрань – деревянные полоски шириной до 20 мм и толщиной до 5 мм. при наличии деревообрабатывающего станка изготовить ее можно самостоятельно из доски соответствующей ширине полосок толщины. Далее необходимо набить первый слой дранки, набивается он под углом 45 градусов относительно пола здания, полоски монтируются на стену с шагом около 5 см. Второй слой набивается таким образом, чтобы полоски драни были перпендикулярны полоскам дранки первого слоя. Именно на полученной в результате проделанной операции решетке и держится штукатурка деревянных стен.

Рис. 3. Подготовка к оштукатуриванию (дранка)

Когда обивка закончена, пришло время заняться приготовлением раствора для штукатурки деревянных стен. Делается он из глины с добавлением в него рубленой соломы, раньше в деревнях вместо нее добавляли конский навоз. Раствор тщательно перемешивается до тех пор. Пока не станет однородным, как сметана.

Далее стены смачиваются водой, идеально для этого подходит веник, и производится закидывание участка стены раствором. После этого раствор разравнивается деревянной теркой. Необходимо что бы слой штукатурки деревянной стены выступал над дранкой на сантиметр – полтора. Во время затирки необходимо проверять ровность слоя, с помощью правила, линейки или строительного уровня. Когда все стены будут оштукатурены, необходимо дать им высохнуть, на это может уйти до двух месяцев.

После высыхания первичной штукатурки, почти в 100% случаев на ней образуются трещины, это не должно вызывать у Вас беспокойства. Они затираются при чистовом оштукатуривании. Раствор для него изготавливается из глины и песка, возможно добавление в него цемента и извести. После этой процедуры, так же, необходимо дать штукатурке полностью просохнуть. После этого необходимо загрунтовать стены клеем ПВА или алебастром. Желательно нанести небольшой слой обычной штукатурки. И только после высыхания финишного слоя можно приступать к оклейке стен обоями.

3. Обработка древесины.

Поверхность дерева, даже если она хорошо обработана, быстро загрязняется, подвергается механической порче и под влиянием влаги деформируется. Поэтому дерево требует тщательной отделки поверхности. Деревянные изделия покрывают прозрачными лаками, различными красками, которые полностью или частично закрывают структуру дерева. Если поверхность дерева обрабатывается прозрачным лаком или воском, то перед его покрытием поверхность надо обработать морилкой требуемого цвета. Морилку можно приготовить на воде или спирте путем добавления органических красителей. При морении необходимо учитывать породу древесины (содержание в ней дубильных веществ, которые вступают в химическую реакцию с морилкой). Морилка подчеркивает структуру дерева.

Морилкой обрабатывают главным образом дуб, сосну, орех, черешню, а красителем - клен, бук, ясень, вяз и др.

Прежде чем нанести на дерево прозрачный лак, поры дерева заполняют подготовленным красителем или наполнителем для морения. Наполнитель представляет собой смесь тонко молотого барита, пемзы, гипса, масляного лака и красителя. Он должен иметь оттенок несколько темнее, чем дерево. Прозрачная пленка делается из натуральных смол, таких как шеллак, копал и т. п. или искусственных смол, например фенол, карбамид, меламин. Проморенную поверхность дерева можно защитить слоем воска или восковой пасты от загрязнения и царапин, но не от воды.

Заключение.

Строительство деревянных домов для России было актуально практически во все времена. Правда были некоторые периоды, когда интерес к деревянному домостроению угасал по определенным причинам, но все-равно, полностью от него никто никогда не отказывался.

Сейчас строительство деревянных домов и коттеджей ведется преимущественно с использованием древесины хвойных пород. Еще на протяжении долгих десятилетий после окончания строительства бревенчатые стены из сосны, лиственницы, кедра будут выделять благотворно воздействующие на здоровье и самочувствие человека эфирные смолы и фитонциды.

Отдельное внимание хочется обратить на оптимальный уровень влажности в деревянном доме, что для человека также очень важно. Не все знают, что основной процент простудных заболеваний вызван слишком сухим воздухом в домах. Строительство деревянного дома действительно позволит решить эту проблему. Согласно статистике, жители деревянных домов намного реже заболевают острыми ангинами, бронхитами, респираторно-вирусными инфекциями. Это объясняется тем, что относительная влажность воздуха в бревенчатых домах равна 45-57% , т.е. этот показатель влажности максимально приближен к 40-60 %, в которых человек себя ощущает наиболее комфортно. Стоит обратить внимание и на то, что определенная влажность в деревянных домах поддерживается постоянно и не зависит от погодных изменений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы.

1. В. Ержабек, А. Г. Ройтман Рациональные способы ремонта индивидуальных домов. - М.: Стройиздат, 1989г. - 151 с.

2.  Шишкин, В.Е. Примеры  расчета конструкций из дерева  и пластмасс / В.Е. Шишкин. - М.: Стройиздат, 1974. – 219 с.

3. Пособие по проектированию деревянных конструкций: (к СНиП II-25-80) ЦНИИСК.-М.: Стойиздат, 1986.-216 с.