Использование прессованных соломенных блоков в строительстве

Строительство домов из прессованных соломенных блоков.

Конструктивные  наработки

 

     О достоинствах данной технологии строительства домов написано множество статей и книг. В этой статье будут рассмотрены конструктивные моменты, наработанные за 8 лет нашей деятельности в сфере соломенного домостроения.

 

     Двигаться  будем в порядке возведения  дома от фундамента к кровле. Итак, уже широко известно, что дома из соломенных блоков в 10 раз легче домов из кирпича и бетона, соответственно в основу дома закладывается мелкозаглубленный фундамент, не требующий заглубления на глубину промерзания (1,2 метра для Волгоградской области). Наработкой в этой части является изготовление буронабивных свай с расширенной пятой при помощи ручного бура ТИСЭ. Назначение буронабивных свай - повысить стойкость дома к боковым ветровым нагрузкам.

Рис. 1

Недостатком этого метода явилась малая производительность при бурении вручную. Решение этой задачи нашлось в применении малой и большой механизации при производстве бурильных работ – вертикальное тело сваи разрабатывается бурильной установкой, а уширение пяты ручным буром ТИСЭ. Все шурфы можно изготовить за один день, когда при бурении только вручную на это уходило от 1 до 3 недель! Есть ещё изменения в конструкции фундамента: применение в качестве арматуры вместо металлической диаметром 12 мм идентичной по прочности стеклопластиковой арматуры диаметром 8 мм. Преимущество данного нововведения - удобство транспортировки (не требуется большая машина), удобство в работе, стойкость к коррозии (гарантия 90 лет), прочность на разрыв в 5 раз больше при одинаковом диаметре.

     Следующая небольшая наработка касается изготовления полов первого этажа. В основании фундамента на уплотнённый грунт помещается слой щебня 150…200 мм для отбивания капиллярного подсоса влаги, разравнивается и уплотняется. Затем на слой щебня укладываются соломенные блоки с зазором в 50 мм. Этот зазор между тюками соломы раньше заполнялся трамбованным щебнем или землёй, что подразумевало потенциальную возможность просадки уплотнения в зазорах. Теперь заполняем зазоры бетоном – этим действием уплотняем и закрепляем сами блоки и получаем стабильную основу для формирования бетонной плиты пола первого этажа (рисунок 2). Если требуется установка тёплого водяного пола, бетонная плита заливается в два приёма, сперва предварительная плита толщиной 50 – 70 мм, затем монтируется арматура тёплого пола и заливается стяжкой минимум 40 мм (рисунок 3).

Рис. 2                                     Рис. 3

 

 

 

     Следующий  этап строительства соломенного дома - возведение деревянного каркаса. Здесь произошли серьёзные изменения в сторону уменьшения используемого строевого леса, удобства изготовления, а так же сокращения сроков изготовления каркаса.

     Раньше в качестве основного элемента каркаса мы использовали брус сечением 100х100 мм, монтаж каркаса производился штучным монтажом стоек каркаса по нижней обвязке. Теперь брус заменён на доску 50х150 мм и сборка каркаса производится не поштучно, а двухметровыми панелями на ровной площадке укрупнительной сборки. Затем уже эти панели монтируются в готовом виде на нижнюю обвязку каркаса (рисунок 4).

Рис. 4

 

На рисунке  каждая панель выделена своим цветом. Вес готовой панели удобен для  переноски и монтажа без специальной  подъёмной техники. Расстояние  между стойками каркаса 800 мм (длина соломенного блока), заполнение каркаса соломенными блоками производится вертикально друг над другом, жертвуя перевязкой, получаем максимальное удобство при монтаже. Мелкие промежутки между стойками каркаса заполняются лёгким саманом – смесью глины с соломой. Естественно начиная с третьего ряда соломенные блоки прошиваются вертикальными деревянными кольями.

Следующее нововведение касается раскрепляющих укосин, которые монтировались внутрь наружного и внутреннего каркаса для прочности каркаса. Эти связи создавали трудности при монтаже соломенных блоков, требовалось производить наклонные вырезы в соломенных блоках, что увеличивало время работ. Было принято решение переместить раскосы связей на внутреннюю сторону каркаса (рисунок 5). Вынести их наружу, как это делают в Германии на так называемых фахверковых домах, нам не позволяют особенности климата.

1-Соломенный тюк; 2- Буронабивная  свая; 3- Каркасная панель; 4-Связь

Рис. 5

 

Внутренние и наружные каркасы соединяются между собой специальными скрепами (3 шт. по высоте на один этаж). Сверху панели каркаса скрепляются верхней обвязкой, на неё производится монтаж балок перекрытия. В качестве балок перекрытия применяем доску сечением 50х200 мм. Здесь из нововведений только монтаж коротких вставок из доски такого же сечения в шахматном порядке, с шагом 1000…1500 мм. Так получаем сплочённую работу балок на прогиб - вместо отдельно работающих балок цельную жёсткую пространственную конструкцию. На рисунке 6 показаны голубым цветом.

1- Вставки из  досок 50х200

Рис. 6

 

 

     Монтаж  каркаса заканчивается установкой  мауэрлата, после этого приступаем  к монтажу стропильной системы  кровли. Здесь так же появилось  несколько новых решений.

Используемая доска сечением 50х200 мм для изготовления стропил была заменена на доску сечением 50х150 мм, по причине монтажа дополнительных стропил (фальш-стропил) для увеличения толщины кровли и получения тем самым фермы вместо балки. Такая замена увеличит несущую способность конструкции покрытия и облегчит устройство утепления чердака. На рисунке 7 фальш - стропила показаны фиолетовым цветом.

 

1-Стропило; 2- Дополнительные стропила; 3- Место соломенного утеплителя

Рис. 7

1-Стропило; 2- Дополнительные стропила; 3- Мауэрлат; 4-Затяжка

Рис. 8

 

     Завершается  монтаж стропильной конструкции  устройством обрешётки. Шаг обрешётки зависит от материала покрытия.

1-Ферма-стропило; 2- Обрешётка; 3- Каркасная панель; 4- Буронабивная свая

Рис. 9

     В  завершение статьи представим освоенную в 2011 году технологию изготовления каркасной кровли конструктора Г. Судейкина. Эскизы необычной для наших мест ромбовидной крыши взяты нами из его альбома проектов 1915 г. Весной 2011 года при участии студентов САКБ ВИСТех Константиновой М. А. и Кузнецова выполнены рабочие чертежи соломенного дома с деревянным каркасом ромбовидной крыши. На фото 1 и фото 2 показан этот уже построенный дачный домик в СНТ "ТИТАН" Городищенского района Волгоградской области.

 

 

Фото 1                                                         Фото 2

     Преимуществом ромбовидной кровли является её большое приближение к форме сферы, а значит на её изготовление требуется меньше материалов в сравнении с скатными кровлями, позволяя получить наибольший полезный объём и жизненное пространство.

Таким образом, ещё раз подтверждается высказывание, что новое – это хорошо забытое старое. На этом и завершим повествование о покрытии наружных стен натуральной глиняной штукатуркой и наработках в этой сфере, оставив ещё более новое (оно же ещё более старое) для следующей статьи.

 

Глиняная штукатурка.

Завершающим этапом отделки соломенных стен производиться глиняная штукатурка.

Как правило  наносится она в три слоя:

1. Замешивается  чистая глина и доведенная  до консистенции жидкой сметаны  наносится на выровненные и подрезанные соломенные стены. Все  большие неровности и впадины заделываются легким саманом (20% глины и 80% соломы). После высыхания этот слой сильно растрескивается при этом хорошо скрепляется с соломенными блоками. Фото 3.

 

                Фото 3                                                                       Фото 4

2. На второй  слой готовиться смесь глины  и песка в пропорции 1:1 –  1:3, в зависимости от жирности  используемой глины. Второй слой  наносится слоем около15 – 20мм, этим слоем выводиться необходимая толщина штукатурки, выравниваются неровности первого слоя. Нововведением на этом этапе является применение в качестве штукатурной сетки мешковины (натуральной сетки с ячейкой 5х5мм). Перед закреплением мешковина замачивается в воде и сильно усаживается в размерах (поэтому заготавливать нужные отрезки мешковины надо с запасом). Закрепляется мешковина поверх нанесенного влажного второго слоя и погружается в штукатурку при помощи разглаживающих движений с использованием небольшого количества глины. Фото 4.

3. Третий завершающий  слой служит одновременно для  придания фасаду дома законченный  вид, а так же для защиты  глиняной штукатурки от косых  дождей. Имеет несколько вариантов исполнения:

3.1. Чистая гашеная  известь (известковое тесто) с  песком в соотношении 1:3;

3.2. Смесь глины песка  и цемента в соотношении 1:3:0,5; Фото 5.

3.3. Смесь глины и песка  в соотношении 1:4, после высыхания  этот слой пропитывается техническим  льняным маслом из расчета  1литр на 1м² штукатурки. Масло наноситься до полного впитывания при помощи малярного валика и кисти. После высыхания это масло образует стойкую водоотталкивающую плёнку на поверхности, при этом стена остаётся дышащей.

 

    Фото 5