История гладиолуса

Глубина посадки варьирует от 4 до 15 см и зависит от размера клубнелуковиц и механического состава почвы. На лёгких почвах глубина посадки на 3-4 см больше, чем на тяжёлых. Существует упрощённое правило расчёта глубины посадки: Глубина посадки равна трём диаметрам клубнелуковицы.

При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже, формируется более мелкая клубнелуковица, и при этом закладывается меньшее  количество клубнепочек (деток). В холодное лето при заглублённой посадке увеличивается  поражение клубнелуковиц грибными и бактериальными болезнями. Наилучшим  способом считается посадка на глубину 5-7 см, с последующим окучиванием  и доведением глубины до требующейся.Глубина посадки клубнепочек не менее 5 см.

Густота посадки зависит прежде всего от сортовых особенностей, метеорологических условий района и плодородия почвы на участке. Крупноцветковые сорта сажают реже, мелкоцветковые - чаще. Расстояние между рядами колеблется от 15 (для мелкоцветных) до 25-30 см (для крупноцветных сортов). Соответственно изменяются и расстояния между растениями в ряду от 8-10 (для мелкоцветных) до 16-20 см (для крупноцветных сортов). Клубнепочки высаживают с расстояниями между рядами 10-15 см, а в ряду 5-7 см в зависимости от размера.

Для лучшей аэрации развивающихся растений и быстрой фильтрации излишней влаги  можно сажать клубнелуковицы в чистый песок, внесённый непосредственно  в борозду. После поделки бороздки присыпают слоем песка (1,5-2,0 см), по которому раскладывают клубнелуковицы, присыпая их так же слоем песка. Затем  борозды заравнивают почвой. В  какой то степени этот способ изолирует клубнелуковицу от патогенной флоры почвы. К тому же при выкопке значительно ускоряется процесс уборки так как песок не позволяет почве плотно прилипать к клубнелуковице, особенно в дождливую погоду.

Чтобы не допустить перемешивания сортов, посадки гладиолусов следует  снабжать этикетками и маркерами, а  так же делать резервный план посадок  на бумаге, что бы можно было восстановить название сорта в случае повреждения  этикетки.

 

 

Уход  за посадками

Успех получения хороших соцветий и  высококачественного посадочного  материала в значительной степени  зависит от ухода за посадками  гладиолусов в период вегетации.

Основные  технологические приёмы по уходу  заключаются в своевременном  проведении прополок, рыхлений, поливов, подкормок, выбраковки заболевших растений и защитных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями.

После появления всходов почву мульчируют торфом, перегноем, мелко порезанной соломой, измельчённой корой или  хвоёй сосны слоем 2-3 см. Этот приём  снижает испарение, улучшает аэрацию  почвы и уменьшает количество сорняков.

Гладиолусы  требовательны к наличию почвенной  влаги и особенно чувствительны  к её недостатку в период формирования соцветия и второго яруса корней, т.е. в фазу третьего-пятого листа  и в период бутонизации. Недостаток влаги в эти периоды приводит к деформации соцветия, слабому развитию корневой системы и замещающей клубнелуковицы. Поливы следует проводить тёплой водой, учитывая глубину залегания  корней. Они должны быть обильными (не менее 20-25 л на 1 кв. метр) до увлажнения почвы на глубину 25-35 см. Поверхностный  полив вызывает лишь угнетение растений и рост сорняков.

Полив лучше проводить по междурядьям  или бороздам глубиной 3-5 см между  рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание  влаги на листья. После полива обязательно  производят рыхление почвы, которое  предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе ( сквозь уплотнённую почву к корням плохо поступает кислород, в результате клубнелуковицы плохо вызревают ) и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют "сухим поливом". Одновременно делается окучивание растений и восстанавливаются борозды для полива. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней.

Посадки гладиолусов должны быть чистыми  от сорняков, так как сорняки не только поглощают необходимые гладиолусам  питательные вещества из почвы, но и  препятствуют вентиляции посадок, стимулируя появление вредителей и возбудителей болезней.

В процессе развития растений гладиолусов  потребность в питательных веществах  постоянно изменяется. Обеспечить растения элементами минерального питания можно  с помощью подкормок. Общепринятые рекомендации по подкормке гладиолусов  выглядят так: Первую подкормку проводят после отрастания второго настоящего листа мочевиной или аммиачной  селитрой 25-30 г на 1 кв. м ). В фазе 3-4 листьев проводят вторую подкормку используя 20-25 г мочевины и 25-30 г сернокислого калия. Следующая подкормка должна проводиться в фазе 5-6 листьев ( 15 г мочевины и30 г сульфата калия ). В фазу выхода цветоноса необходимо подкормить растения следующим составом 10-15 г мочевины, 40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия на 1 кв. м или нитрофоской 30г на 1 кв м . Последнюю подкормку проводят сразу после цветения, в неё включают 40-45 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 кв м площади. Эта подкормка способствует вызреванию клубнелуковиц, увеличению их размера и обеспечивает лучшее хранение в зимний период.

Для более лучшего усвоения питательных  элементов целесообразно уменьшить  дозы удобрений, при этом увеличив количество подкормок до 10-12 за сезон.

Удобрения применяют в виде водных растворов  ( указанные выше концентрации на 10 л воды ) или сухими. В связи с плохой растворимостью суперфосфата используют его вытяжку. Её готовят следующим образом: 200 г суперфосфата ( 100 г двойного суперфосфата ) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки растворяют в 10 л воды. Этого количества равноценного 40 г сухого вещества достаточно для подкормки 1 кв. м посадок .

Кроме основных элементов минерального питания  для нормального роста и развития гладиолусам требуются и микроэлементы: медь, бор, цинк, молибден, магний, кобальт, железо и другие, которые обычно в небольших количествах имеются в почве, каждый из них оказывает специфическое действие и не может быть замещен другим. Поэтому необходимо проводить в сочетании с основными подкормками и подкормки микроэлементами.

В течении всего периода вегетации необходимо проводить осмотр посадок и выбраковку и удаление заболевших растений, на которых появилась пятнистость или желтизна листьев, а также растений, сильно отстающих в росте, с подгнивающим стеблем. Эти признаки указывают на неблагополучие, и такие растения необходимо выкопать с прилегающим к корням комом земли и сжечь.

Ввиду большой парусности растений гладиолуса необходима подвязка их к кольям. Можно  для этого использовать натянутую  по рядам вдоль гряд проволоку  или шпагат.

Высокое окучивание растений может отчасти  заменить подвязку. Окучивать следует  уже в фазе 4-5 настоящих листьев  на высоту до 10 см. Если предполагается применить окучивание, то посадку  лучше делать однострочной. Окучивание не только способствует большей устойчивости растений и предохраняет их от полегания, но и обеспечивает лучшее прогревание  почвы над корневой системой, одновременно создавая условия для лучшего  проникновения в почву подкормок  и влаги во время полива.

 

 

 

 

 

 

 

 

Срезка  соцветий

Гладиолус ценится за красоту цветов и длительное их сохранение в срезке. Даже один цветонос гладиолуса с распустившимися цветками представляет собой целый букет! Три цветоноса гладиолуса с раскрытыми суперм гофрированными цветками – достойный подарок, который можно преподнести по любому поводу.

Плотная фактура лепестков цветка у лучших сортов гладиолусов обеспечивает срезанному цветоносу минимум недельный  срок жизни в букете (с условием регулярной смены воды в вазе, с  подрезкой нижней части стебля, с  удалением отцветших цветков). При  этом на цветоносе гладиолуса постепенно раскрываются все цветки вплоть до самого верхнего. Способность всех цветков соцветия распускаться в  срезанном виде является его положительным  качеством.

Срезку  рекомендуется производить в  ранние утренние часы или вечером, когда  растения не страдают от недостатка влаги, в фазе одного или двух окрашенных нижних бутонов или одного открытого  нижнего цветка. Соцветия, срезанные  в таком состоянии, распускаются полностью в воде и хорошо переносят  транспортировку.

Основным  условием при срезке является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц. Если срезается  большая часть листьев, то прекращается рост клубнелуковицы.

Чтобы иметь большую длину срезанного стебля и оставить на растении максимальное количество листьев, используют следующий  прием. С плоской стороны растения делают прокол ланцетом или узким, заточенным с двух сторон, ножом в месте  разветвления четвёртого и пятого листьев. Одной рукой поддерживают соцветие, а нажимом большого пальца другой руки проводят надлом стебля, слегка покачивают соцветие и вынимают его. У отдельных  сортов листья прилегают к стеблю очень плотно. В таком случае стебель  покручивают влево-вправо и только после этого осторожно высвобождают его из листьев, одной рукой медленно поднимая его вверх, а другой придерживая растение ниже среза, во избежание выдергивания всего растения из почвы. Для облегчения этой операции можно сделать продольный ( вдоль стебля ) разрез листьев над местом среза.

При таком способе срезке соцветий незначительно  повреждаются только верхние листья гладиолуса, и после правильного  ухода к осени у этих растений формируется крупная клубнелуковица с большим количеством деток.

Цветки  в соцветии гладиолуса распускаются постепенно – снизу вверх. Чтобы  задержать распускание нижних цветов, можно очень аккуратно (чтобы  не нарушить общую красоту растения) удалить верхний бутон.

Удаляя  распустившиеся нижние цветки по мере их увядания и обновляя срез стебля, вы продлите срок жизни всего букета. Правда при этом изменится его высота – чем дольше будут жить ваши гладиолусы, тем они станут короче. Но это не беда. Ведь всегда можно переставить их в более подходящую вазу. При таком уходе букет гладиолусов может простоять очень долго.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборка  клубнелуковиц

Время выкопки гладиолусов определяется климатическими условиями места  их выращивания, сроками посадки  и сортовыми особенностями. Обычно выкопку начинают со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков. Для хорошего вызревания клубнелуковиц и клубнепочек  требуется 35-45 дней после цветения, однако не всегда и не везде можно  выдержать эти сроки, особенно для  поздно зацветающих сортов. Тем не менее, при надлежащих условиях хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы благополучно зимуют.

Уборку  клубнелуковиц и деток в средней  зоне производят, как правило, с начала до средины сентября. Затягивать с  ней не следует, так как прохладная и сырая погода способствует развитию болезней. Первыми принято убирать  растения ранних сортов, затем соответственно клубнелуковицы сортов средних и  поздних сроков цветения. Гладиолусы, выросшие из двух-трехлетних крупных  клубнелуковиц, убирают в первую очередь, кроме того, среди прочих равных по срокам уборки сначала выкапывают тёмноокрашенные сорта ( вишнёво-красные, фиолетовые ) и лавандо воголубые, поскольку они раньше теряют естественный иммунитет к грибным заболеваниям и в предуборочный период могут довольно сильно поражаться ими. Последними убирают растения выращенные из клубнепочек ( деток ).

Подобная  очередность уборки объясняется  тем, что у растений, выращенных из более старых клубнелуковиц, при  завершении созревания дочерних клубнелуковиц  быстрее начинают дрябнуть и отмирать не только корни первого порядка  и материнская (старая) клубнелуковица, но и мясистые корни второго порядка, что облегчает проникновение  возбудителя фузариоза.

Выкопку клубнелуковиц желательно проводить  в сухую погоду и отдельно по сортам. В сырую прохладную погоду теряется много деток. При выкопке лучше применять лопату, так как у некоторых сортов детка легко отделяется и при выкопке вилами увеличивается опадение и возможная потеря деток. Сразу после подкопки растений проверяют сохранность этикеток и подписей на них.

В случае необходимости этикетки обновляют и название сорта восстанавливают по плану посадок, составленному весной.

Выкопанные  клубнелуковицы осторожно освобождают  от почвы, собирая при этом хорошо отделяющихся деток.

Больные растения выбраковывают в специально предназначенную тару. В конце  выкопки, а если возможно, то после  каждого дня выкопки все выбракованные  растения сжигают или вывозят  за пределы участка и там уничтожают.

Стебель срезают ( или выламывают руками под основание ) оставляя небольшой пенек длиной 0,5 - 0,7 см. Нож или секатор рекомендуется дезинфицировать в растворе марганцовокислого калия

У выкопанных растений лучше сразу  отделить корни и старую материнскую  клубнелуковицу, которая очень часто  служит источником инфекции. Если материнская  клубнелуковица сразу не удалена ,то она очень легко отделяется после 7-10 дней просушки, когда межу замещающей и материнской клубнелуковицами образуется опробковевший слой. У ювенальных, выращенных из клубнепочек луковиц корни только укорачивают. Их удаляют перед посадкой. Наличие корней в период хранения препятствует высыханию.

После удаления стебля и корней клубнелуковицы необходимо тщательно промыть от почвы и провести дезинфицирование поочерёдно в растворах хлорофоса  или карбофоса ( 20 г на 10 литр воды ) и пермагната калия ( 5-10 г на 10 л воды ) по 20-25 минут в каждом.