Женский костюм в России XXVIII века

Санкт-Петербургский  Государственный Университет Культуры и Искусств

Центр режиссуры и продюсерского  мастерства

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа по предмету

Истории материальной культуры костюма  и быта

«Женский костюм в России XXVIII в»

 

 

 

 

 

Выполнила студентка 5 курса,

Группы 29546

Галибина Мария

Проверил доктор культурологии,

Профессор Калашникова Н.М.

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2013

 

Содержание

 

Введение 3

Женский костюм 5

Одежда придворных дам 5

Одежда купчих и мещанок 10

Заключение 15

Список литературы 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

XVIII век можно рассматривать  как новый этап в развитии костюма русского общества, но резкие перемены коснулись лишь одежды господствующего класса.  
 
Еще в XVII в. сложились предпосылки для изменений в области одежды — одном из важных элементов материальной культуры общества. Отдельные стороны европейского образа жизни и предметы костюма в течение XVII в. постепенно проникали в российский быт. У некоторых бояр — В. В. Голицына, Н. И. Романова, А. С. Матвеева — в гардеробе были немецкие рубашки, кафтаны иноземного покроя. Боярин Никита Иванович Романов, находясь в деревне, любил одеваться во французское и польское платье¹ К Царь Алексей Михайлович, будучи ребенком, носил немецкие епанчи и кафтаны². В 1681 г. был издан указ, по которому «всему синклиту» и всем дворянам и приказным людям при дворе и в Кремле повелевалось появляться не иначе, как в коротких польских одеждах³. Среди товаров, привозимых в Россию, наряду с разнообразными тканями были шляпы, перчатки, платки, чулки, шелковые ленты, кружева и отделочные шнурки западного производства⁴. О проникновении в быт допетровской Руси нового, европейского, платья свидетельствуют портреты и документы того времени. Но эта частичная «европеизация» затрагивала преимущественно придворные сферы и никак не сказывалась на внешнем облике каких либо значительных слоев общества⁵. Радикальные изменения в области одежды были связаны с деятельностью Петра I.  
 
Нововведения в быту в Петровскую эпоху были направлены прежде всего на выделение дворянства как господствующего сословия. Нарастая постепенно в дворянской среде, процесс распространения новой одежды почти не затронул большей части русского населения.  
 
Толчком к переменам послужили поездка Петра I за границу в 1697—1698 гг. в составе Великого посольства и непосредственное знакомство с нравами, бытом и внешним обликом европейских горожан. Трудно воплощались в жизнь и указы об изменении одежды.

Первый указ, изданный 4 января 1700 г., предписывал мужскому населению  «на Москве и в городах», исключая духовенство и крестьян, носить иноземное  платье на манер венгерского⁶, свободный крой которого был близок к старым: русским одеждам. Последующие указы вводили уже «платье немецкое и французское». В указах настоятельно подчеркивалось, что оно» вводится для «всех чинов людей, опричь духовного чина и церковных причетников, извозчиков и пахотных крестьян». Платье европейского покроя повелевалось носить и женщинам⁷. В русской одежде запрещено было появляться в обществе, «мастеровым не делать и в рядах не торговать». Неподчинение указу каралось штрафом. Особое внимание было уделено парадной одежде⁸, дабы русский двор не уступал в пышности дворам европейских монархов. В праздничные и церемониальные дни одежда должна была быть из дорогих парчовых тканей по последней французской моде Не оставалась без внимания и обувь. Старый русский способ изготовления кожи не делал ее водонепроницаемой, поэтому указ 1715 г. рекомендовал новый способ обработки кожи⁹. Указы рассылались по всем городам страны и предписывали носить новую одежду не только жителям столиц, но и провинции. Введению новой одежды придавалось определенное значение в политике абсолютизма, что подчеркивалось самой формулой указов: новая одежда вводилась для «славы и красоты государства и военного руководства».  
 
В большей степени переход к новому костюму зависел от имущественного положения людей, поскольку надо было сразу же сменить весь тардероб. Не случайно жители сибирских городов в 1706 г. выпросили себе освобождение от новой одежды по причине «скудости»¹⁰. Немаловажное значение для быстрой смены одежды имело искусство портных. Дворовые портные и вольные мастеровые не умели, а иногда и не хотели шить платья по новому образцу. Чтобы облегчить задачу, манекены с новой одеждой были выставлены в 1700 г. у ворот Кремля, там же были вывешены и указы о введении новой одежды. Искусством шитья «иноземного» платья овладевали с трудом, потребность одеваться по моде рождала поделки низкого качества. с трудом, потребность одеваться по моде рождала поделки низкого качества. Об этом свидетельствует указ 1707 г. о клеймении немецкого платья и шапок, так как «в Москве шьют не против указанного образца»¹¹.  
 
Одежда нового покроя становится неотъемлемой принадлежностью в основном дворян, чиновничества, некоторых групп городского населения, тесно связанных с жизнью дворян, — дворовых, лакеев, полицейских и т. п. С течением времени новая мода стала оказывать влияние на костюм разных слоев русского общества.  
 
Крестьянский костюм сохранял особенности традиционной русской одежды. Весь костюм в целом и некоторые детали его украшения, связанные с обрядами, возрастными различиями и другими представлениями, прочно держались в сознании крестьянского населения России. Но под влиянием времени и крестьянская одежда подвергалась определенным изменениям.  
 
Костюм, вводимый в России Петром I, сложился под влиянием преимущественно французского дворянского костюма XVII в. К XVIII в.. он получил общеевропейское признание. Франция стала «почти единственным создателем новых форм костюма... и законодателем мод на долгое время. Ее влиянию подчиняется вся Европа, в том числе и Россия»¹². В значительно упрощенном виде этот костюм был воспринят различными сословиями городского населения европейских стран. Одновременно в каждой стране он имел свои отличительные особенности. Едиными были крой, составные части костюма, его силуэт. Мужская одежда состояла из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов, чулок, башмаков. Для женщин были обязательными корсаж, пышные юбки, распашное платье. Общий облик завершали пудреные прически у женщин и различные по форме парики у мужчин. В отличие от предыдущего времени на протяжении века силуэт мужского и женского» дворянского костюма несколько раз менялся под влиянием смены художественных стилей. Костюму первой половины XVIII в. были присущи величественность, торжественность, свойственные стилю барокко. Удлиненным пропорциям костюма и пышным деталям отделки соответствовали мужские парики с длинными локонами и женские прически с высокими украшениями из кружев. К середине века в архитектуре, живописи, прикладном искусстве утвердился стиль рококо. Меняется представление и о красоте костюма. Платье приобретает большее изящество в покрое. Силуэт его отличают стройность, некоторая манерность и даже вычурность форм. Зауженный крой мужских одежд, туго стянутые корсеты, осиные талии и непомерно широкие юбки у женщин создавали впечатление хрупкости фигур и одновременно затрудняли движение. К 70-м гг. в костюме намечается изменение силуэта, связанное с утверждением нового художественного стиля — классицизма. Влияние этого стиля на костюм сказалось в более простых и строгих формах одежды, сдержанных очертаниях силуэта, в более удобном и целесообразном покрое. Постепенно исчезают пудреные парики и громоздкие прически, мужчины отказываются от косметики, женщины значительно сокращают ее употребление.  
 
Новое для XVIII в., неведомое ранее русскому обществу явление— мода — доставляло много хлопот своим приверженцам. О сменах моды узнавали при дворе по присланным из Парижа куклам — «Пандорам», представлявшим парадный и повседневный дворянский костюм. Куклы ежемесячно отправлялись из Парижа в Лондон, а оттуда во все страны мира — «от Петербурга до Константинополя»¹³. В провинцию изменения моды доходили со значительным запазданием, иногда в несколько лет/ Регулярных изданий, посвященных модной одежде, не было вплоть до 1779 г., когда впервые в России журнал «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» стал публиковать моды. В конце века появился журнал «Магазин общеполезных знаний», из которого также можно было узнать о переменах в костюме. Но эти издания распространялись в основном в столицах. О провинциальных же модницах один из путеводителей конца XVIII в. сообщает следующее: «...нет ничего смешнее, как видеть наших деревенских щеголих, одетых не по рисунку или описанию знающей свет барыни, а по рассказам своей бабушки, которая увидела городскую модницу в лавке и, приехав домой, рассказала все до последней булавки своей внучке...»¹⁴.  
 
Одеваться богато и модно стало считаться признаком высокого достоинства¹⁵. Тем не менее среди некоторых представителей дворянства возникает и негативное отношение к излишнему увлечению модной одеждой, к погоне за роскошью. Складывается представление, что одеваться со вкусом не означает носить просто богатое платье¹⁶.  

Женский костюм

 
Петровские преобразования коренным образом изменили женский костюм. За исключением крестьянок, «женску полу всех чинов, а также и попадьям, и дьяконицам, и драгунским, и солдатским, и стрелецким женам» предписывалось «носить платье и шапки, и кунтыши, а исподни бостроги и юбки, и башмаки немецкия ж»¹⁷. Новая мода была воспринята не сразу и далеко не во всех слоях женского населения. Путешествовавший по России в 70-х гг. XVIII в. академик Георги отмечал, что дворянки «всех классов» не только в столице, но и в губернии ходят в европейском платье и, по возможности, в модном. В среде остальных горожанок еще очень долгое время бытовала одежда традиционных покроев.

 
Одежда придворных дам

 
На торжественных придворных праздниках дамы уже в самом начале XVIII в. появлялись в характерном европейском  платье. Некоторые иностранцы, описывая придворный быт начала XVIII в., подчеркивали, что женщины, которые ездят ко двору, одеваются очень хорошо и  по иноземному образцу¹⁸.  
 
На протяжении всего XVIII в. женская парадная, нарядная и даже повседневная одежда состояла из распашного платья, юбки и корсажа. Корсаж и юбка надевались поверх льняной сорочки. Стан плотно охватывал жесткий корсет-корсаж, получивший в русском быту название «шнурование». В его швы вшивались косточки китового уса, которые не позволяли фигуре сгибаться и придавали ей горделивую осанку. Корсажи обтягивали дорогой шелковой тканью, носили с разными юбками и распашными платьями. В зависимости от моды их украшали позументом, кружевами, пуговицами и шнурами. Юбки первоначально были круглыми, но с 30-х гг. они, расширяясь в боках, приобрели причудливые изогнутые очертания. Для этой цели под юбки надевали специальные каркасы, получившие название фижмы, бачки и т. д. В середине века размеры фижм вместе с юбками достигали таких огромных объемов, что современники писали: «девушки идучи насилу передвигаются», а сатирики замечали: «ежели бы сия мода заразила простых баб, так бы способа почти не было по улицам ходить»¹⁹. Для юбок использовали всевозможные ткани, зимой простегивали на вате. В их украшениях встречается весь арсенал отделок: кружева, галуны, нашивки, оборки и т. д.  
 
 
Платье-самара со складками ватто. 1730-1740 гг.  
 
Парадное придворное платье могло состоять из корсажа и пышной юбки, распашное платье иногда заменял большой съемный шлейф. Для особо торжественных случаев Екатерина II ввела в употребление при дворе так называемое «русское платье». Оно было стилизовано под летники или сарафаны, но шилось из дорогих парчовых тканей.  
 
Парадное платье, особенно дам, имеющих приезд ко двору, отличалось необыкновенной роскошью. Оно расшивалось золотной и серебряной нитью, украшалось обильно кружевом и даже драгоценными камнями. За столичной аристократией тянулись и менее знатные дворянки. Роскошь достигала таких размеров, что во второй половине XVIII в. последовал ряд правительственных предписаний, регламентировавших степень роскоши дворянских костюмов²⁰. Дамам рекомендовалось соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и разрешалось украшать парадные платья кружевом шириной не более двух вершков (9 см). Парадные платья следовало шить только из московской золотной или серебряной парчи. Нарядные платья должны были быть цвета мужских губернских костюмов, и изготовлять их надо было из отечественного шелка или сукна.  
 
Распашные платья были нескольких видов. Одним из первых платьев, появившихся в России, был кунтыш, который носили поверх курточки-бострога и юбки. Другим видом была «роба»²¹. Ее носили на протяжении всего века. Отличительной особенностью этого платья был приталенный перед. Спинка могла быть прилегающей или свободной, заложенной в глубокие складки, получившие название «складки Ватто». Робу шили из парчи, бархата или узорного шелка. Юбка и корсаж были из другой ткани. Распашное платье свободного покроя называли самара, контуш. Особенно характерны они для первой половины века. Дамы ко двору должны были являться в одних случаях в робах (на Новый год и в честь военных побед), в других — в самарах (например, в день тезоименитства)²². Одним из наиболее нарядных распашных платьев во второй половине XVIII в., особенно в 60— 70-е гг., был роброн²³. В отличие от всех остальных распашных платьев полы у него расходились только от талии, юбку и платье шили из; одной и той же ткани и украшали одинаковыми отделками.  
 
С Середины века было модно драпировать полы распашного платья различными «фасонами» при помощи системы колец и тесемок, пришитых на изнанке платья. В 70-е гг. такое платье с драпированными полами, из-под которых видна была нарядная юбка, называли «полонез» («польское»). Разновидностей дамских платьев существовало довольно много на протяжении XVIII в., особенно во второй, его половине: «Все эти фасоны были навеяны различными событиями культурной светской и политической жизни, сохраняя в основе принцип конструкции, свойственной всем женским костюмам той поры»²⁴.  
 
Характерной чертой XVIII в. было то, что появляются различные типы одежд — парадная и повседневная, платье для визитов и домашнее, утренние и вечерние туалеты. Так, во второй половине столетия в быт дворянок входят белые утренние платья. В повседневной жизни одежда имела скромную отделку и ее шили из более простых тканей, преимущественно из однотонного шелка, шерсти, фланели, батиста. В домашних условиях обходились без фижм и не так туго стягивали: корсаж. Широкое применение в повседневном быту дворянок получил костюм, состоящий из юбки и распашных полудлинных одежд различного кроя. В первой половине века это были курточки-бостроги, кафтаны, полушлафоры. Во второй половине века их вытесняют казакины,, карако, сюртучки, различающиеся между собой фасоном и отделкой.. Для прогулок и визитов в этот период использовали преимущественно распашные платья более строгого покроя, сшитые по английской моде.. Для этих платьев характерно отсутствие декоративных украшений в. виде оборок, кружев, лент.  
 
В 80-х гг. наряду с нарядными и придворными платьями, отличавшимися пышным и вычурным силуэтом стиля рококо, в Россию проникла одежда нового покроя. В женском костюме это проявилось в возврате к естественным формам фигуры, в отказе от уродующих тело жестких корсетов, громоздких и неудобных фижм. Эти новые веяния особенно усилились после Великой французской буржуазной революции и нашли свое яркое выражение в новом художественном стиле — классицизме, идеалом которого становятся античные формы. Меняется коренным образом конструкция костюма. В моду вошли платья цельного покроя или с высокой талией, напоминающие по внешнему виду рубашку²⁵ их шили с большим декольте на вздержке, иногда декольте обшивали оборкой, на спине густые складки переходили в короткий шлейф. На талии или под грудью платье перехватывали поясом. Такие платья шили из легких льняных и хлопчатобумажных тканей: муслина, батиста, кисеи, крепа Предпочтение отдавали тканям с мелким цветочным узором, полосатыми однотонным, особенно белым. Непременным атрибутом женской одежды на протяжении всего эго го столетия были всевозможные платки, шарфы, косынки, накидки, ман тильи — ими прикрыва ли открытые плечи. Накидки и мантильи изготовляли из шелковых плотных тканей, часто с капюшоном. Шарфы и платки предпочитали кружевные или из флера с вышивкой. В конце века модными были косынки из муслина и батиста, причем в 90-е гг. их делали на проволочном каркасе, чтобы создать впечатление высокого бюста. Одновременно в моде появились длинные шали, преимущественно шерстяные, которые носили не только для красоты, но и для тепла, поскольку платье шили из тонких легких тканей.  
 
 
Дама в бостроге и юбке; на голове фантанж  
 
Непременной деталью женского костюма в XVIII в. был складной веер, сменивший допетровские опахала. Для светской дамы он был «орудием кокетства» — разные приемы складывания веера обозначали выражение определенных чувств. Чулки в течение всего века носили шелковые, бумажные, шерстяные. В первой половине века они были преимущественно цветные с золотной и серебряной вышивкой. Во второй половине века предпочтение отдавали белым чулкам с ажурным орнаментом или же вышитой стрелкой.  
 
С введением в обиход женской одежды нового покроя появились туфли на высоком каблуке. Их шили из разных материалов: для улицы и повседневного употребления — из кожи, нарядные к для домашнего пользования — из парчи, атласа, бархата. На протяжении всего века они были остроносой формы. В конце столетия каблук совершенно исчез, а носок настолько заострился, что такие туфли получили название «стерлядки». Наряду с закрытыми туфлями в течение всего века бытовали туфли" без задников с высоким каблуком — «муль».  
 
 
Дамы в распашных платьях английского покроя  
 
Важную роль в изменении женского облика сыграли новые прически. В допетровской Руси замужние женщины нигде не появлялись с непокрытой головой. Требования нового этикета, одежда европейского покроя обусловили и украшение женщин разнообразными прическами. Форма их менялась в зависимости от моды, своих волос часто не хватало, и приходилось пользоваться подкладными, которые стоили немалых денег. Спрос на них оказался столь большим, что еще при Петре I разошлись по государству указы о покупке у крестьянок длинных волос. В петровские времена принято было волосы на лбу выкладывать в два локона, и два больших локона спускали на плечи. Поверх прически надевали род чепца из белого кружева или газа — фантанж. К 30-м гг. в моде были низкие пудреные прически. Волосы надо лбом гладко зачесывали, а сзади разделяли на множество локонов, спадавших на спину. В 70-х гг. прически растут в высоту. Это целые сооружения на голове из лент, цветов, перьев и волос. С середины 80-х гг. прически стали значительно ниже, волосы завивали в мелкие локоны, на спину ниспадал шиньон. Затем волосы перестали пудрить, шиньон исчез.  
 
Существовало на протяжении XVIII в. и много головных уборов различной формы. До 80-х гг. характерны разнообразные чепцы и шапочки. Их вид зависел от возраста, назначения, погоды. Затем появились шляпы с полями, форма и украшения которых определялись капризами моды.  
 
Яркие, пестрые парчовые и шелковые ткани, обилие украшений в одежде требовали от женщин XVIII в. значительного применения косметики. Все это соответствовало декоративным особенностям стиля барокко и рококо. Увлечение в конце века античностью, легкими прозрачными тканями потребовало от женщин другой косметики. В 90-е гг. модными стали бледность и томность. Румянец щеки пристойно иметь одной только крестьянке, «благородная женщина должна убегать такого недостатка: сухощавость, бледность, томность — вот ее достоинства»²⁶.  
 
Детская женская одежда европейского гюкроя, судя по портретам, полностью копировала одежду женщин. Те же нарядные распашные платья, те же прически, отсутствовали только фижмы. Для девочек и особенно молодых девушек корсеты отличались еще более жестким каркасом, чем для женщин. Стан находился как бы в футляре. Корсет сковывал развитие молодого организма, пагубно сказывался на здоровье женщины. Это уродливое проявление городской моды нашло красноречивое отображение в литературе XVIII в.: «Дорогой мой зятюшка ходит повеся нос. Уже все твои шнурования бросил в огонь. Кости из всех твоих платьев повытаскивал, но уже поздно. Сросшихся твоих накриво составов не спрямит»²⁷. При таком корсете отпадала нужда в жестком корсаже. Платье состояло из лифа и юбки, соединенных вместе.  
 
Итак, придворный и дворянский костюм XVIII в. в целом ориентировался на западные образцы. Он развивался в русле западноевропейской моды, что соответствовало общему направлению в формировании нового уклада жизни этой части русского общества. Следует отметить, однако, что указы Петра I касались не только дворян, но и ряда других слоев общества, прежде всего населения городов. Однако на протяжении всего XVIII в. купцы, мещане, ремесленники и другие горожане носили одежды преимущественно традиционного покроя. Город в XVIII в. был тем местом, где происходило переплетение старой и новой моды, распространение последней среди той или иной группы горо жан определялось их сословным положением.  
 
Одежда купчих и мещанок

 
Одежда купчих, мещанок  и крестьянок оставалась в XVIII в. традиционной. В конце столетия путешественник писал: «и по днесь между большей  частью древние наряды»⁶⁸. О жительницах г. Торжка в эта же время указывалось, что они «сохранили седую древность во всей оригинальности»²⁸.  
 
Непременной частью традиционной женской одежды была рубаха. Она состояла из стана, сшитого из холста, и пришитой к нему верхней части — обнимки с рукавами, которая делалась из более тонкой ткани. (В некоторых районах носили рубахи «сцельницы» из единого полотнища.) Покрой рубах мог быть различным, но, судя по изображениям XVIII в., в основном их шили с воротом, собранным в сборку, и с широким рукавом. Рукав рубахи также кроили по-разному. У одних он сужался к запястью, у других — заканчивался оборкой. В некоторых описаниях отмечается, что рубахи носили «длиннорукавные весьма морщиновато на руку набранные»²⁹. Такие долгорукавные рубахи с «набором» бытовали, например, у жительниц Вышнего Волочка, Торжка, в Приуралье.  
 
Поверх рубахи надевали сарафан. Сарафанный комплекс женской народной одежды сложился, как считают исследователи, на рубеже, XVII—XVIII вв.³⁰, но сам термин этот в народе употреблялся редко, существовало множество наименований одежды типа «сарафан». В XVIII в. в северных губерниях России не только крестьянки, но и горожанки, мещанки и купчихи носили сарафаны. В ярко-желтом сарафане с золотыми пуговицами изображена русская женщина на рисунке 1730 г.³¹ О сарафанах упоминают путешественники и путеводители конца XVIII и начала XIX столетий. Сарафаны имели разные покрои и различные названия в зависимости от места бытования: сукман, касталан и др. В Тверской губ. его называли термином древнего происхождения «ферези». В одном путеводителе по России сказано: «по верх рубахи надевался сарафан на проймах, по старинному касталан, без рукавов»³². В Новгородской губ. отмечалось, что старухи ходят в шушунах (так назывался глухой сарафан), а мещанки и крестьянки — в сарафанах и низких круглых кокошниках³³. Есть сведения о том, что во второй половине XVIII в. шушуны, сукманы были в Тверской и Архангельской губ. уже старомодной старушечьей одеждой. Эти названия относятся к глухому косоклинному сарафану, который ведет свое происхождение от. древнерусской глухой накладной одежды с откидными рукавами³⁴. Такой сарафан шили из перегнутого на плечах полотнища со вставленными по бокам, слегка скошенными полотнищами или продольными клиньями. В разных местностях форма выреза, расположение клиньев были различны.  
 
Другой, не менее древний покрой сарафана — это косоклинный распашной. Он тоже ведет свое происхождение от древнерусской одежды, но одежды распашной с откидными рукавами. (В XVIII в. эти рукава еще существовали у распашных сарафанов.) Для их покроя характерно наличие двух пол, застегивающихся на петли и пуговицы или соединенных швом. Во всех случаях наличие пол подчеркивается декоративными украшениями в виде двух продольных полос галуна, кружева или лент обязательно с пуговицами и петлями. С середины XVIII в. вырез спускается на грудь и приобретает прямоугольную форму. Плечики к концу века превращаются в узкие длинные лямки. Такой сарафан описан как одежда тверских горожанок под названием ферязь на рубеже XVIII и XIX вв.: «Каждая девица носит длинный в поларшина подолом на переди застегнутое пуговицами, а сзади бористое платье, называющееся фереза»³⁵.  
 
Третий покрой сарафана, распространенный в XVIII в., получил название прямой или московский, иногда его называли «шубка»³⁶. Судя по сохранившимся образцам, их шили из 5—7 прямых полотнищ, заложенных в мелкую складку под обшивку. К узкой обшивке пришивалась и узкие лямки. В отличие от распашного сарафана круглый украшали по подолу.  
Существовал сарафан и в некоторых южных районах страны. Его локальное распространение на юге связано главным образом с поселением в XVI—XVII вв. на южных окраинах Русского государства военнослужилых людей³⁷, потомки которых — «однодворцы» — были превращены впоследствии в особую группу государственных крестьян. Они сохранили в своем костюме особенности, присущие одежде людей тех мест, откуда пришли, т. е. северо-великорусский сарафан и кокошник³⁸, которыми они выделялись среди южно-великорусского населения степной России³⁹. Проникновение сарафана на юг связано и с более поздними крестьянскими переселениями из северных и центральных областей. В этот же период разные типы сарафанов были перенесены русскими старообрядцами и в другие местности России. Старообрядцы, переселившиеся от преследований в Сибирь, на Дон, в Заволжье и другие места, сохранили сарафан в качестве основной и обрядовой одежды⁴⁰.  
 
Сарафаны шили из штофа, шелка, домотканины. Шелковые сарафаны носили обычно по праздничным дням, а в будни — лишь зажиточные горожанки и купчихи. Сарафан подпоясывали высоко, под грудью. В тех случаях, когда его не подпоясывали, боясь смять, пояс обязательно надевали под сарафан. Для повседневных сарафанов крестьянки использовали китайку и крашенину. Сарафан дополняла нагрудная одежда, которая доходила до пояса, реже спускалась ниже колен.  
 
Одежды с рукавами называли телогреями, душегреями, шугаями, а без рукавов, на лямках — также душегрейками, епаничками. Телогреи и душегреи существовали на протяжении всего XVIII в., купчихи продолжали носить их в начале XIX в. Телогреи и душегреи были и у богатых крестьянок. Костюм большей части однодворок состоял из сарафана, душегрейки и кокошника. Особенно широко он был распространен в Орловской губ.; у однодворок Тульской — в уездах Одоевском, Крапивенском и Чернском. Живущие рядом с ними крестьянки в это же время носят поневы и платья, кички⁴¹. Понева — это поясная женская одежда.  
 
Комплекс крестьянской женской одежды с поневой считается более древним⁴², чем с сарафаном. В XVIII в. его носили преимущественно в южнорусских губерниях, частично в среднерусской полосе, на Смоленщине и кое - где в Поволжье, куда он попал с русскими переселенцами⁴³. Встречалась понева и в некоторых северных губерниях. Понева составляла «одну из отличительных черт костюма замужних женщин, а девушки носят ее сравнительно очень редко»⁴⁴. Существовало несколько типов понев. Судя по рисункам и гравюрам, в XVIII в. довольно широкое распространение получила понева распашная. Она шилась лз трех полотнищ; боковые прикреплялись к заднему, впереди они не были скреплены и оставляли открытой часть рубахи сбоку или спереди. Понева держится на фигуре при помощи пояса, продетого через специальную напоневку, сделанную в верхнем крае⁴⁵. Поневу шили из домотканой, преимущественно темно-синей, клетчатой ткани. Размер и сочетание цветных полос в клетках часто служили отличительной особенностью, так как были характерны для определенной местности. Праздничные поневы украшали полихромной вышивкой.  
 
Поневы носили и в ряде однодворческих сел. Это было присуще тем областям, куда московское влияние проникало слабо из-за большей удаленности или потому, что контингент военнослужилых людей состоял из местных. В ряде местностей существовал обычай, по которому девушка до самого замужества носила только одну рубашку⁴⁶.  
 
Наиболее ярко возрастные особенности женщин и их семейное положение сказывались в головных уборах и прическе. Женские головные уборы поражали своей красочностью и необычными формами. О жительницах г. Дмитрова Паллас писал: «Крестьянские жены в здешней стороне имеют отменный головной убор, которого я еще нигде не видывал, а именно: у них на голове жесткая плоская кичка или сорока с высоким наперед наклоном, середина которого вырезана полукругом и так представляет два тупых рога. Кичку накрывают по крестьянскому обыкновению платком и завязывают на затылке»⁴⁷. В записках графа Сегюра головные уборы крестьянок и горожанок, украшенные бусами, обшитые галунами и с длинной белой фатой, отмечаются как одна из достопримечательностей г. Твери ⁴⁸.  
 
Женский народный головной убор прежде всего определял местное своеобразие костюма. Мещанки и купчихи Пермской губ. в XVIII — начале XIX в., например, вместе с сарафаном носили своеобразный головной убор — «золотые или по шелковой материи золотом и серебром вышитые, широкие кверху с развалом ленты» — вместо платка, «такие же ленты» носили и крестьянские девушки, «повязываясь или в подражание городским или, распуская концы позади к заплетенной косе, оканчивающейся обыкновенными шелковыми ленточками».  
 
У замужних женщин для комплекса одежды с сарафаном наиболее характерен головной убор, называемый кокошником. Форма кокошника была разнообразной и соответствовала определенной местности. Так, кокошники женщин Владимирского уезда, Переяславского, Вязниковского, Гороховского, Ковровского и Шуйского округов были «ужасной величины спереди или круглы, позади с двумя рогами или напереди с одним рогом»⁴⁹. В зависимости от достатка кокошники украшали золотым шитьем или шитьем жемчугом.  
 
Головные уборы четко делились на будничные, праздничные, обрядовые и всегда соответствовали назначению костюма. Женщина полностью закрывала голову: волосы не должны были быть видны, их заплетали в две косы, которые различным образом, в зависимости от местности, укладывались вокруг головы⁵⁰. А у девушек волосы должны были быть открыты, заплетены в одну косу, которая спущена вдоль спины. В будни девушка могла повязать голову просто лентой, но в праздничные дни надевала нарядные повязки, шитые фольгой, бусами» стеклами, перламутром, мелким речным жемчугом. Девушка украшала косу лентами, бантами и специальными «накосниками», украшенными вышитой золотыми и серебряными нитями, жемчугом (северные губернии России).  
 
Просватанная невеста должна была отличаться от остальных девиц, и с этой целью в ряде уездов северо-русских губерний к девичьей повязке, повсеместно распространенной на русском Севере, прикреплялся небольшой овал — «наметник», прикрывавший макушку. Его обычно украшали золотым шитьем. Свадебным головным убором была коруна. Она состояла из соединенных вместе обвода и венка, ее украшали бисером, фольгой, стразами⁵¹.  
 
Женскую одежду дополняли шерстяные или нитяные чулки. Шерстяные чулки обычно носили синего цвета, а если они были белыми, то часто украшались красной стрелкой.  
Довольно разнообразной была и обувь. Горожанки, судя по гравюрам XVIII в., носили сапоги и коты. Молодые женщины, преимущественно купчихи, носили «башмаки без закаблучьев, из парчи, шелковой ткани, сафьяна, строченые золотом, и большей частью красные»⁵². В описях имущества встречаются и башмаки парчовые, и башмаки «телятинные».  
 
В большом употреблении у горожанок были накидки, верх которых делался из ткани, подкладка — из меха и края тоже оторочены мехом. У накидки нет прорезей для рук и воротника, покрой ее напоминает пелерину. Накидку с меховым воротником и прорезями для рук называли епанчой. Ее шили из ткани на подкладке из беличьего, куньего или лисьего меха с собольим или куньим воротником. Верх делался из бархата, штофа и других тканей, сообразно состоянию⁵³.  
 
Другим видом теплой женской одежды XVIII в. был салоп, или ассалоп, как его называли современники. Зимние салопы шили на меху, длиною ниже колен, с капюшоном и прорезями для рук. По покрою — это род круглого плаща. Верх салопа мог быть из атласной или какой либо иной шелковой ткани, реже использовались шерстяные однотонные ткани.  
 
В XVIII столетии существовали разного покроя женские шубы: одни в длину доходили до колен, другие — до пят, одни носили в рукава, другие накидывали на плечи. Шубы коротенькие шили с рукавами, с высоким перехватом или лифом сзади и множеством частых складок. Верх такой шубки делался из шелковой или китайчатой ткани, а подкладка — из меха зайца или белки. Шубы различались на вседневные и нарядные. Вседневные шили на заячьем меху с лисьим воротником, а нарядные — на лисьем или другом более дорогом меху, с воротником также из дорогого меха. Верха нарядных шуб обычно были штофные, голубого или малинового цвета. К шубам часто надевали капор из черной тафты, шапочку, отороченную мехом, или шапку с тульей в форме колпака, который выгибался набок. У шапочки имелся меловой околыш. В зимнее время в руках носили маленькие матерчатые муфты, опушенные мехом.  
 
Естественно, что не все перечисленные виды одежды встречались одновременно в купеческом или крестьянском быту. Наибольшим разнообразием отличалась теплая одежда купчих, особенно состоятельных. В крестьянском быту разновидностей теплых одежд имелось значительно меньше. Наиболее употребительными, судя по гравюрам, были кафтаны, зипуны, накидки.  
 
Несомненное влияние на одежду горожанок в течение XVIII столетия оказывало новое «немецкое» платье, введенное Петром I. И в конце века среди простых горожанок бытовало платье, именовавшееся «немецким». Оно состояло из юбки, кофты (бострога) и головного платка.  
 
Комплекс женской одежды с юбкой не был характерен для русского населения в предшествующее время⁵⁴. Происхождение юбки связывают либо с видоизменением прежней поневы, либо с заимствованием у польско-литовских выходцев⁵⁵. У купчих и мещанок, в отличие от однодворок, эта одежда появилась под влиянием петровского законодательства.  
 
Покрой юбок был единым для дворянской и мещанской одежды, отличия заключались в отделке. На гравюрах в большинстве случаев встречаются юбки без украшений, но в конце века под влиянием моды подол стали обшивать оборками или серебряным и золотым кружевом. Для юбок использовали различные ткани: парчу, бархат, штоф, тафту, ситец. Юбки носили с кофтами и «шушунами». В данном случае шушун, или шугай,— это «род кофты, делаемой без лифу»⁵⁶. Под шушуном носили кофты, фасон которых менялся в зависимости от моды.  
 
Комплекс из кофты, юбки и шушуна считался обыденным в крестьянской среде. В середине и второй половине XVIII в. в источниках упоминаются: «юбка каламенковая», «юбка коришневая стамедная», «юбка юстриновая черная», «юбка клетчатая с кофтой» и др. Упоминаются и «исподние» юбки цветные — желтые, голубые. Судя по изобразительному материалу, костюм мог быть дополнен поясным фартуком — новым предметом одежды русских горожанок XVIII в..

 
Перечисленная «немецкая одежда»  широко распространилась в купеческой среде. «Если случалось дворянке выйти замуж за купца, то она должна была носить либо сарафан, либо юбку с  кофтой и платком на голове»⁵⁷. Купчихи и мещанки покрывали голову платком и повязывали его в форме так называемой «головки», чтобы кончики соединялись надо лбом.  
 
Однако и модная европейская одежда, принятая в дворянском кругу, все же влияла на костюм горожанок. Это выражалось хотя бы в том, что в сговор и на свадьбу невеста из зажиточных в конце века одевалась в длинное европейское платье. Влияние сказывалось и в различных мелких деталях костюма, его отделке, а подчас и в покрое традиционного платья. Стилизация появляется в покрое душегреи. Женщины на гравюрах Делабарта, Гейслера, Аткинсона одеты в нечто среднее между летником и кафтаном с длинным узким рукавом по моде того времени. На передних полах душегрей появляются разрезы, в которые вшит веер из складок другой материи. Покрой кофт перекликается с модными казакинами. У кофт часто встречаются широкие воротники в мелкую складку из другой, более легкой, ткани. Попадаются изображения горожанок в платьях с высокой талией и пелеринкой на плечах. Широкое применение в купеческом быту нашли всевозможные шали, шерстяные шарфы, косынки и другие детали туалета, вплоть до вееров — непременной принадлежности дворянского костюма.

Заключение

Таким образом, в развитии костюма в России на протяжении XVIII в. наиболее четко вырисовываются две  тенденции. Это, с одной стороны, европеизация дворянского костюма  и введение форменной одежды, а  с другой — устойчивая приверженность остальных сословий к старорусской одежде, сохранение ее форм в крестьянском костюме. Город — основа, на которой  происходит сближение и взаимопроникновение  этих явлений, возникновение новых  своеобразных форм. Введение европейской  моды диктовалось прежде всего практическими  потребностями господствующего  класса, его стремлением внешне отделиться от других сословий. Новая одежда постепенно прививалась на русской почве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 
¹Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, т. I, ч. 2-М., 1918, с. 63, 64.  
²Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII — начала XX в. Из собрания Государственного Эрмитажа. Л, 1979, с. 6.  
³Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого, т. I. Спб., 1902, с. 265.  
⁴Бакланова Н. А. Привозные товары в Московском государстве во второй половине XVII в. — В кн.: Очерки по истории торговли и промышленности в России в XVII — начале XVIII столетия. М., 1928, с. 97—100.  
⁵Очерки русской культуры XVII в., ч. 2. М., 1979, с. 9—10.  
⁶ ПСЗ, т. IV, № 1741.  
⁷См - Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого, т. III. Спб., 1858,  
с. 350; ПСЗ, т. IV, № 1887.  
⁸ПСЗ, т. IV, № 1898.  
⁹ Семеновa Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России первой половины XVIII в. Л., 1982, с. 128.  
¹⁰ ПСЗ, т. IV, № 2132.  
¹¹ ПСЗ, т. IV, № 2175, с. 397.  
¹² Мерцалова М. Н. История костюма. М., 1972, с. 114.  
¹³ Каменская Н. М. История костюма. М., 1977, с. 65.  
¹⁴ Ручной дорожник для употребления по пути между императорскими столицами. Спб., 1801, с. 89.  
¹⁵ Русский костюм 1750—1830 гг., вып. I. Под ред. В. Рындина. М., I960, с. 20.  
¹⁶ Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738—1793, т. II. Спб., 1871, стб. 417, 433—434, 538.  
¹⁷ ПСЗ, т. IV, № 1887.  
¹⁸ Вебер Ф. Быт Москвы 1716 г.— Русский архив, 1872, № 7; Дневник камер- юнкера Ф. В. Берхгольца. 1721—1725. М., 1902, ч. II.  
¹⁹Трудолюбивая пчела, 1759, сентябрь.  
²⁰ПСЗ, т. XXI, № 15556, 15557, 15569.  
²¹ Этот термин имел два значения: во-первых, любое распашное платье могли назвать робой, а во-вторых, подразумевалось платье определенного покроя (от фр.. «1а robe» — одежда вообще).  
²² Журнал придворной конторы на знатные при дворе Ея Императорского Величества оказии, 1736, с. 136.  
²³ От фр. «robe ronde» — круглое платье.  
²⁴ Коршунова Т. Т. Указ. соч., с. 9.  
²⁵Такой покрой получил название платье «шемиз», от фр. «chemise» — рубашка, сорочка.  
²⁶ Зритель, 1792, август, с. 281.  
²⁷ Радищев А. Указ. соч., с. 118.  
²⁸ Ручной дорожник.., с. 127.  
²⁹ Там же, с. 110.  
³⁰ Тазихина Л. В. Русский сарафан. — Краткие сообщения Ин-та этнографии; вып. XXII, 1955.  
³¹ Русские типы в неизданных гуашах 1730 г. к запискам Дюка Лирийского. — Старые годы, 1911, № б, с. 24.  
³² Ручной дорожник.., с. 160.  
³³ Сумароков П. Прогулка по 12 губерниям с историческими и статистическим» описаниями. Спб., 1839, с. 6.  
³⁴ Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1970, с. 204.  
³⁵ Ручной дорожник.., с. 160.  
³⁶ Сарафан считался «московской модой». Его носили еще в допетровские времена, что подтверждается наличием его у потомков служилых людей (у некоторых групп однодворцев), стойко сохранявших старый покрой костюма. — Русские.., с. 208.  
³⁷Маслова Г. С. Указ. соч., с. 642.  
³⁸Тазихина Л. В. Указ. соч., с. 21.  
³⁹ Богданов В. В. Из истории женского южно-великорусского костюма: — Этнографическое обозрение, 1914, № 1—2, с. 132.  
⁴⁰ Лебедева А. А. Одежда одной из локальных групп русского населения Забайкалья. — В кн.: Из культурного наследия народов России, т. XXVIII. Л., 1982» 143.  
⁴¹3еленин Д. К. Великорусские говоры с неорганическим смягчением гласных.Спб., 1913, с. 56.  
⁴²Русские.., с. 212.  
⁴³Там же, с. 213. Меленковский, Судогорский, Муромский уезды.  
⁴⁴Зеленин Д. К. Обрядовое празднество совершеннолетия девицы у русских. — Живая старина. Спб., 1911, с. 243.  
⁴⁵Гринкова Н. П. Русская понева юго-западных районов РСФСР. — Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР, вып. 12. М. —Д., 1949, с. 9.  
⁴⁶Зеленин Д. К. Указ. соч., с. 243.  
⁴⁷Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи, ч. I. Спб. 1773 с. 49.  
⁴⁸Записки графа Сегюра о пребывании его в России (1785—1789 гг.). Спб., 1865, с. 84.  
⁴⁹ Топографическое описание Владимирской губернии.., с. 105. Кокошники часто дополнялись покрывалом. В зависимости от достатка владелицы оно могло быть из полотняной ткани, шелка и вышито золотой нитью. Носили его большей частью. спущенным, но иногда купеческие жены повязывали его особым образом вокруг кокошника. Так, о владимирских купчихах писали, что они «большей частью употребляют белые полотняные, миткалевые и шелковые длинные покрывала, кои они; повязывают поверх кокошника сзади».  
⁵⁰ Гринкова Н. П. Родовые пережитки, связанные с разделением по полу и возрасту.—Советская этнография, 1936, № 2, с. 24—25.  
⁵¹ Молотова Л. Н. К вопросу о функциях девичьих головных уборов в северорусском свадебном обряде XVIII—XIX вв. — Советская этнография, 1979, № Ц с. 17.  
⁵² Топографическое описание Владимирской губернии.., с. 10.  
⁵³ Авдеева Е. Старинная русская одежда, изменения в ней и моды нашего времени. — Отечественные записки, 1853, т. б, с. 186.  
⁵⁴Русские.., с. 201.  
⁵⁵ Зеленин Д. К. Указ. соч., с. 59.  
⁵⁶ Словарь Российской Академии наук, 1789, ч. 5, с. 922.  
⁵⁷ Авдеева Е. Указ. соч., с. 187.