Повседневная и церемониальная одежда самураев

Министерство образования и науки Российской Федерации,

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования УралГАХА, Кафедра «Дизайн среды».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

На тему: повседневная и церемониальная одежда самураев 

 

 

 

                                                       Работу выполнила: Ст. гр. 140 Воробьёва  Е.А

                                                                Руководители: Суворова Е.А. , Носкова Е.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2013. 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………………………………………………………1

1.Формирование японского костюма……………………………………………………………………………2

2.Повседневная одежда самураев………………………………………………………………………………..5

2.1Кимоно и его составляющие…………………………………………………………………………………….5

2.2История возникновения кимоно………………………………………………………………………………7

3.Церемониальная одежда самураев……………………………………………………………………………8

4.Причёски и головные уборы самураев…………………………………………………………………….11

Вывод……………………………………………………………………………………………………………………………14

Список литературы………………………………………………….…………………………………………………..15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Самурай – термин, которым называли военную знать доиндустриальной Японии. К концу 12 века, слово "самурай" стало почти полностью синонимом слова буси, и было тесно связано с описанием средних и верхних эшелонов военного сословия. Самураи следовали своду правил, которые стали известны как Бусидо. Хотя они составляли менее 10% населения Японии, учения самураев еще можно встретить сегодня и в повседневной жизни и в боевых искусствах, таких как кэндо, означающее «путь меча».

Показателем общественного положения самурая в социальной структуре феодальной Японии, особенно в эпоху Токугава, являлся его костюм. Самураи отличались от массы населения особым платьем, которое разрешалось носить лишь сословию воинов. Только в редких случаях (свадьба, похороны, большие праздники) в виде исключения и особой милости представителям низших сословий (торговцам, ремесленникам и т.д.) позволялось одевать хакама - принадлежность костюма самурая, в то время как на ношение церемониальной одежды буси был наложен для "низов" строжайший запрет, нарушение которого влекло за собой наказание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование  японского костюма

Формирование костюма Японии тесно связано с природными условиями страны, ее религией и политическим и экономическим развитием. Процесс формирования японского костюма можно разделить на пять основных периодов.

1 (с древности до XII в.) - это период появления основных форм одежды и формирования на их основе аристократического костюма.

2.(с XIII до середины XVI в.) - период формирования самостоятельной культуры военного сословия до проникновения в Японию европейцев.

3. (с середины XVI до середины XIX в.) - период контактов с иностранцами и эпоху изоляции Японии.

4. (с середины XIX в. до 1940-х годов) - распространение в Японии европейского костюма.

 

Пятый (с 40-х годов ХХ в. до наших дней) - характеризуется выходом Японии на рынок производителей европейской одежды.

 

Японцы периода Яёй (V век до н. э - IV век н. э.) носили шелковые и конопляные одежды «кину». Это были длинные, перехваченные поясом рубашки с рукавами, подвязанными у запястий и локтей. Мужчины надевали к ним свободные штаны «хакама», а женщины - распашные юбки «мо». Именно в эту эпоху началась активная торговля Японии с Китаем и другими странами, и как следствие заимствование японцами образцов их национальной одежды. В период Дзёмон и Яёй в основном развивались технологии получения сырья для ткачества и окрашивания готовых тканей. Окрашивание изначально выполняло не столько декоративную функцию, сколько охранительную, т.к. в качестве красителей использовали лекарственные растения, которые наделялись магическими свойствами, поэтому полученный из них цвет приобретал особое значение.

 

Под влиянием японского характера, культуры и климата чужеземные наряды постепенно менялись. В VIII веке, с переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (Киото), в противовес иноземной моде появился многослойный стиль «кокуфу». Тогда же на основе буддизма формировалась символика орнаментов, на основе синто - символика цвета, сезонность цвета и дизайна. Так, каждый узор должен был иметь благоприятное лексическое выражение. Японцы верили в магию слова - котодама, которая является феноменом синто. Они до сих пор считают, что слово может навлечь беду или, наоборот, принести удачу. Орнаменты, связанные со словами "открыть", "начинаться", "расти", "продолжаться", "танцевать", "подниматься", "скрываться (в укрытии)", "избегать (беды)", "иметь будущее" считались хорошими. А узоры, ассоциировавшиеся со словами "падать", "заканчиваться", "рваться", "сжиматься", - плохими. Например, раскрытый веер связан со словом "открывать, раскрываться", что несет благоприятный смысл, однако он не должен быть открыт полностью, иначе появляется смысл, что будущего уже нет, ему дальше некуда открываться, это придел.

 

Важным документом в истории костюма стал кодекс "Тайхо рицурё" VII в., т.к. в нем впервые детально описывался костюм высших слоев общества: аристократии, чиновников и военных. «регламентируется предметы одежды и ее цвет; специфическое отличие женской парадной одежды - многоцветный пояс, сочетание цветов на нем было особым для каждого класса или ранга; придворное одеяние обладательниц низших рангов (6 - 9-го) определялось несколько по-другому - цвет платья выбирался по мужу, пояс у всех был темно-зеленый, верхняя юбка - зеленая или голубая, носки - белые, а прическа - накладная; форменная одежда женщин-чиновниц отличалась зеленым и голубым цветом…»

 

Итогом периода Хэйан (конец VIII -- XIII век) стало появление прототипа национального костюма - халата косодэ с узкими рукавами. Крестьяне использовали его как верхнюю одежду, а аристократы - как нижнее платье. Потом власть перешла от аристократии к военному сословию, и на первом плане очутился боевой костюм самурая. Они же выработали новый эстетический принцип - видеть красоту невзрачного, а также формулу «Безупречный вид - безупречный дух». Благодаря военному костюму появилось много новых элементов одежды: носки таби, кофта хаори, пояс-шнур. Принципы сезонности цвета и орнамента оформились в IX - XIV вв., когда шел процесс складывания чисто японской системы декора. Каждый сезонный орнамент должен был предварять сезон, которому он соответствовал. Основой появления каллиграфического орнамента стало изобретение азбуки-Кана. Сначала буквы вплетались в декор так, что их было сложно отыскать в общей композиции, затем иероглифы и буквы выступали как самостоятельные мотивы орнамента. Текст стал одним из видов узора, он тоже подчинялся правилам сезонности и должен был нести хороший смысл. В период Хэйан VIIIв. так же складывалась культура цвета. Основным сырьем для красителей были растения, и практически все из них давали только легкий оттенок с примесью серого цвета. То есть в большинстве случаев это был колорит естественной гаммы. Данное обстоятельство повлияло на то, что японские художники были способны различать большое количество тонких нюансов одного цвета. Придворные дамы того периода и кавалеры пользовались многочисленными трактатами, где описывались сезонные сочетания многослойных одеяний, потому что соблюдение этих правил было так же важно, как следование ранговому регламенту

 

XVII век стал поистине золотым  веком кимоно. Оно стало универсальной  одеждой. Простота покроя этого  прямого халата без застежек, воротников и прочих лишних  деталей восполнялась красотой  и многообразием наносимого орнамента. Новое время стало эпохой косодэ - мода развивалась, сделав его своим главным объектом. В начале XVII в. косодэ стали рассматривать как полотно для картины: впервые появилась единая законченная композиция на всей поверхности костюма, это позволяла сделать появившаяся тогда резервированная роспись "юдзэн". Так же асимметрия стала в это время основой дальнейшего развития дизайна традиционного японского костюма.

 

По мере того как горожане становились все более экономически независимы, появился новый стиль периодов Камбун (1661-1672) и Гэнроку (1680-1709), где смелый дизайн и богатство отделки косодэ выражали эстетические взгляды нового сословия горожан, их душевный настрой в эпоху свободы и процветания. Новые представления об элегантности породили ансамбль кимоно, состоящий из нескольких косодэ, подвязанных поясом. Знакомство с европейским костюмом способствовало появлению нового представления о пропорциях в женском костюме: пояс стали повязывать выше талии, что придавало фигуре стройность.

 

В конце XIX века в Японию мощным потоком хлынула европейская культура. Практичный западный костюм оттеснил кимоно на задний план, и оно превратилось в парадное платье, надеваемое по особо торжественным случаям.

 

Важную роль в развитии традиционного костюма сыграл городской театр Кабуки. Актеры были одними из законодателей мод. Они приспосабливали повседневную одежду для нужд сцены, а горожане затем перенимали многие нововведения, которые прочно закрепились с тех пор в костюме. Например, под влиянием исполнителей женских ролей, пояс стали делать очень широким и повязывать выше талии, что придавало фигуре стройность.

 

В течение нескольких веков женщины высоких сословий практически не выходили из дома, и одежда со шлейфом была для них привычной. В конце XIX в. продолжали носить шлейф, который, как считали, подчеркивал грациозность походки, поэтому он стал неотъемлемым элементом женского платья. Однако когда женщины стали чаще выходить в общественные места, возник вопрос: что же делать с лишней длиной, которую так неудобно было постоянно поддерживать руками? Ее стали собирать напуском на талии, в результате чего образовалась складка "о-хасёри", которая не несла никакой функциональной нагрузки, но теперь "сидела" на женщине более плотно, что давало большую свободу движений, кроме того, такой ход позволял надевать одно и то же кимоно женщинам разного роста.

 

 

 

 

 

 

 

2.Повседневная одежда самураев

2.1 Кимоно и его составляющие

 

Кимоно дословно с японского переводится как «одежда». Первоначально «кимоно» обозначало одежду всех типов, но впоследствии стало обозначать исключительно те «халатики», которые до сих пор носятся многими японскими мужчинами и женщинами, ну и детьми, разумеется, тоже.

Кимоно по форме напоминает букву «Т» и такое длинное, что достигает лодыжек. При этом все швы в кимоно исключительно прямые. Также имеется воротничок и, разумеется, рукава, причем ширина рукавов бывает разной и, соответственно, может много сказать о владельце кимоно. В частности, девушки на выданье носят кимоно с такими широкими и длинными рукавами, что в длину те практически достигают пола, а в ширину могут быть до полуметра.

Запахивают кимоно всегда таким образом, чтобы его левый конец всегда был сверху или, иначе говоря, «на правую сторону». Таким образом одеваются и мужчины, и женщины, а на левую сторону запахивают кимоно только на покойнике.

Обычной одеждой самурая, которую он носил, в мирное время было кимоно. Это был халат до колен со свободными рукавами. Часто под этот халат надевалась нижняя рубаха.

Кимоно

 

Обувь состояла либо из соломенных сандалий варадзи, либо из деревянных платформ гэта, в обоих случаях под них одевались носки с местом под большой палец - таби.

                             Варадзи и таби                                                                                            Гэта

 

 

На службе надевались катагини - накидку без рукавов с очень широкими плечами, которая визуально увеличивала комплекцию хозяина. Комплект кимоно + хакама + катагини назывался камисимо.

 

                                                                     Камисимо

 

 

 

 

 

 

2.2 История возникновения кимоно

 

Японцы скалькировали своё кимоно с китайского hanfu посредством возникающих в V в. н.э. культурных связей, а свой окончательный вид кимоно приобрело в эпоху Хейан (794-1192) и с тех пор его внешний вид остаётся неизменным.

 

Традиционно все женского кимоно делают на один размер, а уж подгоняют его под себя сами владелицы, сворачивая и подворачивая кимоно так, как им удобно. Шьют кимоно из одного единственного куска ткани (в Японии выпускают специальную ткань для пошива кимоно определённой длины и ширины, так что её остаётся только раскроить на несколько прямоугольников и прострочить), которая в старину делалась руками. Также вручную кимоно и расшивалось – понятно, что стоило оно немалых денег, поэтому носилось крайне бережно.

 

В древности кимоно распарывали для стирки, после чего снова сшивали, но современные ткани и методы очистки свели на нет такую необходимость. И тем не менее, кое-где кимоно ещё стирают по старинке. Для предотвращения лишней помятости, появления морщин, а также для того, чтобы слои кимоно не путались друг с другом, кимоно смётывают крупными и свободными стежками.

 

На протяжении всей истории кимоно существовало множество самых различных вариантов расцветок, тканей и различных аксессуаров – таких, как оби. Существует множество стилей кимоно – от самых официозных до откровенно-легкомысленных. Степень формальности женского кимоно определяется, в первую очередь моделью и тканью, а также цветом. Женское кимоно для молоденькой девушки имеет более длинные рукава и в целом более сложно, нежели кимоно для японки постарше.