История женской одежды XIX - начала XX веков

Введение

Представленный  реферат показывает нам попытку  обобщённого описания российского  женского костюма XIX – начала XX веков. Эта тема оказалась мне ближе  всего, т.к. я сама очень люблю  моду, а также интересно узнать, как одевались женщины около 2 веков назад.  Костюм дает представление о культурных и экономических контактах народа, его эстетических идеалах и обычаях. Несомненное влияние на российский женский костюм XIX — начала XX вв. оказали два открытия в истории мирового швейного дела. Первым было изобретение в 1801 г. «жаккардовой» машины, позволявшей получать полотно с любыми переплетениями нитей и сложным орнаментом. Вторым событием было изобретение швейной машинки, получившей, правда, распространение лишь после 1850 г.: именно тогда ее усовершенствованный вариант, созданный И. Зингером, в несколько лет приобрел мировую славу.

Основная  часть

В первые годы XIX в. женская мода России не отличалась сложностью форм. До середины XIX в. устройство русского общества было сословным, с жесткими регламентами и четкими предписаниями в отношении элементов быта. Общество разделялось на отдельные социальные среды, где вопросы моды были предопределены: она оставалась прерогативой узкого слоя населения. Костюму приписывалась особая социализирующая функция. После крестьянской реформы 1861 г. вместе с социальным освобождением пришло духовное раскрепощение народа, усилился процесс демократизации культуры. Огромное значение имел научно-технический прогресс, ускорился процесс вхождения русской культуры в общемировую.

 Во всем искусстве господствовал неоклассицизм с его законченностью и естественностью, получивший в российской моде наименование «стиль империя» или шемиз (от франц. «chemise» — рубашка). Тончайшие платья из муслина, батиста, кисеи, крепа, с завышенной линией талии, большим декольте и узким коротким рукавом, российские модницы носили «подчас на одном лишь трико телесного цвета», поскольку «самая тонкая юбка отнимала у такого платья всю прозрачность».

Наряды обычно дополняли  шали, шарфы и платки. Появившись в женском костюме еще во времена Московской Руси, они прочно утвердились в повседневном и праздничном гардеробе буквально всех женщин России. Они же сохранились в костюме россиянок и при переходе от неоклассицизма к стилю ампир, где на смену пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных материй. Вернулся в моду и корсет, высоко поднимавший грудь и сильно перетягивавший талию. Буфы, бейки, рюши, оборки, зачастую набитые ватой или волосом для утяжеления подола и законченности силуэта, — отличительные черты моды 1830-1840-х гг. Узкий лиф на корсете российские модницы сочетали с широкими юбками и рукавами самых причудливых форм. В 1830-е гг. был популярен рукав «уши слона», пятилетие спустя — «бараний окорок», позже рукав плотно обрисовывал и обтягивал руку. Сложные формы рукавов диктовали особенности одежды для улицы, которая шилась достаточно свободной, прежде всего в верхней части.

В провинции модницы копировали с большей или меньшей ловкостью  сочетания цветов и фасоны столичных  щеголих. Законодательницей мод являлась, как правило, губернаторша. Она же задавала тон платьев. В 1830-1840-е гг. женщины особенно любили «меланхолические» цвета (черный, серый, лиловый), оттенки же их получили самые невероятные названия: цвет «упавшей в обморок лягушки», «влюбленной жабы», «мечтательной блохи» или «паука, замышляющего преступление».

В середине и второй половине XIX в. смена стилей одежды россиянок  увеличила свой темп. Прогресс промышленности, ускорение обмена информацией, в  том числе рост количества журналов, формирующих вкус и умение красиво одеваться, — все это оказало прямое воздействие на моду. Законодательницами ее постепенно становились не аристократки, а богатая буржуазия.

С конца 1860-х  гг. женские платья и костюмы укоротились, перестав закрывать щиколотки, приобрели  значение цвет подбираемых чулок  и изящество обуви.

К 1870 г. в российской женской моде возникло и иное направление, вызванное появлением эмансипированных женщин из мещан и интеллигенции. Они решительно отвергли все неудобные в ходьбе фасоны платьев, корсеты, мешавшие нормальному дыханью, претенциозные украшения. Одежда студенток, курсисток, новых женщин была формой выражения их социальных настроений. Элементы мужского костюма, говорили об их обладательницах как о сторонницах движения за равноправие.

Хороший вкус —  если верить российским модным журналам 1890-1900 гг. — отличало также умение подбирать ткань и фасон в  соответствии с предназначением  будущего наряда. Русская дворянка вполне могла принимать гостей в «парадном неглиже», но ее «неприбранность» должна была быть тонко продуманной. К концу XIX в. в гардеробе обеспеченных горожанок появились даже особые наряды, предназначенные для домашних приемов гостей.

Несомненное влияние на появление новых видов одежды оказало вошедшее в моду в конце 1890-х гг. увлечение спортом (велосипедным, конькобежным, верховой ездой).

Но как ни упрощались фасоны женских платьев, как ни демократизировались, — все  же модная одежда оставалась и в конце XIX в. одеждой для праздных, не знающих, чем себя занять, скучающих обладательниц тугих кошельков.

С 1900-х гг. стали  оказывать влияние стили декаданс и модерн. Мотив медленного умирания, упадка, манерной усталости в декадансе, подражание «длинному и гибкому ростку вьющегося растения» в стиле модерн, сформировали особый силуэт, типичный для европейской и российской моды начала столетия. Его отличала вытянутость, извивы, завышенная и нечетко обозначенная талия: «все шло в длину, увеличивало свою протяженность щупальцами, возносилось вверх и оттуда падало или гибко никло...».

Однако все  еще не все женщины и даже не их большинство могли себе позволить  покупку одежды с учетом индивидуального  стиля. Рабочие российских фабрик и  вовсе не стремились угнаться за модой.

Заключение

Таким образом, за два века — XVIII и XIX-ый — костюм всех российских женщин, и богатых  и незажиточных, заметно изменился. Европейская мода, которой вначале следовали лишь приближенные ко двору, завоевала тысячи приверженцев — в XIX в. во всех городских сословиях, а с начала XX в. — и в деревне. Сословные отличия в одежде, столь заметные еще на рубеже XVIII-XIX вв., стали стираться. И если в начале XIX в. зависимость платья от костюмных традиций сословия была явной, по сорту и узорам ткани, из которой был сшит наряд, его фасону и украшениям можно было отличить сложнейшие оттенки положения его обладательницы в обществе, то спустя столетие свою традиционность сохранила лишь крестьянская одежда, и то не вся и не везде. Отсюда можно сделать следующие выводы:

1) до середины XIX в. устройство русского общества было сословным;

2)во всем  искусстве господствовал неоклассицизм;

3) несомненное  влияние на российский женский  костюм оказали открытия в  мировом швейном деле;

4) в российской  моде возникло новое направление, вызванное появление эмансипированных женщин;

5) появление  новых видов одежды обусловленно  вошедшим в моду увлечением  спортом;

6) с 1990-х гг. на моду стали оказывать влияние  стили декаданс и модерн.

7) спустя столетие свою традиционность сохранила лишь крестьянская одежда, и то не вся и не везде.

Список используемой литературы

1. Пушкарева  Н. «Обморок лягушки и «бараний  окорок». История женской одежды  за десять веков // Родина. –  1995. - № 10