История моды и костюма

 

мешочек, украшенный  шелковым  же  бантом.  Этот  мешочек  был  французским

 

вариантом косы, введенной  в прусском  войске  для  солдат:  длинные  волосы

 

связывали лентой, и они  повисали жестким хвостом.  В  дальнейшем  эту  косу

 

заимствовали офицеры, а  от них — горожане. Детская прическа следовала  моде

 

для взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как  дама

 

в миниатюре и тоже носила на маленьких ножках  узкие  остроносые  туфли  на

 

высоких тонких каблуках.

 

    Чтобы получить  представление о масштабах влияния   французской  моды  на

 

соседние страны, обратим взгляд на Италию эпохи рококо. Первой  вступила  в

 

культурное соревнование с парижским двором Венецианская республика. Снова —

 

и теперь уже в последний  раз,  город  на  воде  переживает  период  пышного

 

расцвета, который без  устали изображают на  своих  изысканных  по  колориту

 

картинах прославленные  мастера Каналетто, Тьеполо, Гварди и Лонги.  И  хотя

 

славная Венеция давно  уступила роль города мирового значения центру моды  —

 

Парижу, она не собиралась отказываться  от  наслаждения  жизнью, в первую

 

очередь — от красоты зримой, от которой  неотделимы  мода  и  украшения,  и

 

быстро  овладела  искусством   ее   создания.   Молодое   поколение   жадно

 

подхватывало новую моду, несущую с собой то, чего раньше никогда  не  было:

 

появились первые парики -  и  молодые  дворяне  расстались  с  собственными

 

волосами, пожертвовав ими  ради нового украшения; когда же  вступил  в  пору

 

своего  господства  кринолин,  напрасными   оказались   протесты   старшего

 

поколения и запреты со стороны властей.  Они разбивались о волю  женщин,

 

радовавшихся возможности  выставить  напоказ  или  хитроумно  спрятать  свои

 

прелести. Но венецианки сумели еще и обогатить заимствованную моду местными

 

элементами, особенно в части  одежды для карнавалов, ярмарок и  праздников  -

 

а могла ли Венеция того времени обходиться без них?

 

    В качестве поистине  классического венецианского костюма  для  празднеств

 

следует назвать знаменитую бауту (впрочем, ее часто можно было видеть и  на

 

улице, и в игорном  доме).  Она  представляла  собой  черную  шелковую  или

 

кружевную накидку с разрезанным  капюшоном (прототип современного домино), к

 

которой добавлялись треуголка  и белая маска, часто, особенно  у  мужчин,  в

 

виде птичьей головы. И  мужчины, и женщины надевали  эти  маскарадные  плащи

 

при самых разнообразных  обстоятельствах; переодевшись таким  образом, каждый

 

мог беспрепятственно войти  в  любой  дом  и  даже  во  дворец  дожа,  стать

 

участником торжественного пира или самого интимного праздника. Черно-белая,

 

как и гондола, с ее  светлой  серебряной  обшивкой,  баута  стала  символом

 

заката Венецианской республики в XVIII ст.

 

    В начале XVIII в.  мужчины носили прически из  крупных локонов, уложенных

 

параллельными рядами. Совершенно новой прической, отличавшейся своеобразием

 

от  причесок  XVII  в.,  была  кё.  Подвитые  волосы  зачесывались   назад,

 

завязывались на затылке  в хвост черной лентой. Позднее  хвост из волос стали

 

убирать в футляр из черного  бархата, который  украшали  розетками,  бантом,

 

пряжками или маленьким рюшем. Эта прическа получила  название  «а-ля  бурс»

 

(кошелек). Наряду с ней  носили прическу «а-ля катоган»  (узел),  состоявшую

 

из завитых волос, стянутых сзади,  и  затылочных  волос,  завязывающихся  в

 

толстый узел, напоминающий конский хвост. В конце  века  парики  становятся

 

редкостью. В основном их носят люди определенных  сословий  —  духовенство,

 

судьи,  военные.  Заимствуются  многие  английские   прически,   появляются

 

короткие стрижки. Среди  мужских головных уборов наиболее  популярными  были

 

«треуголки»  —  черные  треугольные  шляпы  с  высоко   поднятыми   полями,

 

отделанные пухом или  короткими страусовыми перьями.

 

    Новшества  в   женском  костюме,  воплотившие   идеалы  своего   времени,

 

появились  в  период  регентства  (1715— 1730).  Они основаны  на   новом

 

использовании тканей и новом  обыгрывании каркаса — панье, изготовленного из

 

ивовых прутьев, китового уса  или  железных  прутьев,  обтянутых  полотном.

 

Каркас  представлял  собой  конструкцию  из   обручей,   диаметры   которых

 

постепенно уменьшались  к  талии.  Это  было  довольно  легкое  сооружение,

 

которое от ходьбы упруго  колебалось,  приводя  в  движение  все  платье  и

 

открывая на ходу ногу в  туфельке на высоком каблуке. Платье чаще всего было

 

цельнокроеным,  состояло  из  плотно  облегающего  спереди  лифа  с  низким

 

декольте, сильно обнажавшим грудь и шею, исчезающего на  спинке  в  широких

 

складках свободно  ниспадающей  массы  ткани,  переходящей  в  шлейф.  Юбка

 

лежащая на каркасе, почти  не имела  складок,  узкие вверху  и расширенных

 

книзу рукава заканчивались  несколькими рядами пышных широких  кружев.  Этот

 

новый  женский  облик,  полный  обаяния  и  трепета,  был  опоэтизирован  в

 

живописном творчестве Антуаном Ватто,  поэтому  спустя  время  своеобразный

 

покрой спинки платья 20—50-х  гг.  получил  название  контуш  или  «складки

 

Ватто».

 

    Представление  об одежде того времени дают  гравюры А. Ватто, приведенные

 

в приложении 1.

 

    Увеличение  объема  женского  костюма  сказалось   на  характере  декора

 

тканей. Появились ткани  в полоску, а также ткани  с  крупными  рисунками  с

 

большим раппортом.

 

    Панье  довольно  быстро  получили  распространение,  и  постепенно  они

 

видоизменяются, приобретая различные формы —  овальные,  круглые  и  т.  д.

 

Самые большие панье в  форме купола при дворе  носили  только  аристократки.

 

Развитие стиля рококо в середине века приводит к усложнению декора, поэтому

 

главное в костюме —  украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами,

 

пуфами. Совершенствуются отдельные  детали, отделки, появляются новые ткани.

 

Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно  поднятая  кверху,  почти

 

обнажается  и  прикрывается  косынкой.  Появляется   панье   «с   локтями»,

 

разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться,  их  можно

 

было приподнимать при  прохождении через дверь, положить на  них  руки,  что

 

стало  непременным  жестом.  Рукава  расширились  книзу,   подобно   крышам

 

китайских пагод, их так стали  и  называть  —  «а-ля  пагод».  Повседневный

 

женский костюм не имел громоздких панье. Его юбка поддерживалась  волосяным

 

чехлом  со  слегка  расширенными  боками.  Большинство  женщин  в  интимной

 

домашней обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх  которого надевали

 

различные распашные кофточки.  Этот  домашний  костюм  назывался  «неглиже»

 

(небрежный). В конце века  самым  распространенным  было  платье  полонез  в

 

многочисленных вариантах. Его композиция была всецело под влиянием  рококо.

 

Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное  платье.  В

 

местах соединения полочек  и спинки продергивали шнурок, от чего  получались

 

горизонтальные сборки, переходящие  в полукруглые  драпировки.  В последний

 

период предреволюционной  Франции женский костюм, как и  мужской,  находился

 

под влиянием английского. Исчезают многочисленные отделки, короткие  рукава

 

заменяют длинными, узкими. В костюме  доминируют  спокойные  линии,  гладкие

 

ткани. Одной из  главных  особенностей  женского  костюма  было  подражание

 

мужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове — громоздкие шляпы.

 

    Женские  прически  в  первой  половине  века  остаются  громоздкими   и

 

тяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входит

 

небольшая  прическа  «полонез»,  которая  состоит  из  небольших  завитков,

 

уложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок  оставался гладким.

 

С затылочной части два  змеевидных локона спускались на грудь.  В  30-е  гг.

 

появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. В 60—70-х гг. прически

 

представляют  собой  целые  волосяные  сооружения   в   полметра   высотой,

 

возводимые искусными  парикмахерами-куафёрами. В Париже готовили специальных

 

куафёров в Академии парикмахерского  искусства. Названия причесок были самые

 

различные  —  «тайна»,  «сентиментальная»,  «грустная».  Для   того   чтобы

 

выполнить  сложные  прически,  прибегали  к  металлическим  или  деревянным

 

каркасам, использовали до десятка  шиньонов, прикрепляя  их  по  поясам,  на

 

которые разделялась вся  прическа. Верх причесок часто был  увенчан не только

 

лентами и перьями, но и  бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами,

 

плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады,

 

пудры, поэтому  сохранить  ее  старались  как  можно  дольше,  не  разбирая

 

несколько дней, даже недель. В последней четверти  XVIII  в.  с  изменением

 

костюма изменяется и прическа. Украшений становится меньше,  пудра  выходит

 

из  моды,  популярность  приобретает  небольшой  парик,  завитый   крупными

 

локонами, с плоским шиньоном на затылке — анфан  (дитя,  ребенок).  Женские

 

головные уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах  носят

 

кружевные чепцы, наколки  «шу», токи. Из Италии  пришло  увлечение  большими

 

соломенными шляпами, из Англии — фетровыми.

 

    В XVIII в. большое  значение придавалось мелким  дополнениям к одежде.  К

 

ним относились веер, сумочки - помпадур для косметики,  перчатки  и  муфта.

 

Туфли  носили  маленькие  и  изящные,  с  глубоким  вырезом  и  увеличенным

 

каблуком. Однако в обществе  надевали  и  низкие  туфли  из  шелка,  богато

 

вышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными  камнями.  В  одежде

 

рококо, сильно обнажающей тело, уделялось большое внимание  нижнему  белью,

 

которое теперь было произведением искусства. Его шили  из  шелка,  украшали

 

золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой.

 

    Рококо является  типичной модой аристократии, модой,  которая  объединила

 

всю аристократическую и  королевскую  Европу.  Ее  быстрому  распространению

 

содействовали и первые модные журналы, которые стали выходить в европейских

 

столицах.

 

 

 

    В приложении 2 приведены копии нескольких картин  эпохи  рококо,  дающих

 

представление об одежде этого  периода

 

 

 

 

 

 

 

                 ЛЮДОВИК XVI. ПОЗДНЕЕ РОКОКО, ИЛИ ЭПОХА КОС

 

 

 

    Во второй половине XVIII ст. округлый  кринолин  постепенно  становится

 

овальным,  уплощенным  спереди  и  сзади  и  сильно  расширенным  в  бедрах

 

благодаря ложным «карманам» на боках. В таком виде он появился  сначала  на

 

сцене  —  в  драме,  опере  и  балете,  а  оттуда   в   качестве   главного

 

отличительного  признака  новой  женской  моды  перешел  в  «сферу   высшей

 

элегантности»  (речь  идет  о  парадных   туалетах,   предназначенных   для

 

грандиозных празднеств  при  дворе  Людовика  XVI  и  Марии-Антуанетты).  В

 

противоположность более  простому кринолину  эпохи  рококо,  теперь  широкие

 

плоскости платья стали покрывать - часто сверх всякой меры - гирляндами  из

 

лент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев.

 

    Другая характерная  черта  этой  моды  -  высокая   прическа.  В  течение

 

нескольких лет волосы и парики вздымались все выше, пока между 1770 и  1780

 

гг. не образовалось сооружение в несколько раз  большей  высоты,  чем  сама

 

голова. В разных вариантах  волосы водружались на подкладки  в виде  подушек,

 

укреплялись шпильками и  помадой, пудрились, украшались лентами  и  перьями;

 

на затылок падали завитые  локоны, там же помещались шиньоны,  (буквально  —

 

«затылок»,   «прическа   на   затылке»).   Поверх   прически    размещались

 

искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже  «парусники».  Это  был

 

золотой век для парикмахеров, которые в  те  годы  имели  даже  собственную

 

академию. Важным дополнением  к прическе служили в будни разнообразные чепцы

 

большого объема. Они отвечали  новому  направлению  вкусов  —  буржуазному,

 

которому с этого времени  предстояло играть важную роль.  Мужская  одежда  в

 

это  время  также  стала  богаче  красками  и  наряднее.  Особое   значение

 

придавалось вышивке золотом  и серебром, канителью и блестками  —  сюртук  и

 

жилет были ими буквально  усеяны. Буржуазные веяния в моде вскоре  коснулись