Образ женского русского костюма в современной моде

Городской открытый конкурс  научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ обучающихся

Комитет по вопросам образования г. Березники

Муниципальное общеобразовательное  учреждение Гимназия №9

 

 

 

 

Направление: культурология

 

Образ женского русского костюма в современной моде

 

 

 

Выполнила: Терских Елена 8 «В» класс

Научный руководитель: Калугина Алевтина Николаевна

Учитель ИЗО МОУ Гимназии №9

 

 

 

 

 

 

 

 

Березники, 2010

   ВВЕДЕНИЕ

   Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

   Народный костюм – не только  яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов  декоративного творчества, вплоть  до середины ХХ века донёсшего  традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

   На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского  костюма оказывали влияния географическая  среда и климатические условия,  хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

   До 1930 годов народный костюм составлял  неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народный песне и танцах.

 

 

   Цель: Раскрыть образ русского женского костюма в современной моде.

   Задачи:

          1) Изучить какие элементы русского  костюма присутствуют в       современной одежде.

          2)  Изучить направление моды в старину.

          3)   Изучить направление моды  в современном мире.

   Объектом исследования является мода

   Предметом исследования является женский русский костюм

   Практическая значимость  работы: Данная работа может быть

использована на уроках изобразительного искусства, технологии, истории, МХК, краеведения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1

РУССКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ.

§ 1.   ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ СЕВЕРНЫХ И ЮЖНЫХ    ОБЛАСТЕЙ

 

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы.

Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

 
Рис. 3

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 3). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины (рис. 4). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

 
Рис. 4

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах  южных районов орнаментируется  более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 5).

Холщовые белые рубахи и передники  северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу, придающий фигуре стройность.

 

 

На рис. 6, слева изображен девичий  костюм Московской губернии середины XIX в. Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье.

На рис. 6, справа  — прямой сборчатый сарафан более позднего периода. Его делали из четырех-восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани.

В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются  «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 7, слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и  нарядный кокошник.

 

В южнорусском костюме  вместо сарафана более широко применялась  понева — поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.

 
На рис. 7, справа — костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху.

По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 8, слева). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.

 

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую  ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8, справа).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.   ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

 

Женские прически были довольно простыми. Носили женщины только длинные  волосы. Девицы расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали уши и низко на затылке заплетали в одну косу. Замужние женщины полностью скрывали свои волосы под головным убором. Поэтому их прическа была незамысловата – волосы заплетали в две косы и укладывали вокруг головы.

   Женские головные  уборы отличались большим разнообразием. Различия главным образом касались их формы и украшения. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы. Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Замужние женщины носили:

  

- повойник – головной убор (похожий на чепчик), плотно закрывающий волосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно – дома, на полевых работах и  т. д.;

 

     - кику –  нарядный головной убор из  жёсткого материала (бересты, кожи) покрытого дорогой тканью. Спереди кика возвышалась над лицом, сзади стягивалась завязками; сверху (в виде дна) кики находился чехол из дорогой ткани, а сзади прикреплялся небольшой позатыльник.

   По традиции  поверх кики, а также поверх  повойника и зимних шапок надевали платок.   

 

     – убрус  (платок, сложенный в виде треугольника), заколотый под подбородком так,  что два его конца, часто  украшенных вышивкой, спадали на  грудь.

 

 

 Зимним головным убором  (особенно состоятельных женщин) были шапки – типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками - каптуры. Зимой убрус иногда надевали под шапку.

   Парадным головным  убором замужних женщин являлся  кокошник, сделанный из твердого  материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний его край часто обшивали поднизями – сеткой из жемчуга, а по сторонам крепили рясна  - низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

 

 

 

 

 

§ 3.  ГОЛОВНОЙ УБОР. КОКОШНИК.

 

  Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть.   Голова замужней женщины убиралась волосником или подубрусником. Это были шапочки из шелковой материи, являющиеся символом брачного состояния и составляли необходимую и главнейшую часть приданого. По понятиям русских, для замужней женщины считалось и стыдом, и грехом оставлять на показ свои волосы: опростоволоситься (открыть волосы) было для женщины большим бесчестьем. Скромная женщина боялась, чтобы даже члены семейства, исключая мужа, не увидели ее простоволосою. Отсюда различие головных уборов у замужней - это глухая шапочка, у девушки перевязка, оставляющая верх головы не закрытым. Кокошник носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золотосеребряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с «шишками», маленькие плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими     представлениями народа.

 

 

 

 

 

 

 

 

женщины носили  кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже - на картон). Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек".

 

 

 

 

 

 

 

 Женский головной  убор в своих формах и декоре  более других частей костюма  сохраняет архаичные черты, содержит  многочисленные временные напластования.  Головные уборы хранились в семьях из поколения в поколение и были непременной частью приданного невесты из зажиточной семьи.

 

 

 

 

 

§ 4. СИМВОЛИКА РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА

 

          Цветовой строй русской народной  одежды настолько интересен и  значителен, что именно он создаёт  разнообразие в установившихся традиционных формах и рассказывает нам о назначении тех или иных костюмов, о сокровенном их смысле. Тот же самый красный цвет, олицетворявший праздник и радость в тёмных и тусклых оттенках получал значение символа скорби.

        Богатство красок русского народного женского костюма распределялось по сложившимся в отдалённые времена художественным законам. И в этом расположении цветов снова и снова проступает образ из древней славянской мифологии – символический образ птицы.

       Шитье золотом, разноцветными нитями, жемчугом или цветными камнями кички, кокошники, сороки венчали головы русских женщин. В самих названиях этих уборов сохранились корни древних бытовавших у наших предков наименований птиц. Больше того, во многих местностях женщины украшали свои уборы «пушками» из гусиного или Лебединого пуха, Селезневыми кудрями, - самой красочной частью оперения селезня. Полным символики было декоративное решение рукавов в русской женской рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, мерцанием золота, кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские женщины рукава своих рубашек. Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но и должна была оберегать, защищать женщину. Особенно тщательно украшались ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи-«сенокосицы»  (в которой косили) . Онанадевалась без сарафана. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее будет ее владелица, и это непременно скажется на ее потомстве. Прикасаясь к земле и травам изукрашенным подолом, женщина надеялась, что передает земле силу плодородия, скрытую в орнаментах вышивки, и сама получает взамен жизненные силы.