Костюм эпохи великой французской революции (1789-1794) и директории (1795—1799)

Костюм эпохи великой французской  революции (1789-1794)

и директории (1795—1799)

 

В годы революции  костюм имел многообразные, часто очень  экстравагантные формы, обусловленные  сложностью событий этого исторического  периода.

 

Революция всколыхнула все  слои населения, втянула их в политическую борьбу. В зависимости от своих политических взглядов первоначально парижане, а потом и провинциалы стали носить костюмы, подчеркивающие их принадлежность к той или иной партии. Так, приверженцы короля надевали роскошные светлые одежды, завивали и пудрили волосы, словно собираясь на бал, подчеркивая своим костюмом пренебрежение к «черни».

 

Наиболее революционная  часть населения — якобинцы —  носили длинные панталоны, не принятые в высшем обществе, где модными  были короткие панталоны — кюлоты. За это якобинцы и были прозваны «санкюлотами» — «голоштанниками». В костюм якобинцев входила также короткая куртка — карманьола — и красный «фригийский» колпак. Все это должно было внешне сблизить их с простонародьем. Представители республиканской партии носили синий фрак с острыми фалдами.

 

В период французской революции  моды создавались чуть ли не ежедневно, возникая внезапно, как отклик на то или иное событие, и так же быстро исчезая. Так, например, после казни  роялистки Шарлотты Корде, убившей Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, которая должна была «напоминать» след от ножа гильотины. Относительная стабильность в костюмах наступила только в период консульства Наполеона Бонапарта.

 

Вдохновленные идеями Свободы, Равенства, Братства, идеологи французской  революции обратились к образам  античного мира, черпая у древних  идеи демократии, строгость нравов и эстетические идеалы. Член революционного Конвента знаменитый художник Давид исполнил по государственному заказу ряд проектов типовых костюмов для граждан французской республики. При помощи таких костюмов Конвент хотел выразить идею равенства, стереть классовые различия. Однако эти несколько театральные одежды не отвечали конкретным условиям жизни и поэтому не вошли в быт народа.

 

В период Директории (1795—1799) в костюмах особенно ярко проявился  классицизм. В это время на улицах и бульварах Парижа можно было встретить модников и модниц, одетых в костюмы античных персонажей. Мужчины надевали короткую, до колен, подпоясанную тунику, плащи сандалии, завязанные вокруг ноги лентами. Женщины отбросили всякие каркасы, подкладки и даже нижние одежды,— надевали на себя трико телесного цвета типа современного балетного, а сверх него — легкую, длинную, широкую, с красиво расположенными складками «тунику», разрезанную на боках и перехваченную под грудью поясом.

 

Обувью служили сандалии с длинными лентами. Прическа копировалась с античных головок. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру. Вот почему одежды носили исключительно белые. В моду в большом количестве вошла пудра, которой модницы покрывали не только лицо, но и шею, грудь, спину, руки. С наступлением холодов мужчины отказались от этих костюмов и закутались в теплые одежды, женщины же сохранили в моде «античные» одежды еще на долгое время.

 

В период Директории наследникам  людей, казненных Конвентом, было возвращено конфискованное имущество. Многие из этих наследников, молодые люди, объединились в аристократический клуб, названный «балом жертв». В клуб допускались лишь те, у кого кто-нибудь из ближайших родственников погиб на гильотине. В этом клубе создавались весьма эксцентричные моды.

 

Так, например, вошла в  моду женская «прическа жертвы» — коротко остриженные волосы (что до этого времени считалось неприличным). На затылке волосы выстригались, как у осужденных на казнь.

 

Молодые щеголи из высшего общества называли себя инкруаябль — «невероятными». Их костюм был верхом эксцентричности: они надевали короткий жилет, сюртук или фрак с огромнейшими лацканами, широкие панталоны, сапоги с отворотами и огромный, широченный галстук, часто из кисеи, закрывавший весь подбородок. Воротник рубашки крахмалился и наполовину закрывал щеки. Прическа состояла из массы длинных, неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица и спускавшихся на щеки и плечи так называемые «собачьи уши». Головным убором служила огромная треуголка, На ленте вокруг шеи висел лорнет со стеклами величиной с блюдце, а в руках была суковатая дубинка.

 

Под стать «инкруаяблям»  выглядели и дамы — мервейезы (т. е «дивные, великолепные»): в укороченном  свободном платье, опоясанном под  грудью, в огромных шляпах и узких  туфлях без каблуков.

 

В эти бурные годы, как уже говорилось, мода изменялась чрезвычайно часто. В моду входили то тюрбаны из легкой кисеи с массой перьев, то турецкие шарфы ярких расцветок, то (после египетской кампании Наполеона) кашмирские шали. Шарфы и шали стали необходимой принадлежностью гардероба каждой модницы. Женщины умело драпировались и закутывались в эти шали.

 

Однако постепенно английские моды вытеснили экстравагантные  костюмы послереволюционных лет, и  уже к началу XIX века — в период Консульства и Империи — костюмы  сделались более стабильными и приобрели некоторую строгость форм.

 

В период Консульства мужчины  носили белую рубашку из тонкого  батиста со стоячим воротником, широкий  шейный платок, в который прятали  подбородок, жилет, темный сюртук с  металлическими пуговицами и бархатным  воротником, узкие светлые брюки, обычно доходившие до сапог (длинные брюки еще не были приняты, они могли только дополнять костюм для верховой езды), низкие туфли или сапоги со светлыми отворотами.

 

Волосы были коротко острижены. Пудра вышла из употребления. Шляпы  — невысокие, с небольшими, приподнятыми по бокам полями.

 

Из мужской одежды постепенно исчезали бархатные и шелковые ткани  ярких цветов. Вместо них в моду входили шерстяные ткани скромных, сдержанных расцветок. Бархат и шелк употреблялись лишь для парадных, придворных костюмов и для отделки. Только панталоны и жилеты были ярче и светлее, чем сюртук или фрак.

 

Таким образом, мужской костюм к концу XVIII века приобрел более мужественный и строгий вид, ничем уже не напоминавший изящных щеголей эпохи  рококо.

 

Женский костюм послереволюционных лет оставался изящным, легким и продолжал ориентироваться на псевдоантичные костюмы периода революции. Легкий, светлый костюм, придававший женской фигуре впечатление воздушности, как бы противопоставлялся строгому, темному костюму мужчин. В эти годы проводились конкурсы на самое легкое платье. Платье победительницы конкурса весило 200 г.

 

Платья теперь строго делились по назначению: бальное, для прогулок, домашнее.

 

По-прежнему женщины носили платья типа туники, подпоясанные под грудью. Обычно парадные платья этого времени имели небольшой шлейф и довольно глубокое округлое декольте. Вырез каждодневного платья часто прикрывался кружевной косынкой. Рукава обычно были короткими, в виде небольшого буфа. Этот легкий наряд дополняли чулками телесного или белого цвета и туфлями без каблуков. Каблуки вошли снова в моду только к 40-м годам. Благодаря мягким туфлям походка женщины была очень легкой, что считалось необходимым признаком хорошего тона.

 

Прически были разнообразными, но пудра совсем вышла из употребления. Головные уборы остались прежними, но уменьшились в объеме. Обычно голову совсем не покрывали. Несмотря на легкость платья, почти никаких верхних одежд в эти годы не носили. Женщины, вопреки советам врачей, желая казаться «нимфами», даже зимой лишь прикрывались шарфом или закутывались в шаль.

 

Правда, к началу XIX века из арсенала английских мод была заимствована короткая курточка с длинными рукавами, отделанная оборками,— так называемый спенсер. Однако она ничего существенно  не изменила. В это время возникла французская поговорка: «Нельзя быть модницей, не имея экипажа».

 

Это последнее модное направление  конца XVIII века перешло с некоторыми изменениями в XIX столетие. Однако нужно  помнить, что ряд особенно экстравагантных  нововведений, а также моды периода французской буржуазной революции носили временный характер и были присущи лишь самой Франции, так как порождались событиями, происходящими в этой стране. Послереволюционные моды конца XVIII и начала XIX столетия распространяются уже не только во Франции, но и в других странах Европы, в частности в России, вместе с прогрессивными идеями французской революции.