Дизайнеры-футуристы

Дизайнеры-футуристы

1) Юния Ватанабе, прежде всего, ориентируется на создание комфортных и функциональных моделей. При этом используемые ткани, всегда владеют несколькими высокотехнологическими характеристиками и именно поэтому его творчество часто описывают как техно-кутюр. При этом, каждый его образ всегда утонченный, несмотря на рациональную направленность решения и «скульптурной лепки» формы.

Сегодня Юния  склонен к воплощению уникальной идеи для каждого сезона, разбирая и собирая одну единственную концепцию. Платья эпохи Эдуарда VII, созданные из материала, напоминающего тучные нейлоновые спальные мешки, доминируют в одной коллекции. Следующая концепция может представлять собой размышления на тему армейского пиджака, переделанного в плащ, фрак или легкое трикотажное платье настолько сложного кроя, что к нему не помешает инструкция.

2) Самая загадочная среди дизайнеров - основательница марки Comme des Garcons – Рей Кавакубо известна тем, что никогда не отвечает на вопросы журналистов, но для некоторых источников она делает исключение. "Я всегда начинаю с того, что забываю все, что делала раньше, и игнорирую все, что уже существует. Меня может вдохновить случайная фотография, человек на улице, чувство или ощущение, ничего не значащий, может быть, даже бесполезный и выброшенный в мусорную корзину предмет - все что угодно. Самое трудное - начало, концепция коллекции. Самое интересное - закончить коллекцию вовремя..." Кавакубо считает, что у нее нет учителей в моде.Ее показы, ее одежда – это разговор со зрителем, ее работу очень тяжело описать словами.

Рей Кавакубо – это простые силуэты и идеально продуманный искусный крой, натуральные природные фактуры и футуризм, графичная асимметрия.

Принципы Рей Кавакубо:

- философия Рей Кавакубо гласит, что показывать стоит только то, чего еще никогда не было.

- модное сообщество называет творчество Рей Кавакубо «пост-ядерной модой», «Хиросима-шик». Культурное наследие родной страны и японское воспитание с самого начала определили линию творчества Рей. Дизайнер как опытный драг-дилер подсадила сначала Европу, а потом и весь модный мир, на японскую эстетику внешнего вида, которая несовершенство форм принимает как признак живого и настоящего. Вещи Comme des Garçons могут деформировать тело их владельца, показать новые, не всегда правильные формы, но при этом продемонстрировать истинную сущность и настроение человека.

- Рей Кавакубо не училась на дизайнера одежды. Она обходится без эскизов, объясняя своим конструкторам и швеям идеи на пальцах. Зато образование в области западной и восточной эстетики оказывает влияние на суть творчества. Рей работает чаще не как модельер, а как скульптор.

- японский дизайнер самостоятельно контролирует весь бизнес на каждом этапе. Рей Кавакубо удаётся делать то, что большинству модельеров как творческим людям недоступно. «Comme des Garçons – это не только одежда. Я занимаюсь не только дизайном одежды, а создаю образ компании в целом. Атмосфера, пространство и магазины, все печатные материалы – все играет решающую роль. Расположение логотипа на странице, ширина двери в магазине, толщина каймы на платье – все одинаково важно. Все должно быть подчинено единой системе ценностей, эстетически интересной, новой, бросающей вызов устоявшимся представлениям и предвзятым идеям. Мой подход всегда остается неизменным». Как и в случае с созданием коллекций Рей старается забыть всё, что было в индустрии до этого и предлагает свои ходы. И каждое действие компании, вначале кажущееся общественности арт-проектом, в результате приносит коммерческий успех.

- Рей Кавакубо взяла под свой контроль производство тканей для коллекций Comme des Garçons. Она инвестирует в разработки текстиля с новыми свойствами, а также занимается поиском утраченных технологий. Компания скупает станки на старых разорившихся производствах и экспериментирует с новыми идеями. Ни масс-маркет, ни крупные дизайнеры не могут повторить крой и фактуру вещей Comme des Garçons, они уникальны.

- Рей Кавакубо революционно открыла новую эпоху парфюмерной индустрии. Японскому дизайнеру удалось создать ароматы из компонентов, применение которых не пришло бы в голову парфюмерам-классикам. Например, кислород, металл, жженая резина, горячий асфальт, лак для ногтей, вулканический пепел, морская вода, кукольных волос из целлюлозы. Так как Рей никогда раньше не занималась парфюмерией, при запуске собственной линии ароматов у неё не было никаких знаний-ограничений. Поэтому и появился Odeur 53, состоящий из 53 компонентов, 49 из которых никогда ранее не использовались. С каждым релизом аромата Comme des Garçons модное сообщество узнаёт что-то новое, чего раньше точно не было.

- Рей, пожалуй, самый закрытый из мировых дизайнеров. Фору ей даст разве что Мартин Марджела. Вопреки расхожему мнению, Рей не так уж редко даёт интервью. Но она никогда не отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью. Мы знаем официальную информацию о её образовании, имя мужа, который также работает в Comme des Garçons, и то, что у неё специфическое чувство юмора. На все вопросы японский дизайнер отвечает только в рамках бизнеса или творчества.

Рей Кавакубо сродни другому известному японскому дизайнеру по одежде — своему земляку Йоджи Ямамото, особенно в обожании черного цвета. Хотя в последнее время между ними наметились серьезные различия: Ямамото все сильнее втягивается в полемику с западным стилем, а Рей по-прежнему уверенно идет своим путем, порой чрезвычайно трудным.

В богатые 80-е гг. ее модели казались жалкими и бесформенными. Западные женщины не понимали Кавакубо, которая в эпоху повальной моды среди женщин на пышный силиконовый бюст говорила, что в ее платьях женщины не нуждаются в больших грудях, чтобы чувствовать себя женственными. «Мне не интересно делать женщину прекрасной», — добавляет она. Костюмы Кавакубо отрицают все западноевропейские представления о моде. Они скрывают женское тело под многослойными тканями. Они не декоративны и не льстят фигуре женщины. Ее мода не функциональна, она не стремится к эффектности. Поэтому очень часто можно услышать примерно такое: «Головой я склоняюсь к Кавакубо... но одеваться все же буду у французов».

Ее стиль — «разрушенный вид» (платья, висящие мешками на девушках, куртки, застегивающиеся на пуговицы сзади, и все в траурно-черном цвете) не только вызывали нападки, но и усиливали недоверие к ней как на Западе, так и на родном для нее Востоке. Она первая показала коллекцию мужской одежды, где основной акцент сделан не на безупречность моделей, а на яркую индивидуальность мужчины. Что особо приятно, ее почитают многие коллеги: Келвин Кляйн, Донна Каран, Джанфранко Ферре, Дольче & Габбана, но самым большим почитателем неповторимого таланта Рэй Кавакубо является Александр МакКуин. Он носит ее модели и, кроме того, не единожды сам демонстрировал их на подиуме.

Кстати, характерно, что  Рей показывает свои коллекции без аксессуаров (не без оснований полагая, что одежда не нуждается ни в каких дополнениях, поскольку она самодостаточна), используя как можно меньше материалов, чтобы максимально ярче показать суть костюма. По этой же причине она предпочитает дефиле в узком кругу зрителей, считая, что интимная обстановка помогает лучше воспринимать модель.

3) Первые модели Иссея Мияке не были похожи на то, что делали другие. Казалось, что он старается забыть, чему научился в Париже. Его одежда не была ни западной, ни восточной, а принципиально новой. Мияке не делал и японскую одежду, заимствовав только общие принципы создания костюма и философию художественного творчества. У японской одежды Мияке заимствовал комфортность и универсальность костюма, свободный покрой, многослойность. Часто в разложенном виде его модели имеют форму квадрата, прямоугольника или круга. В 1976 г. появилась идея одежды «A Piece of Cloth» (кусок ткани) — кусок ткани простой формы может превращаться в разнообразную одежду, когда его обматывают вокруг тела, делают в нем прорези либо пришивают рукава. Такая одежда предназначена для движения, создает ощущение свободы и комфорта, подходит всем независимо от фигуры. Трансформация в процессе ношения позволяет каждому создавать из этой одежды индивидуальное творение. В философии моды Иссея Мияке человек обязательно участвует в создании моделей благодаря отсутствию жесткой структуры. Мияке особо указывал на возможность соучастия потребителя в творческом процессе как на один из принципов своей творческой концепции: «Без изобретательности тех, кто будет ее носить, моя одежда — не одежда. В ней предусматривается простор для фантазии потребителя, который сможет понять ее по-своему».

Несомненно, что на философию одежды И. Мияке повлияло его пребывание в Европе и Америке — то было время, когда заявила о себе альтернативная культура. В одном интервью И. Мияке признался: «В японском языке есть три разных слова для понятия «одежда»: 1) западная одежда, 2) японская одежда, 3) одежда вообще, но это слово может означать и удачу, и радость. Когда меня спрашивают, какое из этих значений подходит к моей одежде, я отвечаю, что создаю радость»

Одежда Мияке имеет мало отношения  к моде — он не следовал никаким тенденциям, хотя его коллекции, несомненно, оказывали влияние на других дизайнеров и на моду в целом. В моделях Мияке нет примет сезонной моды, как нет прямых «цитат» из истории костюма, — это настоящая «футуристическая одежда» для тех, кто не хочет быть «рабом моды». Но при ее создании Мияке вдохновлялся впечатлениями, полученными во время путешествий в разные страны мира, цветовой гаммой Марокко и японскими гравюрами на дереве. Так как одежда Мияке не связана с модой, она не теряет своей актуальности со временем.

Иссей Мияке — новатор в области  организации модных показов. Он и  Кансай Ямамото были первыми, кто  стал проводить показы своих коллекций  в форме театрализованных шоу.

В 1999 г. Мияке объявил, что передает создание женских коллекций Наоки  Такизава, который с 1993 г. разрабатывал линию мужской одежды, а сам решил сосредоточить все свои усилия на разработке линии «А-Рос» — «Идея куска ткани» — одежде, которую сам покупатель может выкроить по особым штриховым линиям.