Модная фотография 60х годов

Модная фотография 60х годов

Свингующие шестидесятые "Swinging London". Этот стиль вышел за пределы одежды, и оформился вообще как образ жизни. Одни считают шестидесятые золотым веком новых свобод, а другие мрачным десятилетием, которое принесло с собой падение морали, авторитета и дисциплины. Ясно только одно: все, что пришло в движение в 60-е годы, до сих пор оказывает общественное, политическое и культурное влияние на жизнь.

Новый импульс всему этому дала молодежь, которая всегда была главным  носителем надежды в обществе. В результате послевоенного «бэби-бума» процент молодежи среди населения резко вырос. Тинейджеры, которые стали в 50-х годах потребителями, благосклонность которых стремились получить производители превратились в двенадцатилетний бунтарей, что подвергали сомнению все святыни своих родителей. Они восставали против авторитета родителей, церкви и государства, начали поиск новых ценностей, развенчали общепринятую двойную мораль, которая заставляла людей делать одно, а публично проповедовать другое. В головах молодежи происходит отторжение самого понятия «семья» и всего, что с ним связано.

В своих экспериментах молодежи помогло изобретение противозачаточных  таблеток. На баррикады феминизма в конце 60-х многих женщин привели именно неожиданные последствия приема противозачаточных таблеток и сексуальной революции. Экономическое чудо было в самом расцвете; бум приносил прибыль молодым предпринимателям, которые получили самостоятельность, занимались клубами, дискотеками, порнографией, андеграундными журналами и бутиками, и прежде всего - музыкальной индустрией. Молодежь тратила деньги на индивидуальную моду, путешествия, наркотики, рок-н-ролл. Музыка была стихией, которая объединяла всю западную молодежь, несмотря на государственные границы, классовые, расовые и половые различия. Передтечиямы были Билл Хейли и Элвис Пресли, потом возник спрос на «Beatles», «Rolling Stones», «Who», Джимми Хендрикса и Эрика Бердон. Молодежь очень четко различали людей, которых называли «hip» (или «hot», или «in», или «cool»), и настоящих хиппи. Строго говоря, последние были аутсайдерами, которые не интересовались практически ничем, кроме марихуаны и путешествиями в иллюзорные миры ЛСД.

Воплощением идеала среди молодежи была Твигги - шестнадцатилетняя англичанка весом всего 45 килограмм. Проведя в модельном бизнесе всего три года, она настолько разбогатела, что в 19 лет смогла уйти на отдых. Твигги, что в переводе означает «тонкая веточка», была первой моделью, которая стала кумиром миллионов, а когда она выходила на публику, у нее собирались толпы, словно при появлении Beatles. Ее образ вдохновлял таких фотографов, как Дэвид Бейли и Ричард Аведон. Новые образы, новые герои, новые технологии - все это, безусловно, характеризует это десятилетие. Но разделение приходит уже внутри десятилетия, поэтому поздние и ранних 60-и так отличаются.

С 1960-х годов европейская фотография достаточно сильно меняется, особенно это касается рекламы и моды. Модная фотография - это уже не статическая студийная съемка, а улицы города, крыши, подвалы, обычные комнаты. То же касается съемки известных людей, которая даже раньше изменилась от парадного «идеального» портрета в сторону портрета более жизненного, но и более образного. Это больше не напудренный «принц» или «принцесса», а человек с собственным стилем, с дурными привычками или подчеркнутой сексуальностью. Это был бунт содержания, загнанный в рамки строгой, классической формы. Снимки становятся более раскрепощенными, но, с другой стороны, и какими-то более суровыми, даже снобськимы. Очень, именно в то время журнальная фотография начинает рассматриваться не только как искусное ремесло, но и скорее как произведение искусства, ею начинают интересоваться музеи и галереи. С 1960-х годов в моду входит образ андрогина - костюмы, не подчеркивающие объемы женских форм, брюки, короткие прически ... Однако все это отлично сочетается с женственностью и привлекательностью.

Модельеры того времени вместе с  фотографами легитимизируют новый  тип чувственной красоты, делая  акценты в основном на подчеркнутую сексуальность. Вспышка создает эффект сильной контрастности: гладкая белая кожа выделяется на фоне темных складок одежды или проступает через полупрозрачную сетку сетевая. Стильный, идеальный макияж придает лицу виразливости, но не столько психологическую, сколько маскировочную, строгую. Хотя, имели место и цветные снимки более ярких коллекций. 
Центром модной фотографии становится Великобритания, она аккумулирует все тренды общественной жизни того времени, переваривает и выплескивает все это новому потребителю. И тогда в Британии появляется «ужасная троица» - Дэвид Бейл, Теренс Донован и Боб Ричардсон. Именно они принесли в модную фотографию спонтанность и сексуальность. Тогда же профессия модного фотографа стала очень прибыльной, а статус - "звездным".

Дэвид Бэйли (David Bailey)

Возможно, в наши дни этот фотограф был бы уже забытым, если бы не культовый фильм Антониони "Blow-up" (1966), что удивительно передал дух 60-х и показал красивый, стремительный жизни Бейли. Одежда Дэвида сам по себе не интересовал.

Джин Шримптон говорила, что он просто фотографировал «женщин, одетых в платья», и жил потом на деньги, полученные за рекламные снимки. Он придерживался принципа: «Лахи - это всего шмотки». Каждую фотосъемку он воспринимал как сексуальный акт, в котором камера играет роль пениса. Становится не удивительным, что именно его выбирали прототипом героя фильма Антониони. Немецкая модель Верушка сыграла саму себя. В фильме рассказывается о фотографе, который случайно становится свидетелем убийства. Когда же он пытается узнать об убийстве, то попадает в нравственный вакуум "свингующий Лондон», где каждый погружен в пcиходиличну путешествие, а реальность никого не интересует. Однако документальные материалы о жизни лондонских клубов этой эпохи беспрекословно показывают, что на самом деле мода была еще более фантастичнее.

Неудивительно, что экзальтированная Диана Вриланд (редактор американского Vogue, по некоторым источникам именно она впервые поставила слова  «свингующий» и «Лондон» рядом 30 апреля 1965), пришла в восторг, когда в  Нью-Йорк приехали Дэвид Бэйли и  Джин Шримптон. «Стоп - англичане здесь» - закричала Вриланд. Это прозвучало так, будто она имела в виду: «Стоп - теперь все будет по-новому!». В 50-е годы он был еще юношей. Жил он тогда в плохом квартале рабочего района Лондона. Работал где угодно чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги. В то время он увлекался игрой на трубе. Но в 1957 году идет в армию, однако уже в конце 50-х заканчивает службу, и начинает работать над своей карьерой.

Начинал Бэйли просто, работал ассистентом  у Дэвида Олина, главного «постановщика» фото для Queen Magazine, затем был ассистентом  у Джона Френча - новатора и кумира модной фотографии того времени, а с 1960-го года плавно стал "фрилансером" для британского Vogue. И началось ... Кажется, в 60-х Бэйли снял все возможные мега-звезд: Beatles, Rolling Stones, The Who, Mia Farrow, Catherine Deneuve, супер-моделей Twiggy, Jean Shrimpton и Penelope Tree. Публика интересовалась больше его персоной, его частный жизнью и тусовками, которые он посещал, чем его работами. Сам Бэйли говорил: «В мое время выбор профессии стоял жестко: ты мог стать боксером, вором авто или музыкой». К счастью, он стал фотографом, и не просто фотографом, а классиком модной фотографии.

Теренс Донован (Terence Donovan)

В 1960-х годах он вместе с Дэвидом Бэйли коренным образом изменили подход к модной фотографии. Если фотографы первой половины XX века стремились показать, что элемент одежды или аксессуар делают модель красивее, моложе или элегантнее, то Донована и Бэйли интересовала только ее ... сексуальность. Теперь, сексуальностью уже никого не удивишь, когда она стала не просто пошлой, но и откровенно скучной, трудно себе представить, что несколько десятков лет назад ее появление было поистине революционным преобразованиям мира моды и рекламы. Эта революция подняла своих героев на вершину славы. Хотя Теренс Донован знаменитый в основном своими успехами в фотографии моды, работал также во многих других жанрах. По словам Дэвида Бейли он был первым фотографом, который создал портрет Маргарет Тэтчер на котором она выглядит как человек, а не как политик. Он создал знаменитый образ шпиона в серии «Шпионские драмы» («Spy Drama»), которые широко тиражировались - в том числе в "бондиане".

Вот что говорил Теренс Донован  о фотографии:

1. Весь мир был против того, чтобы такие люди как Бейли и я стали фотографами. 
2. Я видел моделей купались в белом свете. Это было замечательное явление. Я захотел стать частью этого мира. 
3. Я не хочу делать репортажи. Если я вижу интересный жест - например, девушку что чешет нос - то смогу передать впечатление от увиденного с помощью модели. 
4. Чудо фотографии просто нереально. Вы смотрите на изображение и видите совсем не то, что снимали. Но искусство фотографа заключается в том, чтобы правильно организовать визуальную ложь. 
5. Я знаю свою работу от А до Я. А эти пацаны не умеют даже пленку зарядить правильно. (Так Донаван издевался над своими молодыми коллегами). Меня спрашивали, как я что-то придумывал, я ответил, что это прошло очень странным образом - я думал об этом. Сейчас это кажется старомодным. 
6. Я хотел только одного - жить интересно. Фотография - это интересное занятие, полностью достойное того, чтобы посвятить ей кусок простр и время, что называется жизнью.

Боб Ричардсон (Bob Richardson) - по праву

Однажды он сказал: "Я хотел, чтобы  снимки у меня были настоящими. Дурь, секс и рок-н-ролл, никакой волокиты. Это то, что должно было быть на снимках. И я по всякому к этому стремился. Но Америка не хотела этого. Среди крупных редакторов было слишком много пижонов ". Его слова хорошо характеризуют его творчество. И до конца дней считал, что Америка отстой, Европа - жжот на порядок сильнее. Как нужно выглядеть правильно на снимках Боб Ричардсон понимал много. Потому что сначала долгое время даже и не снимал - а работал графическим дизайнером в Нью-Йорке. Там же и художественную школу посещал, потому что мечтал стать великим художником. Интересно, что учился он вместе с Энди Уорхолом. Снимал редко всякое - но значения ему не предоставлял. Реальную камеру, как он признавался, взял в руки уже в более зрелом возрасте, ему ее подарили на день рождения - уже за 30. Это была камера "Roloflex" 6х6, очень хороший формат для журнальной съемки. Поэтому Боб и решил назниматы всякого именно для модных журналов. Быстро стало понятно, что быть художником ему становится не интересно. Манера съемки у Боба была довольно эксцентричной: от наркотического опьянения к трагическому секса на его снимках было много. Не было тогда голых сисьок и брит лобков. Секс был с большой буквы. Поворот головы, задранным нос, полуоткрытый рот.

Как-то так получилось, что уже  в начале 60-х он работал с Harper's Bazaar. В 60-и прожил некоторое время во Франции, работая на франкский Vogue, и довольно успешно работая. В юности врачи сказали однозначно - "Боб, ты шизофреник". Он пообещал с этим бороться и из больницы его отпустили. Человек был с вывихами. Мог ни с того ни с сего об материть человека, или о какой-то знаменитости наплести Харман. Особенно от него доставалось всем тем, кто был связан с модными журналами. Редакторы и дизайнеры для него были лютыми тупыми врагами, а обвинять их в том, что в журналах печатают настоящее "дерьмо" - у Боба было любимым занятием. Но что делать - с теми, кто платил ему деньги - он видимо ругался меньше, потому что платили. И платили все больше. Живя в Америке в последние годы он старался при любой возможности разжечь окружения. И особенно по причине того, кто, как и где выглядит. И особенно - если это кого-то напечатали в журнале.