Цейтраферная съемка

 

Тульский областной колледж культуры и искусства

300000, г. Тула, пр. Ленина, 36

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине «Мастерство видеосъемки»

на тему: «Цейтраферная съемка»

студентки 5 курса

специализации «Фотовидеотворчество»

Минаковой Ирины Александровны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2014

 

Содержание

 

1. Понятие цейтраферной съемки............................................................... 2. Технология цейтраферной съемки......................................................... 3. Правила и особенности цейтраферной съёмки..................................... 4. Постобработка отснятого  материала..................................................... 5. Заключение............................................................................................... 6. Список литературы..................................................................................

3 5 6 12 13 14

 

 

1. Понятие цейтраферной съемки

 

Замедленная киносъёмка - киносъёмка с частотой, меньшей стандартной частоты съемки и проекции в 24 кадра в секунду.

Покадровая съёмка, цейтраферная киносъёмка (от нем. Zeitraffer, Zeit - время, raffen - буквально собирать, подбирать, выхватывать; переносно - группировать, уплотнять) - разновидность замедленной киносъёмки, при которой значительную часть времени механизм киносъемочного аппарата остановлен, а экспозиция осуществляется покадрово с большими интервалами.

 Поисковые сайты на запрос "цейтраферная съёмка" дают такое объяснение: замедленная покадровая съёмка медленно протекающих процессов и медленно движущихся объектов.

Синоним словосочетания "цейтраферная съемка" - " timelapse или таймлапс".

Проще всего термин таймлапс можно растолковать так: это анимационный видеоролик, склеенный из многих десятков, сотен, тысяч фотографий одного и того же вида или пейзажа в одном и том же положении фотоаппарата. Если грубо, то примерно по такому же методу делаются некоторые мультипликационные фильмы, только не с фотографиями, а с нарисованными картинками. В результате получается красивая пейзажная анимация с бегущими облаками и быстро двигающимся солнцем по небу, несущимися по дорогам автомобилями или ускоренным процессом на снимках. И всё это выглядит очень завораживающе! А наложенная на видеоряд атмосферная музыка усиливает впечатления.

Цель подобной съемки – уместить несколько часов или дней, а иногда и лет в небольшой ролик, продолжительностью в пять-десять минут. Многим очень интересно наблюдать изменение какого-то явления в короткие промежутки времени.

Количественной мерой этого ускорения, как и при ускоренной киносъёмке, является масштаб времени, то есть отношение скоростей проекции и съёмки. Масштаб времени 2:1 означает ускоренное вдвое по сравнению с обычным темпом процесса на экране. Такое ускорение получается при съемке с частотой 12 кадров в секунду. Для получения большего масштаба необходима ещё более низкая частота съёмки вплоть до покадровой. С её помощью достижим произвольный масштаб времени, вплоть до десятилетий за одну секунду.

Таймлапс-видео может  быть снято не только со статично расположенной  камеры, но и с движущейся камеры, тогда полученное видео называют таймлапсом в движении. Этот вид  съемки более сложный, т.к. требует  стабилизации изображения и плавного движения для получения хорошего видео.

Это титанический труд, требующий усидчивости и терпения. Сделать красивую фотографию сама по себе задача, зачастую, требующая навыков и опыта. А красивый и привлекающий внимание таймлапс - это тысячи таких фотографий. И все надо подготовить к рендерингу (окончательному монтированию в видеоролик). Есть люди, которые посвящают годы своей жизни съемке одного длинного видеоролика или фильма. Такие как автор ролика "TimeScapes 4K.mp4"*. Он только на съемки потратил два года жизни! Зато на выходе первый в мире фильм с диким разрешением 4096пикс*2304пикс (разрешение 4K).

 

2. Технология цейтраферной съемки

 

Для такой съёмки годится практически любой современный зеркальный цифровой фотоаппарат. Конечно, кто-то панически боится исчерпать ресурс затвора на своём дорогом и любимом аппарате, но лично моё мнение заключается в том, что техника должна работать, а не пылиться в шкафу. Также Вам понадобится проводной либо дистанционный пульт со встроенным таймером, так что он может автоматически нажимать на кнопку спуска фотоаппарата через заданные промежутки времени, что незаменимо при интервальной съёмке, да и вообще очень полезно в этой суровой и безжалостной жизни.

Фото снимаются через достаточно длительные промежутки времени, а прокручиваются с нормальной скоростью. Для видеоролика  продолжительностью 10 секунда надо порядка 300-400 фотографий. Потом фотографии монтируются в видеоряд с частой кадров порядка 25 в секунду.

Пауза между кадрами:

быстрые облака - 1-2 секунды

Медленные - 8-10 секунд

Звездное небо - 1-2 секунды (при выдержке 15-20 секунд)

Соотношение выдержки к интервалу  между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра.

 

Рисунок 1. Бюджетный движущийся TimeLapse Slider своими руками

 

3. Правила и особенности цейтраферной съёмки

 

Источник 1(для пользователей фотокамер Canon)

Основные термины:

Пост - PostProduction. Обработка в лайтруме и программе видеомонтажа.

Фликер - мерцание яркости от кадра к кадру. Наиболее частая ошибка.

1. Переведите объектив в ручной фокус. Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от снимка к снимку.

2. Наденьте бленду, чтоб не было лишних бликов.

3. Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).

4. Переключите камеру в Manual Mode (режим М). Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.

5. Для цейтраферной съёмки в сегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).

6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Лайтруме или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.

7. Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя большее разрешение - большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.

8. При цейтраферной съемке нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.

9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза вподряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы: 
а) использовать полностью мануальные объективы;

б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр) ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем.

10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.

11. Средний интервал между кадрами - примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом.

12. ISO - не больше 3200 (5d mark II).

13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтобы она не попала в поле зрения объектива.

14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.

15. Используйте хороший, крепкий штатив. Так скажем, дороже чем 7000 рублей.

16. Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.

17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.

18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации.

19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте. 
20. Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру. Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного локейшена, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд цейтраферной съёмки = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

 21. Чистите матрицу!

 

Источник 2

1. Не используйте автоматический  расчёт экспопары - снимайте в  ручном режиме, установив диафрагму  и выдержку вручную. В противном  случае вы рискуете получить  неприятное мерцание яркости  объектов фона из-за набежавших  на солнце облаков и т.п.  Если боитесь "не попасть  в яркость" при сильно изменяющейся  освещённости, используйте автоматический  брекетинг, тогда впоследствии можно будет выбрать наиболее удачный вариант из трёх.

2. Используйте ручную  фокусировку. Не имеет смысла  тратить аккумулятор на автофокус  - в процессе съёмки кадр практически  не меняется.

3. Отключите автопросмотр  снятых кадров. Это существенно  сохранит ресурс аккумулятора.

4. Используйте ручной  ББ, особенно при съёмке заката. В противном случае можно получить  очень неприятный сюрприз с  мерцающей цветностью.

5. Имеет смысл установить  небольшой размер кадра (2-3 мегапикселя)  и JPEG в максимальном качестве. Вряд ли вам понадобится тонкая  работа с цветом в RAW, да и  самое качественное HD видео 1920x1080 - это всего лишь 1.98 мегапикселя.

6. В подавляющем числе  случаев оптимальный интервал  кадров - 4-6 секунд.

7. Существенное отличие  затвора фотокамеры и видеокамеры  заключается в том, что фотоаппарат  отрабатывает выдержку с большей  погрешностью. Если в EXIF написано, что кадр был снят с выдержкой  1/250, то на самом деле это  может быть 1/240. Или 1/256. Для фотографии  это малосущественно. А вот  для видео - очень. Это приводит  к мерцанию яркости соседних  кадров. Это очень хорошо заметно  на 2-3 секунде ролика, приведённого  ниже. Вообще, старайтесь по возможности  использовать большие выдержки - от 1/40с. Для этого Вам может  понадобиться нейтральный фильтр.

8. Позаботьтесь об устойчивости  штатива. Переменный ветер может  давать ощутимое дрожание картинки, особенно для больших фокусных  расстояний.

9. Также позаботьтесь  о защите фотоаппарата от дождя.  Очень хорошо зарекомендовал  себя одевающийся на камеру  сверху чехол из поливинилхлорида, сделанный на 15 минут при помощи  ножниц и суперклея.

10. Если после съёмки  картинка получилась "дрожащей" из-за сдвигов камеры в процессе  съёмок, помогут средства программной  стабилизации изображения вроде  Image Stabilizer из Adobe Aftereffects.

11. Для сглаживания мерцающей  яркости кадров может помочь  эффект Temporal Blur или Ghosting из Adobe Aftereffects или аналогичные.

12. - При съемке и передаче выбирайте скорость 29,97 кадра в секунду. Если ваш фильм предназначен для видео, любая другая скорость приведет к эффекту периодических задержек. Это классическая ошибка.  
 
13- Рассчитывайте скорость от обратного. Другими словами, сначала решите, сколько времени будет идти фрагмент на экране, потом поделите время съемки на число необходимых кадров. В результате вы узнаете интервал между кадрами.

 

Источник 3

Отзывы посетителей  форума о таймлапс:

"Снимал на Canon 60D переставляя штатив на заданное расстояние между кадрами..

Для плавного перемещения:

1) при съемке использовал шаровую голову для штатива (slik pistol grip head) чтобы удобно было выравнивать горизонт. Выравнивал по пузырьковому уровню в штативной голове, потом по электронному в камере (или сразу по электронному в темное время суток).