Экономичность в условиях дома и быта

Повышенное напряжение при номинальной частоте тока приводит к перегреву двигателя, вращающий момент растет, но коэффициент мощности уменьшается. Если же напряжение остается постоянным в пределах номинала, но уменьшается частота переменного тока, двигатель тоже греется, частота вращения уменьшается, коэффициент мощности снижается. При повышении частоты и номинальном напряжении уменьшается вращающий момент.

Существует несколько  способов подключения трехфазного  электродвигателя к однофазной сети. На начало двух фаз двигателя подается напряжение сети. К началу третьей  фазы и одному из зажимов сети подключают рабочий конденсатор Ср, а также пусковой конденсатор Сп, используемый для увеличения пускового момента .

Пусковой конденсатор  не потребуется, если запуск двигателя  происходит без нагрузки. При наличии  нагрузки пусковой конденсатор отключается после запуска двигателя.

При необходимости  возможно изменить направление вращения электродвигателя (произвести реверсирование), для чего сетевой провод переключают  с одного зажима конденсатора на другой.

Используются  типы конденсаторов: КБГМН (бумажный, герметический, в металлическом корпусе, нормальный), БГТ (бумажный, герметический, термостойкий), МБГЧ (в металлическом корпусе, бумажный, герметический, частотный).

Необходимую пусковую емкость определяют исходя из пускового  момента. Для того чтобы он соответствовал номинальному, пусковая емкость должна составлять 2,5-3 рабочей емкости.

Пусковые конденсаторы работают всего несколько секунд, поэтому лучше использовать более  дешевые электролитические конденсаторы ЭП.

Следует помнить, что электролитические конденсаторы обладают большим током разряда и остаются заряженными после отключения напряжения. После каждого отключения конденсатор необходимо разрядить с помощью какого-либо сопротивления, например, нескольких соединенных последовательно ламп накаливания.

Применение пусковых конденсаторов позволяет получить от двигателя мощность, составляющую 65—85 % от той, что указана в его  паспорте, и поэтому этот метод  считается весьма эффективным для  эксплуатации.

Но подобрать  нужную емкость бывает сложно, поэтому часто используется другой метод подключения электродвигателя — с применением активных сопротивлений .

Перед тем как  двигатель подключить к однофазной сети, включают пусковое сопротивление, которое отключают после того, как двигатель достигнет частоты вращения, близкой к номинальной. Двигатель будет продолжать работать с мощностью, составляющей примерно половину номинальной. Для включения в цепь электрического

б. А. А. Федорченко двигателя постоянного тока также  существует несколько схем, принципиально отличающихся друг от друга. Чаще других используется схема включения с помощью пускового реостата. Дело в том, что при включении двигателя возникает большой пусковой ток, который может быть выше номинального ив 10, и в 20 раз, что просто может вывести из строя и двигатель, и другие элементы цепи, в которую он включен.

Для того чтобы  этот ток ограничить, применяют пусковой реостат, который включают последовательно  с цепью якоря. Такая схема  применяется обычно для двигателей мощностью более 0,5 кВт. Величину пускового сопротивления реостата можно подсчитать по формуле:

Rn = (1,8 - 2,5) х IHOM / U - Rx,

где Rn — пусковое сопротивление реостата, измеряется в Ом,

ТЛ — напряжение сети (110 или 220), в В,

1нОм — номинальный  ток двигателя, в Ау 

Яя — сопротивление обмотки якоря, в Ом.

Прежде, чем включать двигатель, установите на реостате рычаг  на холостой контакт «О». Включив  сетевой рубильник, переведите рычаг  реостата на первый промежуточный контакт.

Двигатель должен возбудиться, и в цепи якоря потечет пусковой ток, величина которого будет зависеть от большого сопротивления, складывающегося из всех четырех секций сопротивления Кл.

Когда частота  вращения якоря увеличится, пусковой ток должен уменьшиться, это позволяет  уменьшать и сопротивление Кл, переводя рычаг реостата на второй, потом на третий контакт, и так до тех пор, пока он не окажется на рабочем контакте.

Следует помнить, что рычаг реостата нельзя долго  держать на промежуточных контактах. Сопротивления реостата в таком  режиме сильно нагреваются и могут перегореть, так как пусковые реостаты рассчитаны на непродолжительное время работы.

Включаются двигатели  постоянного тока не сразу. Не спешите  отключать двигатель от сети, прежде переведите рукоятку реостата в крайнее  левое положение. Двигатель при этом, конечно, отключится, но отмотка возбуждения останется замкнутой на сопротивление реостата. Если этого не сделать, в ней в момент размыкания цепи может появиться очень большое напряжение, что выведет двигатель из строя.

Если вам приходилось  уже иметь дело с двигателями постоянного тока, вы непременно должны были обратить внимание, что при их работе на коллекторе происходит постоянное искрение.

Причины его  могут быть различными, само по себе искрение еще не свидетельствует  о неисправности двигателя или о невозможности его эксплуатации.

Полностью избавиться от искрения на коллекторе вам не удастся, даже если щетки у вашего двигателя  будут установлены абсолютно  правильно, по заводским меркам, если прилегать к коллектору щетки  будут ровно и плотно, если коллектор двигателя будет незагрязненным и еще не выгоревшим, если щеточное устройство не будет вибрировать, если... Словом, много еще может быть различных «если», избежать их всех, как правило, не удается.

Поэтому вам  необходимо будет научиться правильно определять степень допустимого искрения на коллекторе. Существуют определенные нормы искрения, в которых вам нужно научиться ориентироваться, если вы эксплуатируете подобный двигатель.

Нормы определяются по степени искрения под сбегающим  краем щетки и по специально разработанной для этой цели шкале, называемой классами коммуникации: Класс 1: темная коммуникация. Это отсутствие искрения. Определяют его по отсутствию почернения на коллекторе и отсутствию нагара на щетках.

Класс 1,25: слабое точечное искрение под небольшой час¬тью щетки.

Класс 1,5: слабое искрение под большей частью щетки. Такое искрение оставляет на коллекторе следы почернения, которые легко  устранит протирание коллектора бензином, остаются также следы нагара и  на щетках.

Класс 2: искрение под всем краем щетки. Эксплуатация двигателей с таким искрением возможна, если оно происходит лишь в моменты, когда резко увеличивается нагрузка, или в режиме перегрузки. При этом на коллекторе появляются следы почернения, которые уже невозможно устранить протиранием поверхности коллектора бензином, так же, как и следы нагара на щетках.

Класс 3: значительное искрение под всем краем щетки  с наличием крупных и вылетающих искр. Двигатель можно эксплуатировать, если такое искрение появляется только в момент прямого включения без использования реостатных ступеней или реверсирования. И, конечно, при том условии, что после такого искрения коллектор и щетки остаются в состоянии, пригодном для дальнейшей работы, поскольку на коллекторе такое искрение вызывает уже значительное неустранимое почернение, а щетки могут подгореть и разрушиться.

При постоянной эксплуатации двигателя такого типа можно научиться определять допустимую степень искрения по цвету образующихся искр.

Совсем не опасно небольшое искрение голубовато-белого цвета. Оно практически всегда присутствует на сбегающем крае щетки.

Вывод о неправильной коммутации вы можете сделать, если заметите удлиненные искры желтоватого оттенка. И уж совсем плохо, если вы увидите  искры зеленой окраски, а на рабочей поверхности щеток обнаружите частички меди. Это свидетельствует о механическом повреждении коллектора двигателя.

И еще один совет  домашним электрикам. Двигатели и  переменного, и постоянного тока, — достаточно сложные механизмы, чтобы надеяться произвести удачный их ремонт без соответствующей квалификации.

Если не чувствуете в себе уверенности, что справитесь с этой работой, лучше сразу отнести  двигатель в мастерскую, чтобы  им занялись специалисты-профессионалы, — в этом случае он наверняка  прослужит вам еще долгое время. Берясь за ремонт самостоятельно, вы рискуете окончательно вывести его из строя.

Чаще всего  теплицы и парники устанавливают  в определенном месте садового участка. Основные условия при выборе места: хорошая освещенность солнцем; защищенность от ветров.

Если участок  под теплицы отводят летом, нужно  учесть тени, отбрасываемые высокими деревьями и строениями в зимнее время. Создание защиты от ветра сокращает  

щает потери тепла. Для использования солнечного света зимой, теплицы размещают  так, чтобы длинная ось была ориентирована с запада на восток. В таком положении сведены до минимума тени от элементов теплицы, солнечные лучи проникают в теплицу под оптимальным углом. Располагать теплицы и парники лучше всего вблизи семенных грядок, часто выращиваемые в теплице растения приходится перемещать в парник и обратно. Парник ставят вплотную к теплице, стены которой частично обшивают досками. В идеальном случае теплица находится вблизи жилого дома или сооружена как приставка к дому или является его частью. Тогда возможно хорошее наблюдение и уход за растениями. Теплица, которая фактически выглядит как здание, должна гармонировать с окружающими строениями, как по размерам, так и по расположению  

Что касается размеров, то здесь желание должно совпадать с возможностями. Неопытные люди сооружают теплицу, которая очень скоро оказывается маленькой. Критерием полезности объема является вместимость теплицы. Низкие и наклонные стены и плоские крыши, сильно уменьшают пространство над основанием теплицы. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при выборе различных вариантов теплиц. Нельзя заранее исключить возможность увеличения размеров теплицы. Теплица принесет большую отдачу, если у нее удобный выход. Для отдельно стояшей теплицы нужно подобрать место защищенное от ветров. Чем сильнее и холоднее ветер обдувающий стеклянную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла. 

Сооружение ВЛ должно вестись обязательно в  соответствии с проектом. Трассу прокладки  уточняют на месте с представителями  заинтересованных организаций, внося при необходимости изменения в основной проект и в проект организации работ. На местности производят разбивку трассы. Для этого измеряют расстояние между соседними, угловыми или анкерными опорами и разбивают на равные участки, близкие к принятой для данной линии длине пролета, которая не должна превышать 40-45 м. Затем размечают на местности места промежуточных опор, забивая колышки строго по прямой линии.  

При установке  опор необходимо обеспечивать вертикальность стоек, горизонтальность траверс и прямолинейность трассы между анкерными и угловыми опорами. Выход опор из створа линии не должен превышать 100 мм. Отклонение опор от вертикали вдоль и поперек линии допускается не более 1/100 от высоты опоры. Минимальное заглубление промежуточных опор в грунте должно быть на 10 см больше, чем глубина промерзания грунта.

Анкерные опоры  заглубляются на 2-2,2 м, а угловые  — на 2,3-2,5 м.

Подкосы закапываются на глубину 1,5-1,7 м от уровня земли. Засыпают котлованы сразу же после установки  и выверки опор. Грунт надо тщательно уплотнять путем послойного трамбования. 

К электроустановочным  изделиям относятся: выключатели и  переключатели; штепсельные соединения — вилки и розетка; патроны  для электрических ламп; предохранители.

Электроустановочное изделие нельзя перегружать по току. Нагрузка сверх номинального тока приводит к обгоранию контактов, недопустимому перегреву и может послужить причиной пожара.

Выключатели и  штепсельные розетки бывают двух исполнений: для открытых проводок и для скрытых проводок.  

Розетки при  открытой проводке устанавливают на подрозетниках. Подрозетники представляют собой диски диаметром 60-70 мм, толщиной не менее 10 мм из токонепроводящего  материала (дерево, текстолит, гетиканс, оргстекло и т. д.). Подрозетники закрепляют на стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. На кирпичных или бентонных стенах подрозетники закрепляют также шурупами, предварительно просверлив отверстие в стене и установив дюбель или деревянную пробку.

На сгораемых основаниях рекомендуется устанавливать на деревянные подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2-3 мм, которая обеспечивает защиту от возгорания подрозетника при неисправности контактного соединения в выключателе или штепсельной розетке.