Возделывание дыни (Cucumis melo L.) в условиях защищенного грунта

При посадке дыни в теплицу в 1-5 марта плодоношение у ранних сортов начинается в конце апреля - середине мая и заканчивается в июле [4,10,26,109]. В остекленных теплицах часто практикуют культуру на две волны плодоношения, получая урожай второй волны в размере 50-120% первой. Вторая волна плодоношения затруднена из-за ослабленности растений и накопления патогенов, поэтому часто бывает малорентабельна. После первой волны плодоношения для улучшения условий роста часто удаляют половину растений. Наиболее рационально удалять каждый второй ряд [46,50,79,95,109].

Срок посадки дыни в пленочные теплицы определяется температурными условиями. В опытах отечественных специалистов наилучшие результаты получены при самых ранних сроках высадки рассады. В обогреваемых пленочных теплицах Западной Сибири наивысший урожай получают при посеве 24 февраля и посадке 25 марта. В условиях Крыма, также, наивысший урожай получают при самых ранних сроках посадки рассады — в начале марта [4,11,24].

 

5.2. Выращивание рассады.

 

Технология выращивания рассады дыни сходна с технологией выращивания рассады огурца. До появления всходов температуру субстрата рекомендуют поддерживать на уровне 30 0С, после появления — снижать до 20-25 0С. Температура воздуха в этот период — 23 0С днем ( + 1-20С в зависимости от освещенности) и 210С ночью. При ранних сроках посадки в зимние теплицы растения досеивают по 12-17 часов в сутки на уровне 5000-6000 лк, а при более поздней высадке в пленочные теплицы рассаду не досвечивают [26,34,77,79].

При выращивании рассады дыни для парников рекомендуется более холодный температурный режим: до появления всходов температуру субстрата поддерживают на уровне 25 0С, после появления всходов температуру воздуха поддерживают в течении четырех дней на уровне 17-18 0С, далее температура днем в пасмурную погоду — 20-22 0С, в солнечную — 25 0С, ночью — 16-17 0С [27].

Для защиты от почвенных патогенов и пониженной температуры грунта дыню часто прививают на растения семейства тыквенные — различные виды тыквы, устойчивые к фузариозу сорта дыни, лагенарию и др. [9,21,34,71,81,109].

Наибольшее распространение метод прививки дыни на тыквенные нашел в Японии, где привитой рассадой занято около 60 % дыни в пленочных теплицах и 48 — в остекленных [71].

Классическим объектом подвоя для прививки дыни является тыква. При этом отмечается, что при прививке на сильнорослые виды тыквы зачастую наблюдается ухудшение завязываемости плодов и снижение их качества, поэтому в качестве подвоя в наибольшей степени подходят слаборослые виды тыквы, в частности C. moschata [53,71].

Описано много способов прививки дыни, но наиболее рациональными являются способы прививки при которых не требуется последующей обвязки компонентов. Одним из таких способов является «прививка в укол», которую проводят на подвоях с выполненным стеблем — лагенарии, тыкве бенинказе и др. [13,21,71,77,109].

Посев подвоя проводят на 2-3 дня позже, чем привоя. Лучше брать подвой с одним настоящим листом. Для лучшего срастания компонентов рекомендуется поддерживать температуру воздуха на уровне 25-30 0С и влажность 95-98 % [9].

Прививка повышает адаптивность дыни к неблагоприятным условиям окружающей среды. Привитые растения более урожайны, их плоды содержат больше растворимых сухих веществ, но сильнее поражаются ложной мучнистой росой, растения сильно растут и хуже завязывают плоды. Кроме того, плоды быстрее ферментируются и на них появляются зеленые пятна [13,51,60,71].

Прививка требует больших затрат труда и средств. Однако эти затраты часто не оправдывается [45,109]. Снижение затрат возможно за счет меньшей плотности посадки привитых растений, которые отличаются мощным ростом. Для еще более разреженного размещения растений их формируют в два стебля [95]. 
5.3. Посадка.

 

Высаживают рассаду в возрасте 30 — 35 дней, при посадке переросшей рассадой (более 30-35 дней) значительно снижается урожай [31,45,46]. Рассаду высаживают, не заглубляя корневой шейки, так как подсемядольное колено восприимчиво к грибным болезням [45,95].

Схема посадки зависит от силы роста растений, формировки, агротехники, условий среды и других факторов [40,77]. Загущенная посадка ведет к уменьшению размера плодов и снижению содержания сахаров в них. При загущенной посадке наблюдается интенсивный рост главных стеблей в высоту, независимо от способа формировки (в один или два стебля) [24,27].

В нашей стране рекомендуют посадку дыни в зимнюю теплицу по схеме 160 х 50 см, а слаборослые сорта типа Ожен более загущенно — 160 х 30-40 [26].

В остекленных теплицах обычно сажают по два растения на квадратный метр. В Голландии вдоль секции теплицы с пролетом 3,2 м дыню высаживают в два или четыре ряда. Двухрядная схема посадки (160 X 30-50) c V-образной подвязкой стеблей в большей степени подходит для продленной культуры, поскольку побеги второй волны плодоношения растут в лучших условиях освещенности. Для продленного и короткого оборотов более перспективна четырехрядная схема посадки с расстоянием в ряду 60-80 см (1,8-2,1 раст/м2 ). При таком размещении растения лучше освещаются в начальный период роста. При формировке в два стебля растения сажают реже [45,46,47,48,79,80,95].

В пленочных теплицах густоту посадки рекомендуют увеличить до 3-5 растений/м2 [26,41,43,77,88]. В условиях Крыма наивысший урожай и наибольшую рентабельность получили при высадке 4 раст/м2 [11].

 

 

5.4. Формировка.

 

Способ формировки дыни в теплице зависит от сорта, агротехники, состояния растений и т. д. Считают, что чем меньше вегетативной массы удаляется с растения, тем выше его продуктивность [40,52,77].

В пленочных теплицах хорошие результаты часто дает свободная формировка, при которой вертикально подвязывают только главный побег. Есть данные, что сорт Дюймовочка обладает саморегуляцией ветвления и не нуждается в формировке [7,11,13,24].

Наиболее распространенная система формировки заключается в том, что растения формируют в один или два стебля, «ослепляют» на определенную высоту нижнюю часть главного стебля (стеблей при многостебельной формировке) и прищипывают боковые побеги [45,59,80,96].

Традиционной считается формировка в один стебель, однако определенный интерес представляет формировка в два стебля, которую проводят прищипывая побег первого порядка над вторым - четвертым листом и оставляя два самых мощных побега в качестве замещающих. В одних случаях отмечают увеличение средней массы плодов, урожайности, ускорение цветения женскими цветками и увеличение их количества, в других — задержку вступления в плодоношение и урожайность не выше, чем при одностебельной формировке [32,43,46,55,59,80,102,109].

Поскольку при формировке растений в два стебля уменьшают плотность посадки растений то уменьшается потребность в рассаде и снижаются затраты на 1 м2 [47,48,95].

В опытах Западно-Сибирской опытной станции с сортом Барнаулка 191 наблюдалось превышение урожая при двухстебельой культуре над одностебельной при загущении от 1,8 до 3,6 раст/м2. Наивысший урожай был получен при прищипке растений над третьим листом, формировке растений в два стебля и густоте стояния 3,6 раст/м2 Рост стебля в высоту до массового цветения женскими цветками при одностебельной культуре шел интенсивнее, чем при двухстебельной культуре. При густоте посадки 1,8 раст/м2 высота главного стебля при одностебельной культуре составил в среднем 166 см, при двухстебельной — 139 см, а при густоте посадки 4,2 раст/м2 — 194 и 171 см соответственно [24].

Ранняя прищипка побега нулевого порядка способствует ускорению зацветания женскими цветками, но не увеличивает ни раннего, ни общего урожая, поскольку растения перегружаются плодами, которые медленно растут. Кроме того, прищипка главного побега приводит к усилению ветвления растений и образованию большого количества листьев не закончивших рост, что сдвигает метаболизм растений в сторону большей позднеспелости и задерживает их старение [5,51].

В зависимости от мощности растений боковые побеги удаляют на высоту от 50 до 150 см (7-16 узлов) [40,77,80,95,96].

При ослеплении на бульшую высоту задерживается вступление растений в плодоношение, но увеличивается средняя масса плодов. Ослепление на небольшую высоту и ранняя нагрузка урожаем угнетает рост растений , а плоды лежат на земле и могут загнить [40,80].

При ранних сроках высадки главный стебель обычно ослепляют на высоту 70-150 см (14-16 узлов), при поздних (в пленочные теплицы) — на 50 см (7 узлов) [40,43,80,96,98,102,108].

Женский или гермафродитный цветок (то есть плодоносящий цветок) расположен в первых узлах бокового побега [46,96]. Если боковые побеги не прищипнуть над завязью растения могут сбросить женские цветки, поэтому боковые побеги прищипывают на один лист (короткая прищипка) или оставляют два - три листа над завязью (длинная прищипка) [51,77,80,88,96,109].

Есть мнение, что при короткой прищипке урожай несколько выше или не отличается от урожая при длинной прищипке [43,109] , однако большинство исследователей считают лучшей длинную прищипку [26,32,40,43,77,83],. Отечественными специалистами чаще всего рекомендуется удалять неплодоносящие боковые побеги или прищипывать их над первым листом, а плодоносящие прищипывать над вторым или третьим листом после завязи [13,24,32].

При коротком периоде выращивания при достижении главным стеблем шпалеры, его обычно прищипывают над шпалерой [51,98]. При более продолжительном периоде выращивания (культура на две волны плодоношения) главный стебель опускают вниз через шпалеру иногда. Для этого в Голландии часто используют специальные поддерживающие устройства из пластика, так называемый «kophaak» [43,79,95].

В парниках на севере России растения дыни формировали следующим образом. Первую прищипку проводили над 2-4 листом главного побега, в последующем побеги первого порядка прищипывали над 5-м листом. Боковые побеги, растущие из семядольного узла удаляли [27].

В теплицах иногда применяют горизонтальную культуру выращивания дыни. В Голландии растения высаживают по краям секций с пролетом 3,2 м (по схеме 2,5+0,7x20-30). Главный побег прищипывают, а два боковых — направляют в середину секций. При поливах листья и плоды не увлажняются и растения меньше поражаются болезнями. При этой системе выращивания хорошо зарекомендовал себя гибрид F1 Galia [81,89].

 

5.5. Уход за растениями в период завязывание плодов — созревание.

 

Для хорошего завязывания плодов достаточно использовать пчел (одна семья на 1000-5000 м2) [57,65,80,96]. Улей помещают заблаговременно до начала цветения женских цветов. Желательно его размещать за 10-15 дней до цветения женских цветов [13]. Хорошо опыленные плоды содержат больше сахаров, имеют лучший товарный вид и консистенцию мякоти [101].

Однако часто, особенно в зимние сроки выращивания, из-за неблагоприятных условий плохо завязываются плоды на первых женских цветках, завязи опадают. Причем, отсутствие завязей на первых цветках отрицательно сказывается на завязывании последующих плодов [21,57].

Причинами плохого завязывания могут быть: низкая температура субстрата, пониженная освещенность ( менее 5000 лк), избыток почвенной влаги и элементов минерального питания, прививка на сильнорослый подвой, особенности сорта [21,26,57,71,77,94,95,96].

Плодообразование улучшают обработкой женских цветков регуляторами роста Tomatoset, Fruiton, Procarpil, Tomatoton, Tomatofix и др. При этом достаточно обработать только 1-2 первых женских цветка [57,77,96,108].

Во время роста плодов растения дыни потребляют максимальное количество элементов питания и воды, и вследствие аттрагирующей способности плодов замедляется вегетативный рост [4,27].

При тепличной культуре дыни часто проводят нормирование плодов на растении. При удалении части завязей возрастает средняя масса плодов, улучшается их внешний вид, но снижается общий урожай [83,60,108,109]. На этот счет существуют различные мнения. По мнению К.И. Пангало в условиях длительного вегетационного периода на юге России почти все завязавшиеся плоды созревают. Однако в северных районах бахчеводства с коротким периодом вегетации поздно завязавшиеся плоды не вызревают. В этом случае для увеличения раннего урожая эффективно удалять поздно появившиеся завязи [27]. Много сортов, в частности сорт Харьковская Ранняя, обладают саморегуляцией нагрузки растений урожаем и не требуют прореживания завязей [11].

Специалисты нашей страны рекомендуют подвязывать растущие плоды в сетки, однако есть мнение, что нет необходимости подвязывать плоды в сетки, так как растения хорошо выдерживают плоды массой до 4-4,5 кг. В Европе выращивают сорта с небольшими плодами не требующими подвязки (типа Ogen), а в Японии крупные плоды подвязывают за плодоножку [13,26,74].

Одна из проблем дыни защищенного грунта — невысокое качество плодов. Положительное влияние на накопление сахара оказывают: высокая освещенность, низкая влажность субстрата, пониженные ночные температуры, высокая электропроводность (до 8 мС/ см) почвенного раствора, высокий уровень содержания СО2 в воздухе[42,46,52,56,82,110,111,112].Высокая нагрузка растений урожаем мало влияет на содержание сухих веществ в плодах [52,111]. Большое влияние на содержание сахаров в плодах оказывает длительность фазы завязывание плодов — созревание, которая может быть обусловлена как низкой температурой воздуха, так и сортовыми особенностями [41,96,111]. Наивысшие вкусовые качества имеют плоды, собранные в стадии полной спелости [52,82,111].

Сбор плодов необходимо проводить 2-3 раза в неделю, учитывая, что созревшие плоды многих сортов легко отделяются от плодоножки и падают. После ликвидации культуры оставляют на дозревание плоды, которые могут созреть за 10 дней, остальные удаляют [13,26].