Эффективные материалы для ремонта кровли зданий. Графики их сопоставления срокам службы

Ремонт мастичной кровли.

В процессе эксплуатации мастичной кровли в ней могут появиться трещины. Заделку трещин производят полимерцементным раствором. Трещины могут появиться и в водосборных лотках, в местах сопряжения с водосточной воронкой. В этом случае применяются эпоксидные составы из пластифицированного дибутилфталата и эпоксидной смолы марок ЭД-5, ЭД-6, взятых по массе 5:1. Волосяные трещины размером до 0,2 мм затираются этим составом, а трещины свыше 0,2 мм — раскрываются, расчищаются и заделываются заподлицо. Иногда наблюдается отслоение слоя бетона в основании кровли. В этом случае этот слой убирается, место обеспыливается. Обнажается крупный заполнитель бетона. Затем на очищенную бетонную поверхность наносится слой поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. По высохшему слою эмульсии наносится слой полимерцементного раствора. По слою эмульсии кладется один слой тканевой сетки, составленной из проволоки диаметром 0,7—1,2 мм, если глубина шелушения более 8 мм, а площадь более 0,25 м2. Слой полимерцементного раствора в течение 24 часов (пока не затвердеет) должен защищаться от осадков, а после этого по нему наносят гидро изоляционное покрытие. При восстановлении отдельных участков кровли ее очищают от остатков защитного слоя, от отслоившейся  мастики, все виды трещин зашпатлевываются горячей битумной мастикой. При ремонте дополнительного мастичного ковра в местах примыканий снимают защитные фартуки, очищают старый мастичный ковер от мусора, грязи, пыли и закрепляют элементы на вертикальных участках. При необходимости усиления кровельного ковра на участок шириной 5 м укладывается битумная эмульсионная мастика, в которую втапливается до полной пропитки полотнище стеклосетки, после высыхания мастики наносят второй слой битумной эмульсионной мастики, а после ее высыхания восстанавливают фартук из оцинкованной стали. Дополнительный сплошной мастичный ковер устраивают, когда площадь поврежденных мест превышает 40% всей площади. После восстановления поврежденных мест и очистки поверхности наносят по всей площади один слой битумной эмульсионной мастики толщиной 3—4 мм и защитный слой.

Ремонт стальной кровли.

При эксплуатации стальной кровли ежегодно нужно производить, так называемый, текущий ремонт, который заключается в частичной замене кровли на отдельных участках, площадь которых не превышает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом подразумевается установка заплат, заделка трещин, окраска крыши и замена поврежденных участков кровли. Более всего подвержены коррозии разжелобки и надстенные желоба, так как они имеют наименьший уклон. Перед ремонтом кровлю необходимо тщательно подготовить. Для этого сначала очищают кровлю от пыли, загрязнений и ржавых мест сначала жесткой, затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и тут же закрашивают. После этого кровлю осматривают для обнаружения трещин и пробитых мест, которые часто появляются во время чистки снега лопатами. Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже мелкие отверстия будут хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один с чердака (с длинной палкой), а второй на крыше — с куском мела. Обнаружив отверстие, человек с чердака обозначает место отверстия стуком палки. Его напарник на крыше, найдя отверстие, обводит вокруг него мелом круг. Завершив осмотр и выявив все дефекты, приступают к их ликвидации. При ремонте стальной кровли в отдельных местах применяют заплаты двух типов: по ширине картины, когда листы кровли износились на плоскости, и промежуточные — при повреждениях в гребнях или около них. Для устройства заплаты заготавливают лист с некоторыми припусками на размеры изношенных мест. Припуски используют для соединений. Поврежденное место раскрывают, на это место укладывают лист (заплату], соединяя его со старым листом. На особо пологих скатах заплаты соединяются со старыми листами припайкой швов. Перед тем как установить заплаты, их необходимо проолифить, а после окончательного соединения со старыми листами закрасить атмосферостойкими красочными составами, одновременно закрасив и места соединений для предотвращения коррозии. Если ремонт стальной кровли производят отдельными заплатами, то заплаты нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани для отверстий от 30 до 200 мм. Отверстия размером до 30 мм ремонтируют без заплат, их замазывают суриковой замазкой, горячим битумом или кровельной мастикой. При этом кровельный лист на 30—40 мм вокруг отверстия предварительно очищается от грязи, ржавчины и дважды промазывается со стороны крыши и чердака. Если заплаты делают из мешковины или ткани, то готовят жидкую масляную краску из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе, хорошо пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10—15 минут. При опускании в краску заплаты должны быть совершенно сухими. Вынув из краски их отжимают от лишней краски, накладывают на ремонтируемые места, тщательно приглаживая жесткой кистью или руками. Особенно тщательно приглаживаются края. Через 5—7 суток наклеенные заплаты просохнут и можно приступать к окраске. Красить нужно в сухую погоду. Если до окрашивания кровля успела запылиться, то ее обметают мягкой щеткой. Ремонт желобов, карнизных свесов, лотков и водосточных труб выполняются чаще, чем самой кровли, так как эти элементы часто подвергаются механическим воздействиям при неаккуратном сбрасывании снега и скалывании льда, на этих частях кровли влага задерживается дольше. Если половина площади кровли пришла в негодность, то всю кровлю заменяют новыми листами. При частичной замене стальной кровли работы по заготовке и укладке картин выполняют так же, как и при устройстве новых стальных кровель. Хорошо сохранившиеся старые листы, снятые с крыши, используют вторично для рядового покрытия на южном скате. Их предварительно очищают, обрезают по периметру, олифят и окрашивают. Использовать их для ответственных частей крыши, таких, как ендовы, карнизные свесы и т. п. не рекомендуется. Для них должна применяться только новая листовая сталь. Все фальцы, и стоячие, и лежачие до их обжатия, тщательно промазывают замазкой на железном сурике. В целях экономии стали кровли с большой степенью износа можно ремонтировать рулонными материалами. Перед началом работ устраняют дефекты в обрешетке, затем ремонтируют желоба, спуски и водосточные устройства. Прикрепляют оторванные участки кровли и вспученные места гвоздями, а поверхность кровли очищают от мусора и ржавчины металлическими щетками. Полотна рулонных материалов настилают вдоль и поперек стоячих фальцев кровли. При покрытии вдоль стоячих фальцев с двух сторон прибивают рейки треугольного сечения и одинаковой высоты с фальцем. Затем поверхность кровли и брусков покрывают горячим битумом, по которому наклеивают полотнища рубероида. Работы ведут от карниза к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал ранее уложенный на 8 см. При покрытии поперечными полосами стоячие фальцы могут быть отогнуты к плоскости кровли. Есть еще один способ капитального ремонта стальной кровли — это применение полимерной рулонно-наливной композиции Поликров без удаления старого покрытия. Поликров — это попытка соединить полимерные и наливные материалы в одну композицию. Поликров состоит из рулонной основы, армированной стеклотканью (Поликрова-АР), который приклеивается к основанию при помощи мастики  и сверху покрывается несколькими слоями наливного покрытия. Благодаря рулонной основе Поликров легко укладывается на основание и быстро приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают  бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид кровли. Полимерная композиция Поликровимеет широкую цветовую гамму, однако лучше отдать предпочтение материалу серебристого цвета, так как он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чистоты кровли. Все мастичные материалы композиции (Поликров-М  и Поликров-Л) являются однокомпонетными.Обычно при эксплуатации здания стареет лишь внешний мастичный слой Поликрова, непосредственно подверженный воздействию УФ-лучей, озона и атмосферных осадков. Рулонное же основание не подвергается негативным влияниям. Поэтому при ремонте кровли, выполненной из Поликрова, достаточно обновить наливной слой (Поликров-Л). При ремонте Поликровом стальной кровли кроме того, что стальные листы не нужно удалять, имеется еще ряд достоинств:

-         новая кровля из полимерной композиции по многим параметрам будет превосходить старую, металлическую;

-         Поликров лишь незначительно увеличивает вес кровли;

-         при ремонте многощипцовых кровель со сложной геометрией почти не остается отходов кроя, так как обрезки покрытия можно использовать для изоляции мест примыкания и стыков. Технология ремонта металлической кровли полимерной композицией Поликров следующая):

- стоячие фальцы 5 старой  металлической кровли плотно  пригибаются к поверхности ската;

- металлическая поверхность  очищается от мусора,

- поверх загнутых фальцев  мастикой Поликров- М-140 приклеиваются  полосы 3 мешковины или стеклоткани шириной 15—20 см;

- устраивается новое  изоляционное покрытие из рулонного  материала. Если длина ската кровли не превышает длину стандартного рулона (20—22 м), то покрытие можно выполнить одним сплошным полотном по направлению от конька к карнизному свесу. При работе на больших поверхностях рулонный материал следует приклеивать снизу вверх в направлении основного тока воды (в направлении отгиба фальцев);

- конек крыши проклеивается  дополнительной полосой;

- вся крыша покрывается  защитным однокомпонентным лаком. Диапазон выдерживаемых Поликровом температур велик — от -60 до +140 °С. Поликров выпускается в виде рулонов по 20 м2при ширине 90 см и толщине 2 мм. Масса 1 м2 равна 2,5 кг. Мастики поставляются в бочках {до 200 л) или в бидонах (по 20 л). Листовой материал покрытия кровли особенно сильно подвергается коррозии в местах соединений или между брусками обрешетки со стороны чердака, когда в нем нарушается температурно-влажностный режим. Соединительные детали (гвозди, болты, проволока) выполняются из не оцинкованной стали и в местах их соединения с оцинкованными листами кровельной стали образуется электропара, действующая разрушающе на оцинкованную сталь. В этом случае рекомендуется делать прокладку из одного или двух слоев рубероида. Такое же явление наблюдается при применении не оцинкованных ухватов при установке оцинкованных водосточных труб. Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует сначала опустить на 8—10 см нижнюю часть ствола трубы, предварительно освободивего от затяжки и стремени. Затем заменяемая деталь удаляется, ставится новая, ее крепят за верхний конец в стремени, а затем нижнюю часть трубы поднимают и соединяют с новой. При полной смене водосточной трубы монтаж начинают снизу. При окраске отремонтированной краали работы ведут большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения.  Качество любой краски зависит от соблюдения технологических требований при выполнении работ. Быстрый износ красочной пленки на кровле происходит от совместного воздействия на нее воздуха, воды, углекислоты, сероводорода, пыли, песка и дыма. Так, углекислота воздуха, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение красочного слоя. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, под воздействием ветра со временем истирает красочную пленку. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности. Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, чтобы они не задерживали на себе пыль и песок. Образование пузырей на красочном слое происходит от окраски недостаточно сухих поверхностей, плохой очистки их от загрязнений и копоти, нанесения краски на непросохшую грунтовку и шпаклевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых. Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает давать трещины и отстает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь от солнечных лучей, расширяется и разрывает устаревший красочный слой, который потерял эластичность. Таким образом, на красочной пленке образуется множество мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска. Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Перед окраской кровлю необходимо тщательно подготовить, как это описано в начале данного раздела. При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем для последующих окрасок. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6— 0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше проникает во все поры кровли. Для второй и последующих окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4—0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м2 кровли за один раз требуется в среднем: охры — 180—200 г, мумии — 70—90 г, сурика железного —35—40 г, медянки — 250—280 г. Через 5—7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8—10 суток красят третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 дней. Соблюдение соответствующего режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски за второй раз через 1—2 суток после первой не обеспечивает высокого качества.При окрашивании краска растушевывается вдоль ската. Прежде всего необходимо окрасить спуск кровли, а затем вести работу от конька к спускам. Краску следует набирать на кисть в небольших количествах и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков. Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают свежий красочный слой.  

Ремонт кровли из волнистых неметаллических листов.

Рассмотрим этот ремонт на примере кровель из асбестоцементных листов. Делают эти кровли из плоских  плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются. Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если скоб на коньке нет, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик устанавливают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20—25 см. Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку. В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под выше уложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину. Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее под его головку, надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой. Если приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и заново восстанавливают покрытие.Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60—70 мм. Их крепят шурупами так, как описано выше. 

Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой приходится работать. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы — гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы среднего листа поднимают на 10—20 мм. Когда крепление выполнено на первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то извлекают. Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу нужно подкладывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место.  Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них. При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, который удаляют, ставят конек на место и закрепляют его.Листы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, т. к. при этом листы колются или образуются трещины. Совершенно недопустимо оставлять в кровле не плотности в местах нахлестки листов. Через эти не плотности на чердак проникает вода. Все не плотности нужно надежно герметизировать, применяя мастики или замазки. Мастика приготовляется из тугоплавкого битума с размягчением при температуре не ниже 90° — 47% по весу, растворителя (соляровое масло) — 28%, наполнителя (известь-пушонка) — 12% и волокнистого наполнителя (шлаковата)—13%. Крепкую емкость на 3/4 ее объема заполняют мелко рубленным битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200—220 °С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают емкость с битумом и относят от огня не менее, чем на 5 м. Тут же небольшими порциями, при тщательном перемешивании в битум вливают растворитель. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель также небольшими порциями при тщательном перемешивании. Наполнитель следует подогреть до температуры 110°. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или отрезовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода. Замазку готовят из 1 части цемента и 1—2 частей мелкого песка. Высыхая, ока может трескаться. Чтобы этого не было, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают. Можно приготовить обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно  закрашивают масляной краской. Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения накладывают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а окрашивание выполняют на 3—5 см больше размера заплаты.Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают. Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений. Если на кровле появились лишайники, их тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают вначале жесткими метлами, затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется для наружных работ, лучше всего для окрашивания кровель.Окрашивать можно в один цветили в два — три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке. Вместо масляной краски иногда применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума — 40%, солярового либо зеленого масла или же керосина — 60%. Грунтовку можно приготовить и из битума — 30%, бензина или бензола — 70%. Плавятбитум так, как это описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струей растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок службы кровельного материала

 

Древние постройки – замки, крепостные стены и одиночные, чудом сохранившиеся дома – достойны уважения. Своим почтенным возрастом они обязаны долговечным строительным и кровельным материалам. Ведь именно кровля защищает стены от осадков. 
Сегодня от частного дома никто не станет требовать долговечности в несколько сот лет. Срок его жизни рассматривается в комплексе с его коммуникациями – водопроводом и канализацией. Но долговечность кровельного материала является одним из важнейших требований – чтобы крыша не протекала, чтобы не было нужды ее каждый год ремонтировать.  
Когда производитель указывает срок службы своего кровельного материала, важно учитывать – а для какого климата действительны эти сроки. Гарантии на кровельный материал за рубежом и в нашей стране могут быть неодинаковыми. Производители кровельных материалов, которые очень серьезно подходят к вопросу надежности своих кровель, дают особые условия гарантии для России. А иные обходятся тем, что заявляют те же гарантийные сроки, что и для американского и европейского рынка.  
Дело в том, что в России погодные условия – экстрим для кровель. Особо тяжело приходится крышам, когда зимой температура скачет то ниже, то выше нуля градусов. Влага на крыше по многу раз то замерзает, то тает. Такие процессы способны разрушить даже камень. Если на кровельном материале есть щели, то вода попадает в них и при замерзании расширяется, то есть действует как клин. Это приводит к разрушению верхнего слоя кровельного материала.

Другой фактор – воздействие  ультрафиолетового излучения на материал крыши. Особенно опасно это для мягкой черепицы. От солнечных лучей пластичность битума уменьшается, на нем появляются трещины. Кроме того, почти все кровельные материалы могут выцветать на солнце – красители под действием ультрафиолета теряют первоначальную яркость.

Что часто получается. Если кровельный материал абсолютно  не чувствителен к солнечному свету, он боится воды. И наоборот - та кровля, для которой наибольшую опасность  представляет ультрафиолет, не чувствительна  к влаге. Такая популярная в Европе натуральная глиняная черепица в нашей стране не получила большого распространения. Черепица без слоя защитной глазури начнет разрушаться от влаги вскоре после установки.  
Но другие кровельные материалы, не боящиеся воды – мягкая битумная черепица и ондулин (еврошифер) – нуждаются в особой защите от ультрафиолета. Для мягкой черепицы защитой является минеральная крошка, для ондулина – краситель.

Если учитывать все  вредные воздействия на кровлю, то (и это вполне очевидно) точно  указать срок службы невозможно. Можно говорить лишь о приблизительных величинах. Понятно, что у глиняной черепицы с покрытием глазурью срок службы будет исчисляться десятками лет.  
Мягкая черепица из битума также прослужит очень долго.

Металлочерепица из Финляндии, Швеции, а также российская металлочерепица отлично показали себя в наших условиях. Этот кровельный материал не боится ультрафиолета, а от коррозии защищен слоем цинка и полимерным покрытием. Его долговечность также измеряется десятилетиями.  
Полимерные покрытия различаются толщиной и материалом. Металлочерепица полиэстер отлично выдерживает удары климата, но чувствительна к механическим воздействиям – требует аккуратности при монтаже металлочерепицы. Металлочерепица пурал и призма – что-то вроде «золотой середины». Одинаково хорошо переносят и механические, и климатические воздействия. А металлочерепица пластизол из-за большой толщины покрытия – 200 мкм – не боится небрежности (в разумных пределах) во время укладки металлочерепицы. Но чувствительна к нагреву на солнце.

Еще один кровельный материал – еврошифер – можно считать кровельным покрытием эконом класса. Его долговечность не столь высока из-за повышенной чувствительности материала к ультрафиолету. Сюда же можно отнести и оцинковку – оцинкованное кровельное железо. Его сроки эксплуатации невысоки из-за отсутствия защитного полимерного слоя.

Пожароопасность кровельного материала

Пожароопасность оценивается  по группе горючести. Она указывается  в сертификатах на кровельный материал. Самыми пожароопасными считаются крыши, изготовленные из битума. Кровли из металлочерепицы и натуральной глиняной черепицы относятся к пожаробезопасным – эти материалы не горят.

Цена кровельного  материала

До того, как покупатель твердо решил, какой именно кровельный материал ему нужен, он сравнивает уровень цен различных кровельных материалов. Когда же выбор типа материала сделан, смотрят на цену различных вариантов кровли одного типа. А она может заметно отличаться. Вот пример: цена металлочерепицы меняется в зависимости от состава защитного покрытия, толщины стального проката и завода-производителя. Разница может доходить до 100%!  
Мягкую черепицу выпускают несколько производителей. Каждый предлагает свои варианты формы и цвета этого кровельного материала. Здесь разница в цене между кровлей различного вида и разных производителей доходит до 50% - не так существенно, как в металлочерепице.  
Колебания цены на еврошифер (он же ондулин) еще меньше – не более 20-30% в зависимости от марки и производителя.  
Естественно, что на цену кровельного материала сильно влияют колебания курсов валют относительно рубля.  

 

 

 

Заключение

Когда мы сделали выбор  кровельного материала по срокам службы, мы отыскиваем самое дешевое  предложение. При этом выясняется цена самого кровельного материала и кровельных работ. Но редко кто учитывает стоимость доборных элементов и дополнительных работ. Благодаря этим дополнительным расходам итоговая цена кровли (вместе с кровельными работами) возрастет еще на 100% и более. Вот о каких дополнительных элементах для кровли идет речь: 
• водосточная система,  
• коньки,  
• ендовы,  
• карнизы,  
• снегозадержатели, 
• гидроизоляция кровли,  
• утепление кровли, 
• вентиляция кровли